Независимо от модели и марки сливного бачка унитаза принципиальное назначение запорной арматуры сливного бачка неизменно:

• открыть подачу воды, если он пуст;
• перекрыть воду при его заполнении.

Комплект арматуры сливного бачка состоит из следующих элементов:

• механизм сливной (в его состав входят сифон с крышкой и герметичная прокладка между сливной трубой и бачком);
• рычаг регулировки струи (подсоединяется к водопроводной трубе посредством шарового крана);
• поплавок (регулирует уровень наполнения бачка). Соединен с механизмом слива спицей.

Конструкция механизмов слива и наполнения бачка зависят от типа его установки.

Тип 1 – бачок, подвешенный высоко над унитазом. Этот тип знаком почти каждому жителю нашей страны. Не слишком притязательный на вид, он, тем не менее, обладает неоспоримыми преимуществами:

• простота конструкции (что позволяет легко отремонтировать его своими силами);
• большая скорость, с которой поток оды устремляется с высоты в чашу унитаза.

Тип 2 – сливной бачок, устанавливаемый на полке унитаза. В большинстве современных квартир и общественных заведений используется именно такой тип устройства.

Тип 3 – бачок, встроенный в стену. Он больше похож на полиэтиленовую толстостенную канистру.

Все манипуляции по замене арматуры такого бачка производятся через отверстие кнопки слива .

Для того, чтобы успешно установить унитаз или биде, нужно знать, каким должен быть , это нужно для того, чтобы трубы не забивались и не изнашивались раньше времени. Самая важная и актуальная информация.

Если унитаз «не течет», то расход воды минимален. Тем не менее, помимо платы за воду, необходимо регулярно поверять счетчики воды. О стоимости, условиях и периодичности этой процедуры , здесь немало полезных советов, как сэкономить на поверке счетчиков!

Механизм сливного устройства ^

Вряд ли следует рассматривать в наше время устройство сливной арматуры для подвесных конструкций: они давно утратили актуальность.

Поэтому в дальнейшем мы будем говорить только о запорной арматуре наиболее распространенных видов – бачков, устанавливаемых непосредственно на унитазы.

По способу приведения в действие сливного устройства механизмы делятся на две группы:

1. вытяжные (штоковые). Для того, чтобы привести в действие устройство это группы, надо при помощи ручки поднять верх шток, запирающий сливное отверстие.

   В современных моделях бачков такой механизм практически не встречается. Он сохранился только в достаточно старых моделях;

2. нажимные (кнопочные). Механизмы этой группы делятся, в свою очередь, на две подгруппы:

1. Кройдон-клапан. Состоит из корпуса, оси рычага поплавкового, поршня и седла. Поплавковый рычаг приводит в движение поршень.

   Движение поршня в кройдон-клапанах – вертикальное. Установлена такая конструкция в бачках старого образца.

2. Поршневой клапан . В этой конструкции ось рычага поплавкового закреплена в шплинте, расщепленном надвое.

   Двигаясь, рычаг заставляет двигаться поршень в горизонтальном направлении. Поршень, соприкасаясь периодически с седлом, регулирует подачу воды в бачок.

   На конце поршня смонтирована прокладка, которая и перекрывает водный поток в момент давления поршня на седло. Бачки с поршневыми клапанами стоят во многих российских квартирах.

3. Мембранный клапан . В конструкции такого типа вместо поршневой прокладки устанавливается мембрана (резиновая или силиконовая).

   Пластиковый поршень, двигаясь под действием рычага, перемещает и мембрану. Она перекрывает вход воды. Мембранный клапан является последним достижением в производстве сливных бачков.

Помимо сантехники, воду можно использовать для дополнительного обогрева помещений. В последнее время популярность набирают теплые водяные полы, создающие оптимальный микроклимат в квартире. О том, как это можно организовать, читайте в статье , это не такое и дорогое удовольствие, а вот польза от того, что ноги постоянно находятся в тепле — неоспорима!

Летние отключения воды не страшны, если у вас есть водонагреватель. Одна из самых популярных в России фирм — компания Термекс, про ее водонагреватели емкостью 80 и более литров читайте , пусть в Вашем доме всегда будет комфортно.

Способ наполнения бачка ^

Наполняться бачок может двумя способами:

• через боковой подвод воды;
• через нижний подвод воды.

Бачок с боковым подводом заполняется водой с шумом, тогда как при нижнем подводе вода заполняет емкость практически бесшумно.

Но многие производители стали дополнять арматуру бачка с боковым подводом отводной трубкой. Она изготовлена из мягкого пластика и выводит струю воды в нижнюю зону емкости.

Благодаря такому дополнению, сливные бачки с боковым подводом шуметь перестали.

В каких случаях возникает вопрос о замене арматуры ^

Сливные бачки, поступающие в торговые сети, как правило, оборудованы необходимым комплектом арматуры.

И основной массе пользователей не интересно, какие именно механизмы обеспечивают нормальное функционирование устройства.

