Помидоры – это овощи, которые наиболее часто встречаются на грядках и огородах отечественных фермеров (и не только). Их выращивают в открытом грунте на Украине, в Беларуси Белоруссии), в Краснодарском крае и даже в Сибири. Вырастить эту неприхотливую культуру можно практически везде, даже в регионе с резкими перепадами температур (как в Краснодарском крае). В данной статье мы расскажем, как ухаживать за помидорами в открытом грунте.

Итак, выращивание помидоров в открытом грунте требует соблюдения некоторых условий. Чтобы помидоры хорошо росли на ваших грядках, необходимо учитывать определенные особенности этой овощной культуры.

Томаты – теплолюбивые растения, поэтому они очень плохо переносят низкие температуры или заморозки. Если вы живете в крае, где даже лето бывает холодным, позаботьтесь о том, чтобы как следует их укрыть.

Кроме тепла им также потребуется много света. Выращивание томатов в открытом грунте не бывает эффективным, если они все время находятся в тени. В этом случае, они просто перестают цвести и плодоносить, так что ни о каком богатом урожае и речи быть не может.
Им требуется много питательных веществ, так что выращивание и уход в открытом грунте за томатами потребуют частого внесения подкормок и удобрений.

Отличным качеством этих овощей является их засухоустойчивость, так что уход за рассадой помидор не потребует от вас частых поливов, ведь они отлично переносят длительное отсутствие влаги. Если в вашем регионе часто идут дожди – спрячьте овощи под пленкой.

Чтобы защитить овощи от болезней, соблюдайте севооборот – так риск возникновения заболеваний будет гораздо ниже.

Режим полива

Выращивание помидоров в открытом грунте требует особого режима полива овощей. Как уже было сказано ранее, эта культура отличается засухоустойчивостью, так что можете не беспокоиться о том, что томаты завянут, если будут долгое время расти без воды. Также стоит помнить о том, что они плохо переносят влажность, так что приступая к уходу за томатами после высадки, не стоит поливать их методом дождевания – воду просто заливаете под корень. При частых осадках в вашем регионе на помощь придет пленка, которой можно укрыть рассаду. Под пленкой ваши помидоры будут надежно защищены от излишней влаги.

Томаты поливают сразу после высадки в грунт, до того момента, пока они как следует не приживутся после пересадки (в среднем получается 2 полива с интервалом в неделю). А далее – с момента укоренения в открытом грунте и до периода плодоношения их не поливают. В следующий раз томаты в открытом грунте поливают, только когда начинают образовываться плоды. Иначе завязи начнут стремительно опадать, а сами плоды будут растрескиваться. Поливают их утром или вечером (после заката), используя на один куст до 5 литров теплой отстоянной воды.

Зеленые операции

Агротехника выращивания томатов в открытом грунте предполагает также несколько так называемых зеленых операций: пасынкование, подвязывание, прищипывание и отщипывание листьев. Рассмотрим каждую операцию по отдельности, чтобы правильно осуществлять уход за помидорами после высадки:

• Пасынкование. Выращиваем помидоры, периодически выламывая их боковые побеги, которые также называют пасынками (отсюда и название процедуры). Обычно убирают те побеги, длина которых достигла 5 и более сантиметров. Проводить процедуру необходимо утром либо вечером, но ни в коем случае не делайте этого днем. Как правило, первый раз проводят такую операцию в начале июля, а потом – через каждую неделю.

Важно! Пасынкование требуется только высокорослым сортам, если у вас на грядках растут низкорослые сорта, проводить такую операцию не нужно.

• Подвязывание. Это, опять же, актуально для высокорослых сортов, которые растут на ваших грядках. Их необходимо подвязывать к опорам. Для этого можно просто воткнуть в грунт рядом с кустом деревянный кол до метра в высоту (с северной стороны), и сделать подвязки под помидорами (плодами). Если не хотите вбивать колья – можно соорудить шпалеру, еще один распространенный вариант.
• Прищипывание. Примерно за месяц до того, как будет убран урожай, нужно прищипывать верхушку томата, оставляя только три листочка над верхним соцветием. Так энергия растения будет направлена на более богатый урожай.
• Отщипывание листьев. Уход за томатами в открытом грунте также предполагает отщипывание листьев. Удаляют только те листочки, которые растут ниже самых первых побегов. Вместе с ними удалению подлежат молодые росточки и малая часть цветочных кистей. Это делается для того, чтобы вырастить более крупные плоды.

