Оставляйте заявку и приезжайте к нам в удобное согласованное время. Посмотрим на масштаб нестыковок, оценим возможные способы решения задачи. Ну а дальше дело техники - формовка, шпатлевка, шлифовка, покраска, отделка поверхности. В результате вы получите рамку, в которой ГУ или аудиосистема будет сидеть как влитая, не выделяясь из общей стилистики панели. Нужен эксклюзив? Не проблема, сделаем. Все зависит от ваших «хотелок», цены вопроса.

А можно решить как-то проще?

Да, можно. Вполне можно подрезать переднюю панель, закрепить новую аудиосистему скотчем или саморезами, не обращать внимания на оставшиеся дырки, привыкнуть к дребезжанию. Это самый просто путь. А вы готовы пойти по нему, даже если у вас не суперкар, а старенькая, но ухоженная «копейка»?

Суть проблемы заключается в следующем:

• Серьезные производители аудиосистем и медиаустройств давно выпускают продукцию со стандартизированными размерами корпуса. Наиболее распространены системы 1 и 2 DIN. Одинаковая ширина (180 мм) и глубина (160 мм), но двухдиновая отличается увеличенной вдвое высотой (100 мм). Не стоит считать, что фирмы думают о нас, переживают, как упростить замену магнитолы. Просто им так выгодней. Переход на производство новых моделей со стандартным размером корпуса не требует серьезной перенастройки технологических (производственных) линий.
• Автопроизводителям на этот вопрос наплевать. Заключили выгодный договор и комплектуют свои машины штатными аудиосистемами с отличающимися параметрами. Учитывайте и то, что иногда в разных странах в ходу могут быть другие стандарты.

Именно поэтому замена или установка новых медиаустройств становится головной болью, вылечить которую можно только соответствующей переходной рамкой. Она представляет собой крепежную раму и декоративную переднюю накладку, подходящая под панель машины. В продаже есть рамки-лотки, рамки-карманы, переходники с дополнительными нишами или заглушками.

Применение такого простого и недорогого элемента позволяет решить следующие задачи:

1. Установить аудио или медиаустройство стандартных размеров в существующий штатный проем на панели.
2. Обеспечить простой монтаж и подключение к бортовой сети автомобиля.
3. Вписать новую магнитолу или ГУ в дизайн существующей отделки салона.

Казалось бы, все просто. Покупай, устанавливай и наслаждайся новым звуком. Но, для многих авто найти подходящую под новый аудиоцентр рамку невозможно физически. Разнообразные устройства штампуют как пирожки, и нормальных переходников для них просто еще не существует в природе, причем не только для китайских магнитол. Поэтому и приходится заказывать индивидуальные переходные рамки для каждого конкретного случая.

А может все-таки сделать самостоятельно?

Да, можно. На автофорумах есть море информации, как сделать переходные рамки из разных материалов. Используют смеси для зубопротезирования, эпоксидку, стеклопластик и стекловолокно, различные полимерные материалы (пластмассы). Решили сделать переходник самостоятельно? Тогда будьте готовы пройти через следующие этапы работ:

• Надежно защитить панель и салон от воздействия применяемых материалов. Удалить капнувший на отделку пластик или полимерную смолу будет проблематично.
• Сделать детальную матрицу будущего переходника с учетом особенностей поверхности и самой магнитолы. Можно обойтись без нее и лепить заготовку прямо на месте. Но это существенно усложнит дальнейшее изготовление рамки, повысит шанс сломать изделие при обработке.
• Продумать и изготовить крепежную раму, сформировать из выбранного материала черновую заготовку передней декоративной панели.
• Подрезать, примерить, подогнать. И так до тех пор, пока рамка идеально не станет на место.
• Прогрунтовать, зашпаклевать, зачистить в несколько этапов. Только после того, как поверхность рамки будет соответствовать панели по внешнему виду, можно приступать к покраске. Кстати, даже умельцы, имеющие опыт изготовления деталей для тюнинга, предпочитают красить в условиях сервиса. Получить качественное покрытие, нанося краску из баллончика, практически невозможно. То есть, в сервис обратиться все-таки придется.

