Радиосхемы бытового применения

Лето- замечательная пора и многие стараются проводить это время года на дачных участках. И все бы было замечательно если- бы не надоедливые насекомые...

В общем-то существует много различных средств защиты от насекомых- это и различные электронные отпугиватели, и химические вещества- спреи, но в последнее время все большую популярность набирают так называемые электронные ловушки . Принцип действия такого устройства чрезвычайно прост- металлическая сетка с подведенным к ней высоким напряжением, попадая на которую насекомые погибают от электрического разряда.

Здесь мы и рассмотрим подобное устройство.

Схема электронной ловушки для насекомых

В самом начале- небольшая оговорка: в оригинале статьи (а она была взята из журнала "Юный Техник") "приманкой" для насекомых служит источник света. В качестве такого источника было предложено использовать люминесцентную лампу ЛДС-20 по схеме "без стартера", и именно эта схема и указана на рисунке. Но можно поступить гораздо проще- применить самую обыкновенную энергосберегающую лампу и тогда схема намного упростится.

Итак- конструкция устройства

Как все уже догадались- лампа привлекает насекомых своим светом, прилетая на который они попадают между двух сеток, окружающих лампу и находящихся под высоким напряжением. Кроме того, тепло, выделяемое лампой также привлекает насекомых.

Для питания лампы дневного света используется умножитель напряжения, который выпрямляет сетевое напряжение до величины примерно 600 вольт (без нагрузки). Верхнее плечо умножителя (конденсатор С1, диоды D1, D2) заряжает конденсатор С3, а нижнее (конденсатор С2, диоды D3, D4) - конденсатор С4. Верхний конденсатор заряжается отрицательным напряжением, а нижний - положительным. Поскольку конденсаторы С3 и С4 соединены последовательно, то напряжение на них складывается и становится достаточным для зажигания лампы дневного света, а сила тока позволяет поддерживать её горение. В такой схеме питания лампы можно использовать как лампы подсветки от монитора, так и люминесцентные лампы с перегоревшими нитями накала.

В качестве высоковольтного источника так- же все очень просто: здесь была использована выкоковольтная катушка от автомобильной системы зажигания типа Б116 или аналогичная, в этом случае её высоковольтный вывод является верхним по схеме выводом трансформатора Т1. В общем-то вместо катушки зажигания можно использовать самодельный трансформатор, намотанный на отрезке ферритового стержня марки 400НН длиной 80 мм и диаметром 10 мм. Первичная обмотка содержит 30 витков провода ПЭЛ-0,6, вторичная - 1500 витков провода ПЭЛ-0,08, намотка в 10 слоёв с тщательной изоляцией между слоями, но, согласитесь- с катушкой все гораздо проще!

Вот, собственно, говоря, сама схема:

С выпрямителя (диодный мост D5...D8) пульсирующее напряжение частотой 50 Гц поступает на преобразователь напряжения, выполненный на динисторе VD1, конденсаторе C5 и резисторе R2. Нагрузкой преобразователя является первичная обмотка трансформатора Т1.

Работает преобразователь напряжения следующим образом. Конденсатор С5 заряжается через резистор R2 пульсирующим напряжением, и как только постоянное напряжение на конденсаторе достигнет величины примерно 80 вольт, то динистор VD1 откроется и конденсатор С5 быстро разрядится через первичную обмотку трансформатора Т1. Такой преобразователь называется релаксационным генератором. В его схеме сопротивление резистора R2 подобрано таким образом, что ток, протекающий через него не будет удерживать динистор в открытом состоянии после разряда конденсатора, следовательно динистор закроется и процесс повторится. Частота работы преобразователя зависит от параметров элементов R2, С5, а так же от напряжения срабатывания динистора VD1 и в данном случае она составляет несколько сот Герц. Так как количество витков вторичной обмотки трансформатора Т1 во много раз больше, чем первичной, то и импульсное напряжение на ней будет гораздо больше, достигая нескольких киловольт.