Но проходит время, и бачок перестает справляться со своей задачей. Именно в этот момент пользователю приходится знакомиться с его устройством, решать проблему приобретения запасных частей.

Причем, проблема заключается не в том, что их сложно купить, а в том, как купить качественный товар.

Качество арматуры сливного бачка играет огромную роль в его нормальном функционировании.

Именно неисправные механизмы являются причиной различных неполадок. Например, в чашу унитаза начинает просачиваться вода, из-а чего белоснежная поверхность чаши унитаза покрывается рыжими потеками.

Более подробно про типы, стоимость, размеры унитазов и биде, каков типичный , способы установки и советы по выбору читайте только на нашем сайте.

Канализационные трубы требуют периодической прочистки. Про способы прочистки, стоимость, специальные аппараты для этой процедуры и многое другое , пусть Ваша система канализации функционирует так, как ей положено.

Или механизм смыва перестает контролировать объем спускаемой воды. Такие неприятности могут произойти по разным причинам, но наиболее распространенные из них следующие:

• невысокое качество пластиковых элементов механизмов приводит к их искривлению. Такой же эффект может дать слишком резкий перепад температуры воды даже если в бачке установлена высококачественная арматура;
• многие механизмы импортного производства (в них используются мембранные поплавковые клапаны) не выдерживают качества нашей воды : жесткой, имеющей большое количество примесей (например, хлора). Для защиты импортного оборудования приходится иногда ставить фильтры грубой и тонкой очистки на входе водопроводной трубы в квартиру;
• при использовании материалов низкого качества для изготовления арматуры сливных бачков, она подвергается преждевременному старению и истиранию .

Итак, в каких случаях возникает необходимость замены арматуры:

• непрерывное поступление воды в бачок . Такая «авария» может случиться из-за перекоса поплавкового рычага.

  Но если после его регулировки ничего не изменилось, значит, поплавок имеет повреждение : он пропускает воду внутрь, становится от этого тяжелее и опускается на дно. В таком случае вам придется приобрести новый поплавок.

  Стоит он совсем недорого – всего около 4 рублей . Но на практике в случае неисправности поплавка меняют весь поплавковый клапан . Этот узел стоит в среднем 200 – 300 рублей .

• Непрерывное поступление воды в унитаз. Причина этому одна – повреждена мембрана сифона сливного бачка. В таком случае выход один: замена мембраны.

Стоимость этого элемента зависит от способа его изготовления:

• штампованные мембраны стоят 6 рублей ;
• формованные с вулканизацией – 30 рублей .

Многие пользователи часто задумываются: а стоит ли производить замену отдельных элементов арматуры бачков?

Ведь если механизм начинает изнашиваться, то за одной поломкой будут следовать другие. Надежнее заменить весь комплект арматуры.

Кроме того, отыскать, скажем, мембрану или поплавок для сливного бачка импортного производства очень сложно. А замена детали на «неродную» часто не приводит к ожидаемому результату .

Если вы решили заменить комплект арматуры в сливном бачке. Цена вопроса ^

Стоимость комплекта арматуры для бачка Cersanit польского производства с нижним подводом воды — 650 рублей. В комплект входит:

• клапан выпускной;
• клапан наполнительный;
• кольцо уплотнительное;
• штуцер пластмассовый BAS 24;
• кнопка и втулка металлизированные.

Арматура для бачка Vidima стоит 1250 рублей . Но для изделий этой марки можно отдельно заказать мембрану . Обойдется это в 300 рублей.

Сливное устройство для бачка Hybner с функцией stop стоит 1800 рублей.

Сливной клапан бачка испанского производства Jika стоит 2800 рублей . Изделие выпускается в двух исполнениях:

• высота кнопки коротка;
• высота кнопки увеличена.

Сливной клапан Jika может использоваться в сливных бачках ROCA и JIKA коллекций:

• dama senso;
• victoria;
• vega и др.

Арматура отечественного производства стоит гораздо дешевле. Так, например, арматура «Уклад» (производится в Пскове) обойдется покупателю от 250 до 340 рублей.

Причем производитель заявляет, что все пластиковые элементы изготавливаются из первичного полипропилена, а запорные клапаны выпускаются с добавлением каучука натурального.

Интересные варианты предлагает рязанская компания «Центр отопительного оборудования и сантехники». Они выпускают арматуру марки «РБМ» с тремя типами клапанов:

• прямого действия;
• мембранным;
• противодавления.

Их можно применять в баках как с боковой, так и нижней подводкой воды. Есть у них модели со штоковым и кнопочным механизмами пуска.

Универсальная конструкция:

• со штоковым механизмом стоит от 99 рублей ;
• с мембранным клапаном противодавления (кнопочная) стоит от 205 рублей .