Готовы пройти через все эти этапы без гарантии того, что результат вас порадует? А не проще сразу заказать изготовление переходной рамки у нас? Предложим разные по цене варианты.

Доработка подходящей переходной рамки - самое простое и быстрое решение

Если вам нужно быстро, если нужный переходник не отличается эксклюзивностью форм, а основная проблема заключается в наличие щелей после установки магнитолы или необходимости изменить внешний вид поверхности, то можно пойти самым простым путем. В этом случае предлагаем такое решение:

• Подбираем подходящий по размерам и форме переходник. Определяем существующие дефекты и несоответствия - невозможность полностью посадить в штатное гнездо, появившиеся щели между рамкой и панелью или устройством, отличия по цвету или фактуре.
• При необходимости стачиваем выступающие углы и грани. Добиваемся того, чтобы рамка села в существующий разъем полностью.
• Имеющиеся щели и места с неплотным прилеганием дорабатываем при помощи эпоксидных или полиэфирных смол. Выбор материала зависит от типа пластика самой рамки и панели. Подбираем структуру так, чтобы различия по фактуре поверхности были минимальными.
• Обтачиваем нарощенные участки, шпатлюем специальным составом для пластиков, шлифуем. Точность и плотность посадки постоянно проверяем при помощи регулярных примерок.
• На завершающем этапе полируем поверхность рамки и готовим ее для нанесения последующих покрытий.
• Чаще всего обходимся покраской под существующее цветовое решение и фактуру имеющегося пластика панели. Но применяем и другие эксклюзивные способы отделки - карбон, ткань, шпон ценных пород дерева, металл и много другое. Все зависит вкуса заказчика и особенностей салона.

Такая технология модернизация переходной рамки позволяет получить результат всего за 1-2 дня. Если подходящий переходник найти не удалось, сделаем рамку с нуля.

Наши решения для изготовления переходных рамок

Среди существующих технологий для себя выбрали три способа изготовления переходных рамок для любых моделей магнитол. Приобрели соответствующее оборудование для работы с пластиком, смолами, деревом, прокачали навыки мастеров. В результате решаем вопросы инсталляции головных устройств и аудиосистем на машины разных классов. Поможем и владельцу бюджетной отечественной машины, и хозяину эксклюзивного автокара.

Сразу предупредим. Изготовление эксклюзивной переходной рамки потребует 3–5 дней по технологическим показателям. Отвердевание смол и пластмасс, многоэтапная подготовка поверхности, покраска или нанесение других декоративных покрытий. Все это требует определенного времени. Поэтому рекомендуем определить удобный для вас период и оставить заявку заранее.

Подготовка матрицы

Начнем работы с подготовки матрицы, которая необходима для формовки заготовки переходной рамки. Существует мнение, что без этого этапа можно обойтись, проще и быстрей слепить деталь непосредственно на месте установки. Но такой вариант подходит для простых плоских рамок, и то не всегда. Если речь идет об объемных изделиях сложной формы, изготовление матрицы обязательно. И вот по каким причинам:

1. Изготовление переходной рамки из пластика методом штамповки без матрицы невозможно физически.
2. Нет гарантии, что первая заготовка, сформированная по месту, устроит по качеству. Для переделки опять придется рисковать испачкать или повредить салон.
3. Черновая деталь, изготовленная без матрицы, потребует большего объема подготовительных работ. Многократная подгонка, шпатлевка, зачистка, шлифовка существенно повышает риск сломать изделие в процессе работ. Кроме того, прочности и устойчивости к вибрации, солнцу лишние слои шпаклевки не добавят. А это отразится на качестве и долговечности готовой рамки.
4. Матрицу используют для изготовления нескольких переходных рамок. То есть, при поломке, все может случиться в будущем, изготовление нового переходника обойдется уже дешевле. Да и времени потребуется на 1-2 дня меньше. Поэтому готовую матрицу отдадим вам вместе с рамкой.

На практике применяют разные технологии подготовки матриц. Один из них, который применяем мы - это изготовление из стекломата и гелькоута. Первый материал обеспечивает жесткость, второй высокое качество поверхности.