Конденсаторы С1..С4 должны иметь рабочее напряжение не ниже 380 вольт, конденсатор С5 - не ниже 750 вольт. Вместо диодного моста (D5...D8) можно использовать диоды типа КД208А, КД212А или аналогичные.

Высоковольтные сетки с ячейкой диаметром примерно 10..20 мм необходимо расположить вокруг лампы Н1 так, что бы они образовывали два цилиндра, расстояние между этими сетками должно быть чуть больше расстояния, на котором происходит электрический пробой. Для безопасности внешняя сетка ловушки должна быть соединена с корпусом катушки зажигания. Диаметр внутренней сетки должен быть достаточным для того, что бы исключить электрический пробой между сеткой и лампой Н1.

Электрическую мухобойку можно назвать инновационным устройством на нашем рынке. Маленькими, но верными шажками это устройство вытесняет аэрозоли, клейкие ленты-ловушки, приманки и даже старую добрую газету, свернутую в трубочку. Внешне прибор напоминает ракетку для бадминтона с удобной длинной ручкой. Только сетка соткана не из лески, а из тонкой металлической проволоки. Это и есть рабочая поверхность электромухобойки.

Принцип работы. Псевдоракетка устроена по правилу сэндвича: положительно заряженная мелкая сетка в центре прибора с обеих сторон окружена крупноячеистыми решетками с отрицательным зарядом. Насекомое попадает в отверстие и оказывается в ловушке. Коснувшись «сердцевины» муха или комар провоцируют электрический разряд и сами становятся жертвами тока.

Технические характеристики. Напряжение внутри рабочей поверхности (сетки) достигает 2000-3000 вольт (в зависимости от модели). В электрическую мухобойку вмонтирован блокинг-генератор, преобразующий скромное напряжение пальчиковых батареек в такой мощный показатель.

Несмотря на высокое напряжение, сила тока гораздо меньше – ее едва хватает на то, чтобы убить мелких насекомых (мух и комаров), а крупных экземпляров, например, шершней и шмелей, устройство только оглушает.

Соответственно, если к металлической сетке случайно прикоснется человек, то ощутит только чувствительное покалывание, больше ничего (вспомните сидящих на проводах птиц). Впрочем, чтобы добраться до «сердцевины», придется снять две защитные сетки по сторонам, так что контакт с зоной высокого напряжения почти исключен.

Аккумуляторная электромухобойка

Инструкция к электрической мухобойке

1. Включите прибор, нажав на кнопку, расположенную на рукоятке. Загорится индикатор, показывающий, что электрическая мухобойка готова к работе.
2. Если охотитесь на назойливых «гостей» в темноте, воспользуйтесь встроенным фонариком (у некоторых моделей работает в нескольких режимах).
3. Чтобы насекомое попало в ловушку, необязательно наносить «точечные удары»: один взмах «ракеткой» - и враг повержен. Нарушитель спокойствия сразу же погибает, только соприкасаясь с металлической сеткой, по которой проходит электричество. Крупных особей, например, шершней или шмелей, разряд тока всего лишь оглушает.
4. После использования выключите устройство. Удалите насекомых, оставшихся на поверхности решетки, обычной щеткой.

Наносить удар не требуется, достаточно «загнать» насекомое в рабочую область

Польза и вред электромухобойки

Преимущества:

• Электромухобойка работает от пары «пальчиковых» батареек или от более емкого аккумулятора. Время зарядки чаще всего варьируется от 8 до 10 часов. Зарядное устройство работает от стандартной сети (напряжение 220 В).
• Девайс с одинаковым успехом функционирует в квартире, на даче, в загородном доме, в палатке и на свежем воздухе.
• В отличие от традиционных «хлопалок», после использования электрического прибора на стенах, мебели или шторах не остается неприглядных пятен.
• Устройство справляется как с мелким гнусом (комарами, мошками, молью), так и с более крупными особями: осами, мухами, шершнями. За один взмах вы справитесь с небольшим роем.
• Электрическая мухобойка экологична, не выделяет запах и токсины как, например, аэрозоли или дымовые шашки и спирали.