Технология бурения скважин для воды, стоимость данной процедуры

Стоимость, виды, особенности установки кессона для скважины

11 отзыва на статью“Что нужно знать про арматуру для сливного бачка унитаза: характеристики, фирмы, цены ”

1. Оксана

   Вот даже странно, что сейчас не в моде бачок, подвешенный высоко над унитазом, все-таки похоже, что он и вправду самый работоспособный, все-таки скорость потока воды – это достаточно важный фактор. Мне даже захотелось такой сделать у себя дома, надо будет выяснить, можно ли сейчас сделать такое, а то я недавно была в магазине сантехники, но что-то не видела такого.

2. Анна

   Мне очень нравятся скрытые сливные бочки для унитаза, которые вмонтируются в сену. На лице видно только одну кнопку. К сожалению, такая система очень дорогая, и не каждый сможет ее себе позволить. В последнее время стала задумываться об экономности сливного бочка унитаза. На сегодняшний день это очень актуальный вопрос для всех. Существуют такие системы, которые позволяю экономить воду?

Для начала давайте познакомимся, из чего состоит сливной бачок. Ёмкость имеет отверстие для стока воды в унитаз, переливную трубку, которая располагается рядом с отверстием, крышку клапана с широкой резинкой, наполнительная (водозаборная) конструкция, механизм кнопки, который управляет спуском воды. Эти нехитрые компоненты достаточно надежны, но все же при выходе одного из них из строя, потребуется заменить всю арматуру.

Каких-либо сложных инструментов для ремонта не потребуется. Запаситесь:

• рулеткой или линейкой;
• гаечными ключами;
• парой разводных ключей;
• новым комплектом арматуры.

Вода может подводиться в бачок сбоку или снизу, но на данный момент мы уделим время боковой подводке.

Установка арматуры сливного бачка с боковой подводкой воды

Работа выполняется в определенной последовательности.

Для начала следует в точности определить диаметр трубы водозаборной арматуры. По стандартам канализационные трубы, подводящие воду, имеют внутренний диаметр 10 или 15 мм, т.е 1/2 или 3/8 дюйма. Поэтому при выборе арматуры следует ориентироваться на эти цифры.

Определить диаметр внутри трубы можно просто – замерить внешний диаметр и посмотреть стандартные значения. Для 15 мм трубы (по внешней стороне) соответствует размер 3/8 дюйма внутреннего диаметра, а для 20 мм – 1/ 2 дюйма.

Приступаем к подбору подходящей арматуры. Тип ее легко определить, просто заглянув внутрь сливного бачка, а затем купить в магазине аналогичную конструкцию. Вся арматура продается уже собранная, поэтому ломать голову не потребуется.

Соблюдаем последовательность:

1. Перекрыть воду, идущую на унитаз.
2. Снять крышку и опустошить бачок.
3. Демонтаж изношенной арматуры. Откручиваем гайку гибкого шланга, другой рукой придерживая арматуру. Понадобятся два гаечных ключа на случай, если конструкция привинчена крепко. Особенности устройства бачка таковы, что придется работать в тесных условиях, так как клапан находится внизу и ключ будет слишком длинным, чтобы нормально поместиться в удобном положении. Поэтому, возможно, потребуется укоротить гаечный ключ или напрячь фантазию и смастерить альтернативный захват.
4. Осматриваем прокладку на предмет изношенности. Возможно, ее еще можно использовать вторично, а если нет, то берем новую.
5. Новая водозаборная арматура должна быть установлена так, чтобы никоим образом не соприкасаться ни со сливной арматурой, ни со стенками бачка.
6. Работа окончена - подключаем воду.
7. Последний шаг – проверка правильности установки.

Не всегда может получиться идеально с первого подхода и придется корректировать установку – подтянуть гайки, отрегулировать местоположение поплавка.

Как видим, заменить арматуру сливного бачка очень просто и быстро, так что, не сомневаясь, принимайтесь за дело, а лет через 5-10 отшлифуете свои навыки, повторно меняя арматуру.

Постоянно журчащая вода в бачке и, как следствие, деньги, которые платятся за водоснабжение, утекающие в канализацию — типичная картина сломанного унитаза. Чтобы решить эту проблему, нужно поменять арматуру для смывного бачка. Как это сделать и как выбрать нужную, будет рассказано в этой статье.

Всем знаком звук льющейся в унитазе воды. Этот звук говорит о том, что унитаз пора ремонтировать. На первый взгляд, проблема очень серьёзная и без соответствующих знаний и навыков неразрешимая. Однако это только на первый взгляд. На самом деле ремонт унитаза — это чаще всего ремонт или замена сломанной арматуры смывного бачка. Процедура эта несложная и не займёт у вас много времени.

Как устроен смывной бачок? По сути, в нём установлено два независимых друг от друга устройства — это заливной клапан (через него вода поступает в бачок) и сливная колонка (она обеспечивает поступление воды из бачка в унитаз и, соответственно, смыв). Совокупность этих двух устройств и образует арматуру для смывного бачка унитаза. Различные производители предлагают свои модели с какими-то уникальными конструкциями, разными формами и расцветками. Несмотря на такое многообразие, важно понимать, что практически все они универсальны (вероятность того, что купленная в магазине универсальная арматура вам подойдёт, составляет порядка 95%). То есть, зная тип вашей, вы без труда в любом магазине сантехники купите нужную вам арматуру. В рамках этой статьи абсолютно не рассматриваются арматуры для встроенных бачков. Дело в том, что они как раз не попадают в указанные выше 95% универсальных вариантов.