Последовательность работ будет следующей:

• Защищаем поверхности панели и магнитолы скотчем и пищевой пленкой в несколько слоев, накрываем сиденья, другие элементы салона.
• Формируем из пластилина или другого пластичного материала модель будущей рамки. Согласовываем и утверждаем форму.
• На поверхность прототипа наносим тонкий слой специального воска, который позволяет легко снять готовую матрицу.
• Слоем в 1-1,5 мм наносим матричный гелькоут (отличается повышенной прочностью). Делаем паузу, которая требуется для застывания материала. К дальнейшим этапам можно приступать тогда, когда гелькоут уже не липнет к пальцу (не оставляет следов).
• Формируем матрицу с помощью стекломата и полиэфирных смол. Для получения требуемой прочности укладываем до 5 слоев (плотность 225–300 грамм), этого будет вполне достаточно. Уделяем особое внимание удалению пузырей воздуха, если они останутся, пострадает готовая рамка.
• Даем заготовке отстояться не менее суток, после чего матрицу можно снимать с прототипа.

Существует одна хитрость - чем качественней поверхность матрицы, тем меньше мороки с обработкой самой рамки. Поэтому обезжириваем форму, где требуется подшпаклевываем специальным составом для пластика, тщательно зачищаем с постепенным уменьшением зерна наждачки до 320 грамм. Обработанная таким образом матрица готова для изготовления переходной рамки.

Формовка переходной рамки из пластика

На практике применяют различные виды полимеров - полипропилен, полиуретан, поликарбонат, полиамиды, ABC-пластик, даже ПВХ и ПХВ. Выбираем тот, который максимально подходит к материалу панели. В идеале нужен именно такой же полимер, используемый в салоне. Это вопрос решим на месте и изготовим рамку из требуемого материала.

Формируем исходную заготовку несколькими способами (зависит от типа используемой пластмассы):

• Изготовление из материалов на основе жестких полиуретанов осуществляем методом свободного литья или литья под давлением. Наиболее простая технология, которая позволяет получить несложные по конфигурации переходники.
• Изделия из ABC-пластика получаем при помощи вакуумной формовки. При помощи специальных устройств лист нагретого пластика принимает форму матрицы.

На полную полимеризацию заготовки потребуется не менее суток. После чего приступаем к дальнейшей обработке заготовки.

Изготовление из полимерных смол и стекловолокна

Сложные по конфигурации модели, в том числе и рамки лотки или карманы, делаем из многослойных стеклопластиков на основе эпоксидных и полиэфирных смол. Такой подход обеспечивает достаточную прочность, устойчивость к вибрационным нагрузкам.

Технология изготовления соответствует описанному способу изготовления стеклопластиковой матрицы. Но к вопросу ламинирования подходим с особой тщательностью. Для получения качественной рамки выполняем следующие этапы работ:

• Наносим на поверхность матрицы слой разделительного воска.
• Покрываем шаблон слоем гелькоута, контролируем равномерность его нанесения. Толщина материала составляет 1-1,5 мм.
• В углах матрицы стекломат наносим точно вырезанными элементами. На ровных и плавно изогнутых поверхностях используем рваные элементы. Такой подход позволяет надежно связать отдельные куски материала и точно повторить конфигурацию.
• Укладываем 4-5 слоев. Если наклеить больше, особенно в местах примыкания панели, придется дольше стачивать излишки.

Подготовленная формовка выдерживается при температуре не ниже + 150С в течение 1-1,5 суток до полной полимеризации.

Подгонка и отделка поверхности переходной рамки

На этом этапе начинается самая интересная и кропотливая работа. Потребуется придать рамке завершенную форму, позаботиться о ее внешнем виде, продумать конструкцию крепления к панели, подготовить разъемы для подсоединения магнитолы к бортовой сети. В общем, придется выполнить следующие операции:

• Безжалостно отрезаем лишние элементы, оставшиеся после заливки или формовки при помощи болгарки.
• При необходимости аккуратно прорезаем проемы для магнитолы, разъемов, оставляя небольшие запасы. Лучше подточить излишек позже.
• Особо внимательно подгоняем наружные и внутренние края рамки, в противном случае появятся щели между ГУ и панелью или самой рамкой. Если такая проблема появится, придется подшпаклевывать, что не совсем желательно.
• Продумываем и монтируем систему крепежа к панели. Такая задача касается в основном сложных объемных рамок, поэтому на ее описании не станем останавливаться - чистая слесарная работа.
• Подгонку осуществляем до тех пор, пока переход не будет плотно садиться на предназначенное место. В некоторых случаях на это уйдет порядочное количество времени.