Рыхление и мульчирование

Отвечая на вопрос, как правильно выращивать помидоры в открытом грунте, не забудем про рыхление почвы и мульчирование. Рыхлить почву необходимо постоянно – первых раз такая процедура проводится сразу после того, как вы закончили пересаживать рассаду. Второй раз рыхлить почву под пересаженными помидорами необходимо через 2–3 недели, а впоследствии – каждые 10 дней. Мульчирование – также необходимая процедура, направленная на увеличение урожайности овощей на ваших грядках.

Удобрение

Хотя помидоры являются не слишком требовательной культурой, посадка и дальнейший уход в открытом грунте предполагает своевременное внесение подкормок. Первый раз подкармливают овощ спустя 10–12 дней с момента посадки. Для этого используется раствор коровяка (10 л) и 20 г суперфосфата на 10 кустов. После этого через каждые две недели вносят еще две подкормки. Это минеральные удобрения (суперфосфат, аммиачная селитра и калийная соль), которые рассыпают возле кустов, а после – увлажняют почву.

Также внимательно следите за помидорами – иногда им не хватает какого-то элемента, и его нужно незамедлительно восполнить. Итак, основные симптомы – это:

• пожелтевшие листья – нехватка серы;
• бурые пятна на плодах и почернение стебля в точке роста – нехватка бора;
• желтые и скручивающиеся листочки – недостаток молибдена.

Иногда это может быть болезнь, но чаще – вам просто необходимо восполнить нехватку какого-либо элемента, внеся соответствующие добавки. Соблюдайте эти рекомендации, и любой помидор, который был выращен на вашем огороде, будет необычайно вкусным.

С тем, как вырастить помидоры, мы уже разобрались. Теперь поговорим о том, как уберечь помидоры от заболеваний и насекомых. Что делать, если при разведении томатов вы столкнулись с каким-то опасным заболеванием, или на, казалось бы, защищенном огороде, появились вредители? Как спасти урожай?

Самые распространенные недуги, которые поражают эту культуры – это фитофтороз, пятнистости, гнили, мозаика и бактериальный рак. Вылечить можно только грибковые заболевания, обработав их специальными препаратами (фунгицидами). А вот если ваши растения поразило бактериальное заболевание (например, бактериальный рак), тут ничего не поделаешь. Самое большее, что вы можете сделать – удалить зараженные участки и надеяться, что болезнь не распространится дальше.

А вот при борьбе с разнообразными насекомыми (мухами, трипсами, слизнями, медведками и проволочниками) можно использовать как народные средства, так и разнообразные фунгициды и акарициды. Примечательно, что народные способы довольно эффективны, поэтому многие фермеры выбирают именно их, боясь навредить томатам.

Чтобы уход за помидорами в открытом грунте был максимально эффективным, не забывайте о профилактических мерах. Базовые правила профилактики предполагают соблюдение правильной агротехники, выбор устойчивых сортов и обработка 1% раствором бордоской жидкости сразу после высадки.

Сроки и особенности сбора

Сроки, конечно, зависят от выбранного сорта. Самые ранние сорта начинают плодоносить уже во второй половине июня, а вот с самых поздних плоды можно собирать до самого сентября. Наибольший урожай дают поздние разновидности (до 6 кг), а наименьший – ранние (всего 1–2 кг).

Плоды нужно собирать, когда они созреют. Обычно сбор таких вот плодов проводится каждые 3–5 дней, и эти помидоры можно сразу перерабатывать или употреблять в пищу. В холодильнике их можно хранить 2–3 недели.