Недостатки:

• Неудобная громоздкая конструкция: чтобы убить насекомое, его нужно загнать между двух сеток.
• Жертва часто застревает в мухобойке, и трупик приходится вытаскивать.
• Недорогие модели из-за низкого качества сборки могут буквально разваливаться в руках на комплектующие.
• Дорогие приборы не «теряют» запчасти, но и стоят сильно выше среднего.
• Гоняясь за мухой, можно мимоходом разбить стекло или вазу.

Техника безопасности . Чтобы прибор служил вам верой и правдой, соблюдайте элементарные меры предосторожности:

• Не используйте для удаления с поверхности решетки насекомых воду. Берегите устройство от дождя.
• Не дотрагивайтесь до рабочей поверхности, если прибор включен.
• Воздержитесь от уничтожения насекомых вблизи легковоспламеняющихся веществ.
• После применения «снимите» остаточный заряд с сетки металлическим предметом с изолированной ручкой.
• Несмотря на то, что применяемая сила тока смертельна только для насекомых, не позволяйте играть с девайсом детям или домашним животным. Держите прибор в недоступном месте.

Электрическая мухобойка своими руками

Умельцы уже опробовали методы конструирования аналогов фабричных мухобоек в домашних условиях. В видеороликах, которые вы, при желании, найдете в интернете, подробно рассказано и показано, что можно использовать в качестве рабочей основы, как правильно заизолировать рукоятку, и что из себя представляет электрическая схема.

Москитная сетка своими руками – дешевле только мухобойка!

С наступлением теплых весенних дней для многих людей становится актуальной защита своего жилья от летающих насекомых, особенно, если в семье есть маленькие дети. Что же поставит преграду комарам, мухам и мошкаре? Конечно же, москитная сетка! Если у ваших окон деревянные рамы, то проще всего прибить сетку к раме гвоздями, как это делалось практически в каждой советской квартире. Если вы - счастливый обладатель пластиковых окон, то можно сделать на заказ специальную рамочную или рулонную москитную сетку, которая легко вставляется в окно и при необходимости так же легко убирается. Но, к сожалению, сумма за такие рамочные сетки, указанная на ценниках, красиво распечатанных компанией, часто не вдохновляет на покупку.

Как же сэкономить на такой необходимой вещи, как москитная сетка, если у вас стоят пластиковые окна, но нет возможности или желания выложить несколько тысяч рублей за нее? Легкое решение проблемы - москитная сетка на липучке. Сделать ее под силу даже женщинам; ее удобно снимать, чтобы постирать или убрать на зиму.

Материалы

Для изготовления москитной сетки вам понадобится, разумеется, сама сетка. Она продается в хозяйственных магазинах — там же, где и скотч упаковочный, канцтовары и другие полезные для дома вещи — и стоит около 50 руб./кв.м. Кроме того, нужно купить застежку-липучку или «репейник» (ее еще называют контактной лентой), которые обычно пришиваются на одежду или обувь. Продается такая застежка в швейных магазинах и стоит около 20-30 руб./м. Липучку приклеивают на окно клеем для строительных работ. Лучше взять морозоустойчивый прозрачный клей, например, «Титан», который используют для приклеивания напольных покрытий, потолочной плитки, пробки, мозаики и пр. Такой клей легко наносится, быстро высыхает, практически не оставляет запаха, и при этом легко отчищается шпателем, если вы захотите удалить липучку с оконной рамы.
Изготовление москитной сетки

1. Для начала нужно подготовить место для ленты-липучки - отмыть оконные рамы от уличной пыли и вытереть насухо для лучшего соединения поверхностей. Ленту нужно приклеивать так, чтобы сетка не мешала закрывать окно. Например, если у вас раздвижные пластиковые окна, то наклейте ленту на внешнюю, лицевую сторону рамы (естественно, с вашей стороны, не со стороны улицы).