Готовую рамку при необходимости подшпаклевываем, тщательно шлифуем, полируем, грунтуем и наносим проявочное покрытие. Оно поможет увидеть даже малейшие изъяны. Если требуется, повторяем процедуру снова, и делаем это до тех пор, пока результат не станет идеальным.

Выбор варианта отделки зависит от вас (ваших «хотелок») и особенностей салона. Реализуем, как уже говорили, любую задумку. Покраска, карбон, шпон, другие покрытия - возможно все. Наработан опыт, есть специальное оборудование для всех видов декоративной отделки элементов салона. Подскажем, поможем с выбором концепции, разработкой дизайна.

Переходные рамки из дерева

Отдельно скажем об этом направлении в изготовлении переходных рамок для ГУ и аудиоустройств. Если в вашей машине уже присутствуют элементы отделки из натуральной древесины, обязательно обыграйте эту тему и на переходных рамках.

Простейший вариант - шпонирование поверхности. Основа вырезается из обычной фанеры, а наружная поверхность декорируется натуральным деревом. Применение шпона дорогой древесины позволит получить результат по вполне разумной цене.

А если нужен настоящий шик и эксклюзив, закажите дорогую рамку из натурального дерева. Игра с текстурой и рисунком дорогих пород древесины дает уникальный результат. Описывать все этапы работы краснодеревщика нет смысла. Это кропотливый труд, основанный на таланте художника. Шлифовка и полировка поверхности, игра с тонировкой и лаком, работа с материалом для придания ему нужной формы. Единственное, что можем сказать - вы получите уникальную переходную рамку, которая будет идеально сочетаться с другими деревянными элементами отделки салона.

Любую из сделанных переходных рамок установим в штатное положение. Подключим магнитолу или головное устройство, проверим его работоспособность. Кстати, даем гарантию на все изготовленные изделия.

Оставьте заявку на сайте заранее, это поможет сократить срок ожидания результата.

Бесшумная рамка магнитолы

Сегодня, чистя компьютер от накопившегося мусора, наткнулся на один небольшой фотоотчет. Может кому-то он будет полезен, а кто-то его назовет бредовым. В любом случае решил выложить его в блоге, что бы был. Ну и как Вы уже догадались из названия, будем ковырять рамку магнитолы.

Фотоотчет был сделан, когда у меня еще была Honda Civic EK3. В автомобиле стояла не стоковая кассетная магнитола, что меня ни разу не смущало. Ездил без музыки, наслаждался звуком движка и VTEC’а, но посторонние звуки так и норовили испортить эту идиллию. Тут хрустит, тут гремит. У машины прошлый продаван (о котором я еще напишу) сделал свап двигателя с D15Z6 (115 л.с.) на более мощный D15B (130 л.с.). Кому интересно — читайте пост "Движки на Honda Civic VI".

Двигатель-то он поменял, а вот компьютер (мозг) оставил штатным. От чего постоянно плавали обороты и выставить их было нереально. А новый подходящий мозг под имеющийся на тот момент бюджет найти никак не удавалось.

Вот собственно, из-за неправильных мозгов и плавали обороты, от чего по машине на низких оборотах шла вибрация. Громче всего трещала рамка для крепления магнитолы. Надо было сделать все аккуратно, чтобы не выделялась и не гремела. Полазив по интернету, наткнулся на каком-то форуме интересный метод и решил его применить. Как я сделал рамку для магнитолы более тихой своими руками — читаем далее. Все картинки кликабельные.

Изготовление рамки для чайников))) .wmv

Рамка мне не подошла, поэтому оставлять ссылку на рамку не буду! А если все-таки интересно где заказал, то…

Переходная рамка для магнитолы из Китая.

Склеиваем рамку по месту, чтобы исключить ошибки…

Для проведения работ нам понадобится:

2. Изолента в цвет рамки (в моем случае черного цвета);

3. Лист бумаги + канцелярские ножницы, чтобы отрезать бумагу и изоленту.