И так, осталось только выяснить, каких типов бывают арматуры и как можно самостоятельно определить, какая нужна именно в вашем случае.

Типы арматуры для смывного бачка

Так как арматура, как говорилось выше, состоит из двух независимых устройств, то классификацию можно проводить по:

1. Типу заливного клапана:
   • с боковым подводом — клапан крепится на боковой стенке бачка. Соответственно, заливная подводка (гибкий шланг от водопроводной трубы до бачка) подходит сбоку;
   • с нижним подводом — клапан крепится на нижней стенке бачка. Подводка в этом случае подсоединяется снизу.
2. Типу сливной колонки:
   • с кнопкой — для смыва необходимо нажать кнопку на крышке бачка;
   • со штоком — для смыва дёргается вверх шток с декоративным элементом на конце.

Следует заметить, что кнопочные колонки, в свою очередь, также делятся на два подвида:

1. С одинарным смывом — кнопка одна. При нажатии сливается вся вода, содержащаяся в бачке.
2. С двойным смывом — у такой колонки кнопка разделена на две части. Нажатие на одну осуществляет смыв, используя только половину содержащейся в бачке воды, на другую — вызывает полный смыв.

Арматура для бачка с двойным смывом считается более экономичной — вы можете самостоятельно выбирать необходимый режим. Колонки с одинарным и двойным смывом взаимозаменяемы, то есть ничто не мешает купить и установить ту, которая вас более устраивает, но при этом необходимо заметить, что бачки имеют различный литраж. При маленьком объёме половинного смыва может быть недостаточно.

Под кнопочную арматуру в крышке бачка проделано отверстие большего диаметра, чем под штоковую. Поэтому в большинстве случаев заменить колонку одного типа на колонку другого не получится.

Итак, учитывая всё сказанное, получаем шесть типов арматур: со штоком с боковым подводом, со штоком с нижним подводом, с одинарной кнопкой с боковым подводом, с одинарной кнопкой с нижним подводом, с двойной кнопкой с боковым подводом и с двойной кнопкой с нижним подводом.

Отдельно стоит остановиться на арматуре старого образца. Сейчас ещё немало бачков, устанавливающихся на унитаз с такой арматурой, или же бачков, крепящихся на стене и соединённых с унитазом трубой, в которых так же монтируется арматура старого образца. Она состоит из колонки со штоком (вертикальным или боковым) и бокового заливного клапана. В силу конструктивных особенностей и более мягких требований к экономичности, сливную колонку от такой арматуры невозможно заменить на современную. Остаётся либо ремонтировать и настраивать арматуру для бачка, чтобы не пропускала воду, а этого добиться очень сложно, либо просто купить унитаз с современным бачком, что более предпочтительно, особенно если у вас установлен счётчик учёта воды .

Подытоживая, проиллюстрируем все виды арматур:

Заливные клапаны. Слева направо: нижний подвод, боковой подвод, старого образца

Сливные колонки. Слева направо: кнопочная, со штоком, старого образца

Как подобрать арматуру для бачка

Теперь перейдём от теории к практике. Когда встаёт вопрос о покупке новой арматуры для смывного бачка, возникает совершенно естественное желание несколько сэкономить. Оно зачастую приводит к некоторым характерным ошибкам:

1. Несмотря на то что арматуры универсальны, их конструкции от разных производителей могут отличаться очень сильно. Поэтому неправильно пытаться искать только одну сломанную запчасть. Скорее всего, вам это не удастся, и вы только зря потратите время. Вывод — покупать только целиком. В крайнем случае приносите с собой в магазин весь элемент арматуры (колонку или клапан). Есть небольшая вероятность, что такая запчасть найдётся, например, от бракованной арматуры.
2. Неправильно искать арматуру для конкретно вашего бачка, то есть именно такую, какая была. Вот именно здесь важно помнить, что они универсальны, а значит, зная тип вашей, с высокой вероятностью любая универсальная нужного типа вам подойдёт.

Тут возникает вопрос, как определить тип вашей арматуры?

Для определения типа заливного клапана достаточно посмотреть на свой бачок, а именно, в каком месте подсоединён к нему гибкий шланг подвода воды. Если сбоку — то у вас клапан с боковым подводом. Если сбоку шланга нет, то клапан с нижним подводом. Загляните под бачок и убедитесь в этом.

Для определения типа сливной колонки обратите внимание на то, какое действие совершается при смыве. Если нажимаете на кнопку, то кнопочная, если дёргаете за шток, то колонка со штоком.

Определяйте тип своей арматуры и выбирайте соответствующее вашей название (одно из указанных выше) — именно его вам необходимо будет сообщить продавцу при покупке.