Если есть угроза заморозков либо весь урожай может быть уничтожен грибковым заболеванием, можно собирать недозрелые плоды. В таком случае их оставляют дозревать в теплом помещении. Считается, что они дозреют быстрее, если будут лежать рядом со спелыми красными плодами. Хранятся зеленые помидоры в холодильнике не более месяца.

Видео «Выращивание помидоров в открытом грунте»

Из этого видео вы узнаете о том, как вырастит хороший урожай томатов в открытом грунте.

Давно восхищалась урожаями Владимир Anderson. Одно из его увлечений - выращивание томатов. .И вот увидела рассказ о нем. - Владимир житель Омска, а потому ключевыми словами в нашем разговоре являются слова Владимира: 1. Сроки сева томатов: 20 - 25 апреля и не дома, а в непрогретую землю парника. 2. Томаты выращиваются в открытом грунте. 3. Владимир выращивал плоды томатов более двух килограмм, что не является редким явлением. Владимир Anderson: У меня не было цели выставлять фотографии на всеобщее обозрение. Фото я выставил для друга, который живёт в Калуге, и тут на мою страничку начали заходить со всей страны. А мне неудобно отказать, вот я и завяз. Мои фото выставили, на форуме "Наш сад", там многие не поверили, пока ко мне лично не приехали и не убедились, а ещё говорили, что эти фото сделаны на Кубани, или, где то на юге, что в Сибири такого не может быть. Я с детства обожаю огород, люблю все спелое и вкусное, изучил сотни рецептов солений и маринования, есть и свои рецепты, а разработанные мною технологии агротехники позволяют делать все очень быстро и без всяких трудностей. У меня 30 соток и на них мне одному легко справляться с работой. Никакой химии и удобрений! Только перегной, лесная земля и древесная зола! Обычно сажу 550 корней помидоров 25-30 сортов, в основном крупные, 10 сортов постоянных остальные каждый год новые. Те сорта, которые понравились, оставляю на постоянное выращивание. Помощники, конечно, есть, но в основном справляюсь я сам, один. Лето у нас в Сибири короткое, но у меня есть особая технология закаливания семян. Я сею томаты в парник на даче 20-25 апреля, уже замоченные и проклюнувшие семена томатов в холодную землю, днем в парнике тепло, а к утру холодно, такой баланс перепада температур дает хороший стимул для роста и развития корневой системы. А в квартире в ящиках я выращиваю рассаду перцев, баклажанов и лука. Мои томаты выдерживают кратковременные заморозки до - 5 градусов. Сею томаты 20-25 апреля в парник, когда взойдут, сажу между томатами подросшие баклажаны и перцы. Когда приходит пора посадки в открытый грунт, хорошо поливаю и выдергиваю томаты с корнем, помещая в ведро с водой - штук 80. На всё уходит 5 минут. Потом уже из ведра высаживаю рассаду в грунт. В парниках остаются перцы и баклажаны, которые были посажены между рядами томатов. После культиватора, граблями делаю две канавки под каждой шпалерой, и потом хорошенько поливаю. После полива через 3 часа делаю ямки в шахматном порядке, томаты любят ветер и солнышко. Ямки делаю штыковой лопатой, очень удобно и быстро 3 секунды и ямка готова. 550 ямок делаю за 20 мин не спеша, а следом помощник садит томаты, на каждый кустик уходит 3-5 секунд. Перегной и золу древесную я сыплю на грядки и перемалываю культиватором. Посадка еще проще, рассаду которую просто выдернул с корнем из парника, вставляю в эти ямки, чуть прижал - 5 секунд и готово. И ещё один секрет, упрощающий уход за растениями - томаты я не привязываю, а пристегиваю это очень быстро и удобно. Проволока оцинковка 3мм. В ней наделал петельки, к петелькам привязал проволоку мягкую и на конце привязал крючок, обвиваю вокруг ствола и за эту же 3мм проволоку пристёгиваю. В этом году впервые собираюсь мульчировать, и я точно знаю, что урожай теперь будет богаче, а то у меня земля песчаная, по 5-6 часов поливаю, благо дача на берегу реки! Владимир Anderson. А это адрес фотоальбома, где Владимир указал последовательность посадки по своей агротехнике. http://foto.mail.ru/mail/shved_68.68/_myphoto/1879.html#2391 эта и последующие фотографии подписаны. В надписях рассказано «как и что». Задавайте вопросы Владимиру, и он постарается на них ответить. Сообщение Алексей П В этом году Владимир применил мульчирование, вот фотографии. А это уже заморозки:

Несколько лет назад я сделал для себя выбор, как выращивать помидоры на своем дачном участке.С тех пор, несмотря на суровый климат на Алтае,отказался от использования теплиц и размещаю эти овощи только в открытом грунте.
Поскольку семена помидоров заготавливаю в основном сам,то гибриды не использую.Мои главные сорта сейчас это - Русский Богатырь,Алтайский Шедевр,Король Лондон,Северная Красавица,Толстый Джек,Снежана,Севрюга.Только 2-3 новых сорта испытываю каждый год,и если сорт подходит - оставляю его себе для постоянного применения.

Место под помидоры выбираю с осени так,что бы предшественниками были морковь или лук,а также строго слежу что бы на этом месте их раньше не было 3-4 года.Помидорные грядки длиной 5 м равномерно засыпаю перегноем птичьего помета по 3-4 кг и оставляю так до весны.
Рассаду сею в первых числах апреля,потому что квартира и лоджия у меня очень солнечные, и помидорки растут очень активно и быстро, и если сеять их раньше,то они просто перерастают.Землю использую свою садовую с добавлением на четверть торфа.Семена заделываю на глубину 1-1,5 см.
В грунт рассаду высаживаю 15-20 мая.Сразу устанавливаю на грядки металлические дуги,а на них закрепляю нетканый укрывочный материал.Он хорошо защищает молодые помидорки и от солнца,и от ветра,и от мороза.Если мороз очень сильный дополнительно сверху укрываю грядки еще и полиэтиленом.Эти хлопоты продолжаются до 15 июня,а потом помидоры растут постоянно открыто.
Все лето грядки пропалываю,регулярно поливаю 2-3 раза в неделю,постоянно рыхлю.Два раза за сезон в июне и июле делаю подкормки раствором птичьего помета 1 к 15 из расчета одно ведро 10-12 кустов.Это дает очень хороший эффект,кусты вырастают очень крепкие,мощные,хорошо цветут и дают много завязей.
Высокорослые,индетерминантные сорта (некоторые достигают 2,5 м) привязываю к колышкам и формирую в два стебля, убирая все пасынки.Детерминантные помидоры не привязываю вовсе,а засыпаю их грядки сосновой хвоей и они растут лежа.На урожайности это не очень сказывается,а плоды за счет хвои чистые и совсем не портятся.
В сентябре кусты поздних сортов отвязываю от колышков и раскладываю вдоль грядок,и снова ставлю дуги и укрывной материал для защиты уже от осенних заморозков.Таким образом плодоношение продляется до середины октября.Делаю так и для лежких сортов(Северная Красавица,Перцевидные и др.).
Свои помидоры к новому году
Некоторые из них могут сохранять неплохое качество плодов вплоть до нового года.Может они в декабре и не такие красивые на вид как летом,зато хорошего вкуса и экологические чистые на 100 процентов!
Как вырастить вкусные помидоры

Своим опытом, как вырастить вкусные помидоры, поделился Петр Муранов из Пензенской области.

«Помидоры я выращиваю в необогреваемой односкатной теплице длиной 6 м и шириной 2,5 м. Северная ее сторона глухая, побеленная изнутри. Передняя и боковые стенки обшиты нетканым материалом, крыша - полиэтиленовой пленкой. Для проветривания в боковинах сделаны форточки. Грядки для выращивания вкусных помидоров делаю высокими - 0,8 м, шириной 1 м.