Т.к. рамка от магнитолы у меня была черного цвета, то и изоленту я подобрал в цвет. В принципе сейчас найти ее можно любого цвета, так что проблем возникнуть не должно. При помощи ее необходимо с нижней части рамки сделать несколько слоев, т.е. изолента будет находится под магнитолой. Благодаря своей эластичности она будет принимать вибрацию на себя и гасить неприятный пластмассовый треск в салоне. Выглядит это примерно так:

Затем, взял обычный лист бумаги и вырезал 2 небольших прямоугольника:

Вот тут многие спросят: "Что за бред? Это нам еще за чем? Оо". Все предельно просто. Из получившихся прямоугольников будем делать небольшие распорки рамки магнитолы, которые так же будут принимать на себя вибрации. Просто складываем бумажки в несколько слоев и вставляем в пустые полости рамки.

Ну и заключительным штрихом я заклеил эти "распорки" в рамке крепления магнитолы изолентой. Зачем? ХЗ. Просто мне так захотелось

Ну и собственно вот, конечный результат:

Не могу сказать, что это панацея от всех болезней магнитолы, но несмотря на это, в моем случае все сработало. Рамка магнитолы перестала противно трещать при вибрациях, что было очень приятно. Так сказать, сделал небольшую шумоизоляцию салона авто своими руками. Шутка конечно. Никакая это не шумоизоляция, а лишь локальное лечение проблемы, но работающее. Визуально, рамка магнитолы не изменилась, т.к. вся изолента оказалась под магнитолой.

Если возникнут вопросы — задавайте. Постараюсь развернуто на все ответить. А пока на сегодня все. До новых постов.

Утверждение, что любое бортовое устройство должно быть надежно и правильно закреплено, банально. Обычно универсальная арматура входит в комплект поставки, а штатные устройства подразумевают аналогичное исполнение с заводскими элементами.

Проблем с монтажом аудиоустройства обычно не возникает из-за приспособлений, имеющихся в комплекте. Но всегда бывают исключения, универсальные крепления магнитолы смогут помочь, когда нужно установить не штатную модель на автомобиль с пробегом, и сделать это самостоятельно.

Универсальные комплекты обеспечивают простую инсталляцию своими руками, но не всегда могут обеспечить необходимую надежность и конструкционную защиту вашей магнитоле.

Краткий обзор вариантов крепления

В продаже можно встретить несколько вариантов приспособлений для 1 din и 2 din, включая модификации модульного типа, представляющие собой законченные решения. Самым современным, конечно, является роботизированный лифт, включающий в себя движущие элементы. Этот вариант нельзя считать общедоступным. В большинстве случаев используются хорошо зарекомендовавшие себя способы.

Монтаж к торпедо

В некоторых автомобилях с целью обеспечения надежности монтажа аудиосистемы и отсутствия рисков выхода из строя, в результате вибрации, монтаж проводится к торпеде, то есть к силовой арматуре автомобиля. Вся торпедо держится на трубе, к которой фиксируется с помощью специализированных уголков. Такой вариант монтажа практикуется в ряде премиальных автомобилей, например, Тойота, Мазда и другие. Продуманная силовая конструкция, в свою очередь, обеспечивает бесшумность салона.

Вариант «силового» крепления медиасистемы дополняет стандартную шахту, но установщики нередко убирают эти самые «силовые» уголки и устанавливают магнитолу только на «легкой» арматуре шахты. Данный вариант нельзя считать надежным и рассчитанным на экстремальную езду и небольшие дорожно-транспортные происшествия, в результате которых может быть повреждена аудиосистема.

Где найти необходимые запчасти? В каталогах запасных частей к вашему автомобилю, например, номера уголков для Тойота Карина следующие — 86211-20330 и 86212-20320. Примерно это выглядит так, как на фото. Аналогичным образом реализовано жесткое крепление для 2 din магнитолы.