Скорее всего, в магазине вам предложат на выбор несколько вариантов разных производителей и, соответственно, с разными ценами. Что выбрать?

Ценовой диапазон достаточно широк — от 150 руб. до нескольких тысяч. Чтобы выбрать качественную и при этом не переплатить, следует обратить внимание на несколько нюансов:

1. Все соединения деталей друг с другом должны быть прочными. Разъёмные, как правило, защёлкивающиеся, должны плотно входить друг в друга с характерным щелчком. Неразъёмные не должны иметь люфтов.
2. Уплотнительные прокладки должны быть хорошего качества. Пощупайте их. Мягкие, пластичные и при этом упругие, говорят о качестве как самих прокладок, так и, соответственно, арматуры в целом.
3. Комплектация — у арматуры приемлемого качества в комплекте идут все необходимые для установки детали, включая болты, крепящие бачок к унитазу. В ряде случаев арматура комплектуется запасными частями (как правило, прокладками). Обратите внимание на качество мелочовки. Недобросовестные производители не уделяют ей должного внимания. Как результат — низкое качество комплектующих. Это должно вас насторожить.

Вообще говоря, необходимо знать, что цена на штоковые арматуры приемлемого качества начинается от 10 у. е., на кнопочные — от 15 у. е. При цене от 30 у. е. можно купить очень неплохую арматуру с увеличенным ресурсом (как правило, это отражено в повышенном гарантийном сроке).

Итак, арматура куплена, осталось её смонтировать.

Замена арматуры

Замена арматуры начинается с демонтажа старой. В ряде случаев менять арматуру полностью нужды нет. Достаточно, например, поменять только сливную колонку или заливной клапан. Если менять колонку, то придётся полностью снимать бачок. Замена заливного клапана этого не потребует. В любом случае нужно сначала демонтировать старые элементы. Рассмотрим этот процесс в полном объёме поэтапно на конкретном примере. В качестве подопытного образца возьмём такой унитаз:

Видно, что арматура у него однокнопочная с нижним подводом. Процедура замены любой другой, включая штоковую, например, с боковым подводом, будет мало чем отличаться от описанной. Различия в операциях будут указаны.

Все работы начинаются с перекрытия воды на вводе в бачок или всей водопроводной ветки. После этого необходимо спустить имеющуюся в бачке воду в унитаз.

1. Демонтируем кнопку. В нашем случае она выворачивается против часовой стрелки. Бывает, что кнопка крепится к крышке бачка. Крышка при этом снимется без её демонтажа. Тогда просто переходим ко второму шагу. Для штоковых арматур — отворачиваем декоративный набалдашник на штоке и выкручиваем накладку, закрывающую отверстие в бачке, через которое проходит шток (конечно, если она была прикручена).

2. Снимаем крышку и видим такую картину. По центру — сливная колонка. Сбоку — заливной клапан. Если длина шланга-подводки достаточна для того, чтобы снять бачок и положить его сверху на унитаз , то переходим к следующему пункту. В противном случае отворачиваем подводку.

3. Сливная колонка разборная — состоит из двух частей. Чтобы было проще проводить работы, демонтируем верхнюю часть. Для этого поворачиваем её на 90° (она отсоединится от нижней части с отщёлкиванием):

и вынимаем:

Внутри останется нижняя часть колонки. По бокам от неё видны шляпки болтов, крепящих бачок к унитазу.

4. Под бачком откручиваем крепёжные гайки. Как правило, это можно сделать просто рукой.

После слива останется небольшое количество воды. При откручивании гаек эта вода потечёт наружу. Поэтому подложите тряпку.

5. Ничто не мешает теперь приподнять бачок вверх и положить на унитаз для удобства проведения последующих работ.

В месте посадки осталась уплотнительная прокладка:

6. Демонтаж бачка в нашем случае можно было сделать без предварительного отсоединения подводки. Если необходимо менять заливной клапан, то производим эту операцию сейчас.

Гибкие шланги заворачиваются и отворачиваются от руки. Ключ используется только в случае крайней необходимости.

7. Откручиваем гайку крепления колонки:

и гайку крепления клапана:

8. Вынимаем всё из бачка. Вот, собственно, это и есть демонтированная арматура:

Теперь можно приступить к установке новой арматуры. Все операции производятся в обратном порядке, единственный нюанс — прокладку между бачком и унитазом для удобства имеет смысл надеть на крепёжную гайку до монтажа.

Вся операция занимает пять-десять минут. Резьбовые соединения, как говорилось, заворачиваются от руки и только в случае необходимости подтягиваются гаечным ключом.

Можно без конца пытаться отремонтировать старую протекающую арматуру, каждый месяц удивляясь огромным счетам за потреблённую воду, а можно потратить 10 минут и надолго решить проблему кардинально, просто заменив арматуру полностью. Как это сделать, вы теперь знаете.