2. На каждую раму нанести тонкую дорожку клея и приклеить одну сторону липучки - ту, которая с крючочками, иначе позднее, когда вы станете стирать грязную сетку, крючки будут цепляться друг за друга. Липучку можно не отмерять заранее, а отрезать сразу на месте, по результатам приклеивания. Дать клею высохнуть. В идеале он должен сохнуть 24 часа, но на самом деле «схватывается» буквально через пару часов и уже в состоянии держать сетку.

3. Теперь нужно отмерять и отрезать купленную сетку. Для этого после того, как клей подсохнет, можно слегка приложить ее к приклеенной липучке и сделать необходимые отметки.

4. К краям отрезанной сетки по периметру пристрочить вторую, пушистую, сторону липучки. Можно прострочить по обоим краям ленты-застежки, что будет правильнее, или же, для экономии времени, одним швом посередине.

Каждый теплый сезон - с весны до осени всю обозримую историю существования человека его донимают разные вредные насекомые, причем тем сильнее, чем ближе к природе он находится. И самые распространенные из них, конечно же, комары да мухи. Борьбу с ними человек вел всегда и везде, но вот полной победы до сих пор одержать не смог. Но ведь известно, что даже один комар может не дать уснуть всю ночь, а назойливая муха так мешать работе, что способна вывести из душевного равновесия. Поэтому «оружие» против них (например, обычная мухобойка) всегда должно быть наготове и под рукой.

Однако имеющиеся в продаже мухобойки даже при осторожном ударе расплющивают насекомое так, что от него остается только мокрое место, но к сожалению - плохо или совсем не отмывающееся. Вот и приходится выжидать, когда муха или комар сядет на такое место, где убить насекомое можно без нежелательных последствий, и охота затягивается порой надолго.

Поэтому пришлось изобретать свою мухобойку.

Форма и конструкция мухобойки традиционные: боек в виде лопатки, прикрепленной к довольно длинной нетолстой рукоятке. Но есть в этом оружии против насекомых и «фирменные» особенности. Рукоятка состоит из стержня, выполненного из толстой алюминиевой проволоки, и надетой на него оболочки - полихлорвиниловой трубки. При необходимости рукоятку можно и изогнуть, чтобы действовать «оружием» из-за угла или в труднодоступном (для мухобойки с прямой ручкой) месте.

Свободный конец стержня рукоятки загнут в колечко, чтобы мухобойку можно было повесить на хранение на крючок или просто гвоздь в стене. Но главный фирменный секрет - в материале бойка.

Наверное, многие помнят, как в детстве удавалось иногда поймать мыльные пузыри руками, одетыми в шерстяные варежки. Это навело на мысль изготовить боек из подобного материала, только более плотного и тяжелого.

1 - боек (из голенища старого валенка), 2 - шов (суровая нитка); 3 - оболочка рукоятки (трубка ПХВ); 4 - стержень рукоятки (алюминиевая проволока Ø8)

И такой материал подобрал - голенище от старого сибирского валенка. В более теплых краях России валенки, даже старые, найти труднее Тогда можно использовать для бойка плотную толстую шерстяную стельку.

Чтобы прикрепить боек к рукоятке, в оболочке прорезал 20-мм паз шириной в толщину бойка, а на конце стержня сточил лыску и просверлил перпендикулярно ей два диаметральных отверстия в стержне и оболочке. Через эти отверстия боек пришил к рукоятке суровыми нитками.

Испытав оружие в деле, убедился, что оно поражает насекомых (как мух, так и комаров) наповал и без следов - даже на гладком стекле, причем без излишнего шума-хлопка, свойственного обычной мухобойке с резиновой или пластмассовой «боевой частью».

А. МАТВЕЙЧУК, г. Заводоуковск, Тюменская обл.

Ставшая модной тенденция по каждому мелочному вопросу ехать в автосервис, не имеет под собой логичного обоснования. С вопросом о том, как установить дефлектор на капот, совершенно не требуется обращаться за советом к специалистам и тратить на это деньги. Такая процедура вполне по силам любому автолюбителю. Для этого необходимо лишь правильно выбрать «мухобойку», детально изучить инструкцию, потратить буквально 10-15 минут на монтаж.