Монтаж с помощью шахты

Монтаж магнитолы 1 и 2 дин с помощью шахты без дополнительной фиксации практикуется АвтоВАЗом. В основном принято крепить устройство к центральной консольке с помощью шахты. В свою очередь, медиасистема оказывается закреплена обычными пластиковыми защелками. Это так называемая безвинтовая арматура, применяемая также в Лачетти. При всем удобстве инсталляции, оказывается, что, по сути, устройство висит и не может выдержать даже небольшую ударную нагрузку. При этом имеет вес девайса около 1 кг.

Результат подобного монтажа понятен без дополнительных объяснений, вдобавок такая инсталляция может еще повредить (банально разломать) переднюю консоль. Большинство автомобилистов не задумываются, зачем сделаны дополнительные отверстия в корпусе автомагнитолы по бокам.

Они сделаны именно для качественного монтажа 1 и 2 дин к торпедо, с помощью уголков описанных в первом варианте. Это заводские крепления, дополняющие стандартную шахту или рамку. Их можно приобрести в автомобильных магазинах. Некоторые поставщики продают их как кронштейн крепления магнитолы. Но это неправильная трактовка, кронштейн и рамка представляют собой похожие способы монтажа, при этом отличные от описанных.

Варианты «легкого» монтажа могут привести к тому, что устройство просто треснет в нескольких местах. И это произойдет именно из-за особенностей непродуманной крепежной арматуры.

Проявляется недостаток монтажа без жесткой фиксации сначала в виде посторонних шумов. Затем лопается и консоль. Если вы хотите избежать этого, прикрепите автомагнитолу изначально правильно, как это предусмотрено производителем.

Корзина и другие варианты крепежной арматуры шахтного типа

Шахта, корзина, рамка на 1 din и двухдиновые версии представляют собой модификации шахтного монтажа. Но как уже говорилось выше, далеко не все конструкции обеспечивают необходимое жесткое положение автомагнитоле, которое ее убережет от повреждений в момент удара и езду по неровным дорогам. Производители оригинальных запчастей и реплик предлагают различные комплекты, в том числе, состоящие из нескольких дополнительных частей, собирающихся в единый крепежный модуль.

О безвинтовой инсталляции на 1 и 2 дин, реализуемой, например, Лачетти, говорилось выше. Это очень удобно при самостоятельной установке, но не обеспечивает жесткость конструкции. Универсальные решения с гарантированной надежностью используют монтаж на защелки и дополнительный крепеж уголками к силовой арматуре.

Заключение

Проблемой конечного владельца автомобиля становится то, что арматура для инсталляции устройств недостаточно продумана по своей конструкции. По этой причине лучше остановиться на рекомендованном производителем варианте монтажа. Причем это касается однодиновых и двудиновых версий. Во втором варианте (2 din) вес автомагнитолы может быть больше, качество сборки иногда хуже. Вероятность выхода из строя при вибрации выше.

Единственным способом обеспечить себе длительную работоспособность медиасистемы является использование варианта монтажа 1 и 2 din, предложенного производителем. Могут быть и исключения, например, монтаж аудиосистемы Kia Spectra на два кронштейна вряд ли можно назвать надежным. Двухдиновая автомагнитола без дополнительной фиксации не выдержит длительную скоростную езду.

Некоторые умельцы устраняют недостатки монтажа или отсутствия приспособлений своими руками, но это возможно только для людей, хорошо знающих конструкцию своей машины. Крепление 2 дин магнитолы всегда должно выполняться к силовой арматуре авто. Надежность безвинтовой инсталляции той же Лачетти можно отследить в отзывах автомобилистов.

Наконец то установил это многофункциональное чудо техники. Да Китай, да многие скажут.авно. Сначала сам мешкал, а потом подумал-а чем мой Алпайн, сделанный в том же Китае лучше? Когда поставил и включил даже немного удивился качеству звука.

В общем звуком я доволен. Самое главное это конечно же навигация в этой штуке-надоел мне навигатор на присоске-вечно провода болтаются да и обзор загораживает. А здесь все в одном флаконе.

Инсталляция прошла без каких либо нюансов. Выпилил полочку, провел проводку (на навигацию велась отдельная антенна), подключил и вуаля…хотя нет не вуаля. появилась досада того что с родной рамкой ну совсем не айс, а без нее так вообще щель.

Было решено что то думать и лепить. От установки ПТФ у меня осталась эпоксидная смола и стекловолокно и я начал придумывать рамку.