Каким бы качественным ни был унитаз и арматура, периодически возникают проблемы: то вода не набирается, то наоборот, постоянно течет со слива. Все эти неполадки связаны с арматурой (сливным и впускным клапанами), которую ставят в сливной бачок. Далее и поговорим о том, как самостоятельно, своими руками устанавливать ее, менять, регулировать и ремонтировать.

Внутреннее устройство

Сливной бачок унитаза состоит из двух несложных систем: набора воды и ее слива. Чтобы устранять возможные неполадки, необходимо понять, как все устроено и работает. Сначала рассмотрим из каких частей состоит бачок для унитаза старого образца. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

Внутренняя арматура бачка такого типа очень проста. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном внутри. Есть еще переливная трубка — по ней уходят излишки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком при помощи изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода постепенно набирается. По мере подъема уровня воды поднимается вверх поплавок. Постепенно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

Система проста и эффективна, уровень заполнения бачка можно изменить выгнув немного рычаг. Недостаток этой системы — ощутимый шум при заполнении.

Теперь рассмотрим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Нажимаем на рычаг, приподнимаем грушу, вода сливается в отверстие. При понижении уровня, поплавок опускается вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

Современные модели с рычажным сливом

Меньше шумят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного выше. Тут кран/впускной клапан спрятан внутри бачка — в трубке (на фото — серая трубка, к которой подсоединен поплавок).

Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

Механизм работы такой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок наполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии почти без изменений. Тот же клапан, который поднимается при нажатии на рычаг. Почти не изменилась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

Наглядно работу сливного бачка такой системы можете увидеть в видео.

С кнопкой

Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у них другого типа.

Представленная на фото система встречается чаще всего в унитазах отечественного производства. Она недорога и надежна. Устройство импортных агрегатов другое. У них в основном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

Такие системы есть разные:

• с одной кнопкой
  • вода сливается пока кнопка нажата;
  • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
• с двумя кнопками, выпускающими разное количество воды.

Механизм работы тут немного другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку поднимается стакан, блокирующий слив. Стойка остается неподвижной. Если коротко, то это все отличие. Регулировка слива происходит при помощи поворотной гайки или специального рычага.

Монтаж и замена арматуры сливного бачка

Значительная часть проблем с унитазом решается путем регулировки или замены арматуры бачка. В любом случае надо знать, как разобрать и собрать внутренности бачка. Этот навык вам точно пригодится. При замене сначала надо демонтировать старое устройство, а потом установить новое. Опишем в деталях весь процесс, в том числе, монтаж новой арматуры.

Как снять крышку с бачка

Если ремонтируется сливной бачок с кнопкой, не всегда сразу понятно, как снять крышку. Сделать это несложно: нажимаете на кнопку, проворачиваете кольцо.

Если пальцами не получается, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две специальные прорези. Можно взять отвертку с нешироким концом, ею провернуть немного кольцо. Потом уже можно и пальцами выкрутить.

После этого вынимаете кнопку, потянув ее вверх. Все, крышку можно поднимать.

Демонтаж бачка

Чтобы заменить старую арматуру спускного бачка, его надо снять с чаши унитаза. Первым делом перекрываем подачу воды, затем сливаем воду с бачка. Потом при помощи ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится сбоку или снизу).

Далее надо отсоединить бачок от чаши унитаза. Если заглянуть под него снизу, можно увидеть болты, которые затянуты гайками. Вот их и откручиваем, используя набор рожковых ключей или разводной. Перед этим возле унитаза поставьте емкость или постелите тряпку — некоторое количество воды в бачке остается всегда, при откручивании гаек она и будет сливаться.

Открутив две гайки — справа и слева, снимаем бачок. На чаше обычно остается прокладка. Если она деформировалась или пересохла, ее тоже желательно заменить.

Бачок укладываем на ровную поверхность. В нижней его части есть большая пластиковая гайка. Она удерживает сливной механизм, ее откручиваем. Иногда первые витки приходится делать при помощи разводного ключа, но не слишком пережимайте его — пластик может быть хрупким.

Теперь механизм слива воды легко вынимается.

Аналогичным образом снимаем механизм подачи воды. При нижней подаче гайка крепления также находится снизу (справа или слева от центра).

После этого заглядываем внутрь сливного бачка. Обычно на дне скапливается ржавый осадок, мелкие частицы металла, песок и т.п. Все это надо удалить, по возможности, промыть. Внутренность должна быть чистой — попавшие под прокладки мусоринки могут стать причиной появления течи. После этого начинаем монтаж новой арматуры.

Монтаж арматуры сливного бачка

Происходит все в обратном порядке. Сначала устанавливаем новую стойку сливного механизма. Откручиваем с него пластиковую гайку, надеваем на патрубок резиновую прокладку. Она может быть белого (как на фото) или черного цвета.

Устройство заводим внутрь емкости, с наружной стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока возможно, пальцами, затем немного подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

Герметизация

Теперь на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте часто скапливается грязь и ржавчина — ее предварительно вытираем, посадочное место должно быть сухим и чистым.

Внутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не выравнивать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Затем при помощи ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

Ставим выпускной клапан

В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить раньше, но тогда неудобно устанавливать крепежные болты — слишком мало места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, потом устанавливаем внутрь, закрепляем при помощи гайки.

Следующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некоторое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая скапливается каждый раз после закрывания крана даже на непродолжительное время. Спустив некоторое количество воды (подставьте ведро, чтобы не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду снова отключаем).

Хоть штуцер и металлический, сильно затягивать это соединение тоже не нужно — сначала пальцами, затем на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После этого проверяем правильно ли работает система. Если все верно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно еще раз протестировать. На этом монтаж арматуры сливного бачка закончен. Как видите, все можно сделать своими руками.

Регулировка и ремонт

При эксплуатации унитаза периодически возникают проблемы — то он течет, то, наоборот, в него не набирается вода. Иногда, устав от неудобств, люди покупают новые унитазы. А зря. Большая часть неисправностей устраняется за 10-20 минут. Причем, все настолько просто, что справиться может каждый. Вам не обязательно звать сантехника. Сможете сделать все своими руками.

Регулировка уровня воды

Речь пойдет об устройствах с нижним подводом воды. После установки сливной бачок для унитаза надо отрегулировать. По умолчанию с завода они приходят выставленные на максимальное количество воды в емкости. Такое количество часто бывает избыточным. При помощи несложной регулировки можем уменьшить объем воды в бачке. Для этого:

Такая же процедура необходима если из бачка постоянно подтекает вода. Одна из причин — слишком высоко поднятый поплавок. Из-за этого вода стекает через систему перелива.

При боковой подаче воды и поплавковом механизме, регулировка происходит еще проще — изменяем положение поплавка изгибая его рычаг. С одной стороны это проще, но с другой — сложнее. Приходится выгибать его много раз чтобы добиться требуемого уровня.

Течет бачок унитаза

Если вода в унитазе постоянно подтекает, а уровень ее нормальный, двигаемся дальше. Есть несколько причин появления этой течи. А раз так, то и способы устранения будут разные.

• Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (или несколько). Способ лечения — очищение действующей прокладки или ее замена на новую. Для реанимации старой надо:
  • отключить воду, спустить ее,
  • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
  • вытащить спускной клапан, снять и рассмотреть прокладку, очистить ее от осевших частиц, при необходимости (есть бороздки) отшлифовать очень мелкой наждачной бумагой до гладкости;
  • установить на место, все подключить и проверить работу.

Не набирается вода

Еще одна проблема, которую можно устранить своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Скорее всего дело в засоре — забился фильтр или трубки. Рассказывать долго, лучше посмотрите видео.

Большинство современных сантехнических устройств отличаются достаточно простой и однотипной конструкцией. Например, собрать арматуру сливного бачка унитаза, установить ее в резервуаре и раскрепить сам бачок не представляет сложности для мало-мальски технически образованного человека.

В этой статье мы расскажем в подробностях все о сборке и установке арматуры сливного бачка унитаза своими руками, а также о его креплении к сантехническому изделию.

В большинстве случаев новые резервуары для смыва комплектуются «родной» – устройствами, призванными осуществлять регулировку поступления воды в емкость и смыва . Если же в стандартную комплектацию эти механизмы не входят, следует обратиться за помощью к продавцу-консультанту магазина сантехники, чтобы он подобрал подходящие элементы.

Конструкция подразделяется на подводящую ( или боковой) и отводящую. Сегодня существует несколько модификаций этих устройств. Рассмотрим сборку бачка на примере одной из самой доступной и распространенной арматуры , состоящей из подводящей части, прикрепляемой на боковой стороне емкости и оснащенной горизонтальным поплавочным управляющим элементом, и сливного устройства, оснащенного резиновой пробкой – грушей.

Главным условием является осуществление затяжки всех резьбовых соединений, выполненных из пластика, без применения гаечных ключей, от руки с достаточным усилием. Иначе можно легко сломать хрупкий пластик или, того хуже, нарушить целостность фаянсовой емкости.

Как собрать арматуру?

1. Сначала необходимо закрепить седло для груши . Для этого специальные болты, входящие в комплектацию, вставляются с нижней части емкости.
2. Предварительно необходимо оснастить болты металлическими/пластиковыми шайбами и резиновыми прокладками . С внутренней стороны бачка на болты надевается большая резиновая прокладка в форме основания седла груши.
3. После этого устанавливается седло , которое закрепляется гайками через металлические шайбы из нержавеющего материала (обычно – из латунного сплава). Затягивать гайки необходимо с усилием, достаточным для плотного прилегания седла ко дну емкости, но необходимо следить, чтобы конструкция не выгнулась, иначе может образоваться перекос груши, препятствующий нормальному запиранию сливного отверстия.
4. В отверстие, расположенное рядом, закрепляем пластмассовую трубку перелива от руки .
5. Прикручиваем заливное устройство , используя для этого технологическое отверстие, расположенное с одного из боков чаши в верхней ее части. Не забываем положить под шайбу резиновую прокладку. Затяжку соединения также производим от руки, с умеренным усилием.