Купить дефлекторы – не зря потратить деньги

Дефлекторы на автомобиле, будь они капотные, или для люка, конечно, сразу изменяют его внешний вид. Тюнинговый комплект от известного производителя не может не внести изменений в экстерьер. Основная задача глянцевых пластин – это защита автомобиля. Передняя часть капота, фальшрадиаторная решетка и бампер – это самые уязвимые места для песка, камней, насекомых, которые нещадно бомбят лакокрасочное покрытие во время движения. Что делает «мухобойка»:

• является физическим препятствием, отбивающим летящие твёрдые частицы;
• изменяет траекторию потока воздуха, которая отводит от капота и лобового стекла летящий мусор.

Секрет успеха при правильном выборе "мухобойки"

Правильная и аккуратная капота во многом зависит от того, как производился подбор. Дефлекторы – это аксессуары исключительно модельные, то есть необходимо покупать изделия, исключительно предназначенные для конкретной модели автомобиля. Далее следует разобраться со способами установки. В продаже можно найти такие разновидности креплений:

• закрепление болтами через сквозные отверстия;
• приклеивание эластичными резинками;
• установка через кронштейны-клипсы;
• привинчивание в штатные технологические отверстия.

Первые два варианта следует отбрасывать сразу, так как они напрочь убивают . Если когда-то придётся снять дефлектор, то на самом видном месте останутся отверстия или остатки клея с резинками, которые смыть практически невозможно. Два других заслуживают внимания.

Как установить дефлектор на капот с креплениями-клипсами

Один из самых простых способов зафиксировать «мухобойку» – использовать, так называемые, крепления-клипсы. Особенность их заключается в том, что на кромку капота они надеваются словно прищепки. Имея внутри мягкий прокладочный материал, щадят краску. Установка производится таким образом:

• капот автомобиля вымывается и просушивается;
• дефлектор освобождается от упаковки и примеряется к капоту;
• далее следует закрепить кронштейны на дефлекторе и повторить примерку, отметив на капоте маркером место их установки;
• сняв кронштейны, следует их теперь установить на кромку капота;
• дефлектор устанавливается и прикручивается к кронштейнам;
• кронштейны закрепляются винтами к каркасу капота изнутри (если это предусмотрено конструкцией).

Как поставить дефлектор капота без кронштейнов

Стали выпускать дефлекторы, которые вовсе не имеют кронштейнов. Особенно это касается новых моделей автомобилей. Дефлектор имеет в передней нижней части три загнутых лепестка, отверстия на которых точно совпадают с отверстиями крепления резинового уплотнителя на передней кромке капота. Установка в таком случае становится ещё проще:

• открыв капот необходимо отстегнуть и извлечь из отверстий пластиковые застёжки в проекции лепестков дефлектора;
• в отверстия следует вставить пластиковые крепёжные элементы;
• дефлектор надевается на выступы пластиковых крепежей и фиксируется винтами;
• благодаря овальной форме отверстий в пластинах, можно передвигать всю конструкцию относительно линии капота для точной центровки;
• винты затягиваются.

Советы в помощь автолюбителю-новичку

Главным элементом комплекта при покупке «мухобойки» является не пластиковое крыло, не комплект крепления, а инструкция по установке дефлектора капота. Ещё до того, как продавцу в автомагазине будут переданы деньги за понравившийся дефлектор, обязательно следует убедиться в наличии инструкции, ознакомиться с ней. Установку также следует выполнять в строгом соответствии и с той последовательностью и рекомендациями, которые в ней указаны.

Другим надёжным помощником для современного автолюбителя является сеть Интернета. О том, как производится установка дефлектора на капот видео материалов отснято невероятное количество. Как правило, можно найти ролики, которые посвящены конкретной модели автомобиля и имеющемуся в наличии дефлектору.