Сначала снял консоль, приволок ее домой и оклеил магнитолу малярной лентой, рамку оклеивал очень аккуратно, дабы повторить формы и размеры.

После оклейки лентой я отметил границу, в которой собственно и будет проходить изготовление рамки.

И собсвенно начался процесс лепки и резки. Вырезал стекловолокно нужной формы.

Нанес слой смолы на ленту и положил стекло, после обильно пропитав его.Так было несколько раз. Вот как это выглядело.

Затем я снял эту конструкцию, в принципе не прилагая особых усилий, малярная лента хорошо отлепилась от консоли.

Ну вот собственно что у нас получилось:

Вот что в итоге стало с этим куском стекла и эпоксида

Выглядит корявенько конечно, но она полностью и идеально правильно повторяет геометрию консоли и рамки магнитолы.

А и еще- дисплей парктроника притерпел переезд в связи удаления его полочки=)) Теперь он вот здесь

А завтра нас ждет процесс шпаклевания.

Очень часто при замене штатной аудио системы на 2 DIN магнитолу автолюбители сталкиваются с такой ситуацией, что после установки между магнитолой и центральной консолью получается не большой зазор.

Данная проблема устраняется с помощью дополнительной переходной рамки, которую можно заказать в интернет магазине, но платить за кусок хрупкой пластмассы 10-20 долларов как-то не хочется. Поискав в сети решение данной проблемы, нашел очень интересный и простой способ устранения данного недостатка с небольшими материальными затратами.

Для изготовления переходной рамки вам понадобятся следующие материалы:
1. Холодная сварка (необходимое количество нужно рассчитывается индивидуально);
2. Наждачная бумага № 40, 120, 340;
3. Пищевая пленка;
4. Малярный скотч;
5. Двух компонентная шпаклевка для пластика, акриловая грунтовка (в баллончике);
6. Обезжириватель, грунтовка, краска.

Инструкция по изготовлению переходной рамки.
Прежде чем преступить к изготовлению рамки нужно обклеить скотчем на центральной консоли и магнитоле места, которые будут контактировать со сваркой. Затем наверх скотча приклеивается пищевая пленка, а посредине магнитолы закрепите нитку, с помощью которой будете извлекать рамку из посадочного места.

Чтобы после установки готовая рамка хорошо держалась на своем месте следует сделать крепление, для этого необходимо установить пластмассовые пластины между магнитолой и консолью. Пластины необходимо установить, так чтобы при нанесении свари, они не поменяли свое первоначальное положение, и вышли с рамкой как цельная деталь. Для того чтобы будущая деталь имела большую прочность ее следует армировать медной проволокой 2.5 мм по всему периметру отверстия.

На следующем этапе приступаем к заполнению отверстия холодной сваркой. Во время выполнения данной роботы в салоне автомобиля должно быть прохладно, так как сварка при высокой температуре воздуха быстро твердеет, и вы рискуете не успеть слепить качественную заготовку.

После полного высыхания сварки аккуратно извлеките деталь с посадочного места. Важно: не допускайте излишних усилий и механического воздействия, чтобы не сломать заготовку.

Затем с помощью канцелярского ножа и наждачной бумаги нужно убрать все лишнее и зашлифовать лицевую сторону рамки. Для черновой зачистки используется наждачка №40, если счистили слишком много или необходимо нарастить места, где мало материала для этого используется холодная сварка. Следует отметить, что чем чаще вы будете примерять заготовку и устранять неровности, тем больше вас порадует конечный результат.

После того как зачистка переходной рамки завершена ее нужно обезжирить, загрунтовать и зашпаклевать двух компонентной шпаклевкой для пластика. На деталь нужно нанести два три слоя шпаклевки, чтобы получить идеально ровную поверхность, а после высыхания зачистить наждачной бумагой №120, а №320 сделать поверхность гладкой.

После полного высыхания шпаклевки поверхность рамки следует обезжирить, а затем нанести 2-3 слоя грунтовки, чтобы получить ровную текстуру для дальнейшего окрашивания. В завершении роботы переходная рамка была покрашена черной матовой алкидной эмалью в три слоя.