Теперь переходим к вопросу, как установить сливной бачок на унитаз в зависимости от типа сантехники — с полкой, раздельным или скрытым бачком.

Установка на полку унитаза

Как крепится бачок к стандартному напольному унитазу? Чтобы закрепить чашу, необходимо сначала установить резиновую прокладку, обычно овальной формы ( о манжетах между бачком и унитазом).

Правильно расположенная прокладка должна охватывать снизу емкости отверстие перелива и седло груши . Накопительный резервуар стягивается с полкой унитаза посредством двух (иногда четырех) болтов.

С обеих сторон соединения бачка с унитазом необходимо установить металлические шайбы и резиновые прокладки , обеспечивающие герметичность и предохраняющие хрупкий фаянс от сколов и растрескиваний.

Теперь можно производить подключение чаши к водопроводной системе, для чего посредством гибкого сантехнического шланга присоединяем выход запорного вентиля к патрубку заливной арматуры.

В случае использования мембранного клапана необходима также установка перед входом в бачок водяного фильтра, классический штоковый клапан менее требователен к качеству поступающей жидкости.

Теперь нужно узнать, как настроить сливной бачок унитаза — настройка арматуры сводится к следующим операциям:

1. Настройка положения поплавка , при котором впускной клапан будет полностью перекрыт. Достигается это эмпирическим методом путем сдвигания поплавка по пластмассовой штанге либо ручным изгибом металлической штанги.
   

   В первом случае для увеличения максимального уровня воды необходимо сдвинуть поплавковое приспособление ближе к запорному клапану, для уменьшения нужно закрепить поплавок немного дальше на штанге.
   

   Во втором случае, соответственно, подогнуть металлический рычаг вверх либо вниз.

2. Настройка уровня переливной трубки . В современных модификациях арматуры для туалетного бачка переливная трубка обычно применяется телескопического исполнения, что позволяет легко осуществлять ее регулировку.
   

   Верхний край перелива с раструбом должен выступать над поверхностью жидкости при полностью заполненном бачке на один сантиметр , но при этом быть ниже верхней кромки чаши либо открытых технологических отверстий на 3-4 сантиметра.

Вот и все. Теперь можно водружать на место крышку и навинчивать колпачок на шток, управляющий сливом.

Крепеж раздельных моделей к стене

Существуют конструкции унитазов, предусматривающих выносную установку накопительной емкости. Арматура в них применяется схожая, с той лишь разницей, что управление смывом осуществляется посредством цепочки , прикрепленной к рычагу, соединенным со штоком груши и выходящим с другой стороны резервуара от точки подключения к водопроводной системе. Конструкция схожа с .

Установка производится следующим образом:

• Подключается сливная труба к унитазу через резиновую прокладку и прикрепляется к стене посредством хомутов и дюбелей (анкеров, саморезов – в зависимости от материала стены).
• Размечаются и монтируются в стене крепежные элементы накопительного резервуара.
• Навешивается бачок и присоединяется к верхнему выходу соединительной трубы , опять же, через резиновую прокладку.

Монтаж на инсталляцию (скрытый)

Скрытая установка бачка позволяет обеспечить высокую эстетичность помещения. Для ее реализации пластиковую емкость закрепляют в заранее подготовленной нише в капитальной стене либо на специальной металлической раме () в случае монтажа в гипсокартонном простенке.

Затем присоединяют к унитазу посредством пластиковой трубы , после чего осуществляют чистовую отделку помещения. Такие накопительные емкости для унитазов обычно оснащаются крупногабаритными кнопками, поскольку любые технологические операции по ремонту арматуры, замене ее элементов и регулировке производятся исключительно через отверстие, занимаемое кнопочным блоком.

Разрушать установленную перегородку при таком монтаже не требуется.

Подробнее о сборке и установке арматуры сливного бачка и монтаже его на унитаз смотрите на видео:

Что делать, если нужно разобрать и снять устройство для замены?

В случае необходимости замены старого накопительного резервуара на новый нужно:

• перекрыть приток воды в емкость путем установки вентиля в положение «закрыто»;
• далее необходимо спустить жидкость из чаши;
• при желании использовать старую арматуру в новой чаше, аккуратно снять заливное устройство;
• затем необходимо открутить крепежные болты, присоединяющие емкость к седлу унитаза, демонтировать ее;
• снять сливное устройство путем отвинчивания соединений, прикрепляющих седло груши к чаше;
• перед установкой нового резервуара нужно очистить поверхность унитазного седла от ржавчины и минеральных/бактериологических отложений.

Как видно из вышеизложенного, ничего особо сложного в самостоятельной установке туалетного бачка, прикреплению и регулировке арматуры нет. Эти операции по силам любому человеку .

Некоторые сложности могут возникнуть только при обслуживании инсталлируемых емкостей, поскольку многие операции приходится осуществлять через небольшое технологическое отверстие при отсутствии визуального контакта.