Сажаю детерминантные сорта помидоров Золотое сердце и Гном (всего 30 корней). Это урожайные томаты, которые, к тому же, практически не поражаются фитофторой. Для разнообразия выращиваю также 10 растений сортов Морковная, Трюфель и некоторых других.

Посеянную в марте помидорную рассаду высаживаю в теплицу в середине мая, заглубляя растения на две трети. Как выращивать вкусные помидоры дальше? Здесь очень многое зависит от подкормок.

Спустя неделю, а затем каждые три недели поливаю рассаду под корень (по 1 л), чередуя настои для подкормки - коровяка (1:10), биостимулятор Завязь (по инструкции), золы (стакан), двойной суперфосфат (половинку спичечного коробка) и нитроаммофоску (1 спичечный коробок).

Для профилактики вирусных заболеваний даю помидорам раствор марганцовки (0,5 г) и борной кислоты (35 г).

Есть еще один секрет, как вырастить сладкие помидоры. Для сахаристости плодов существует проверенный состав подкормки -1 ст. ложка поваренной соли и 1 стакан золы.

Если долго идут дожди, то применяю Фитоспорин, а в жару, когда помидоры плохо опыляются и их цветки осыпаются, поливаю раствором борной кислоты (1 ч. ложка).

Все настои и растворы готовлю из расчета на 10 л воды.

При таком уходе урожая с 40 корней помидоров вполне хватает, чтобы обеспечить себя свежими овощами и сделать заготовки на зиму».
http://blogs.mail.ru/mail/valentina-bondareva/tag/%ef%ee%ec%e8%e4%ee%f0%fb

Всё о помидорах.
от Лидии Ишимцевой.
Овощеводством занимаюсь лет 30. За это время пришла к выводу, что труд на земле - творчество, правда, тяжелое. Но чтобы творить, необходимо знать о факторах, влияющих на развитие растений, чтобы при любых погодных условиях получать хороший урожай. Мое увлечение - помидоры. За много лет выращивания этой культуры я пришла к выводу, что не только тепло, свет, воздух, питание являются решающими факторами.
Правильный выбор сорта является очень важным мероприятием при выращивании помидоров в открытом грунте, да и в теплице. Для северных районов наибольшую ценность имеют холодостойкие скороспелые сорта. Многие огородники допускают грубую ошибку, выращивая неприспособленные к местным условиям сорта, вернее сеют то, что попадется под руки, чаще южные сорта, отсюда все неудачи, а за неудачами и разочарования.
В ранее напечатанной статье о сортах томатов я писала, что моё правило - никогда не предлагать семена тех сортов, которые не выращивала и которые на вкус не пробовала. Вот и в этом году «новых сортов» было около 50. Я отобрала 28. Много сортов прислали любители-огородники из Тюменской области, Новосибирской, Алтайского края.
Спасибо вам, дорогие мои, за семена за заботу. Все ваши сорта действительно заслуживают внимания.
Не подвели и старые надежные сорта, которые я выращиваю много лет, о которых получила хорошие отзывы любителей-огородников. Томаты «гигант Новикова», «астраханский», «картофельный малиновый», «король Лондона», «розовый мед», «южноуральский», «хлебосольный», «Джина», «буденовка», «ранние 83» - крупноплодные, урожайные, в этом году не подвели.
«Король ранних» - один из лучших крупноплодных сортов для открытого грунта, плоды светло-малинового окраса, массой 400 г, вкусные. Из новых сортов, вернее тех, которые я впервые сажала, поразили меня «бабушкин секрет» с мясистыми сладкими плодами до 800 г - и очень много.
«Розовый слон» - крупный, мясистый, сахарный на изломе. «Алые свечи» - вкусные, хорошие в засолке.
В статье О. Симонэ прочитала о китайских томатах. Рассаду покупают 30 р. за куст.
Я посеяла подаренные семена. Ничего тоже не увидела необычного. И как-то не заметила их, а когда стали созревать - получилось чудесное превращение. Кусты были сплошь покрыты крепкими красивыми вкусными помидорами - грамм по 200. Хранятся очень долго. Ну, коль заговорили о хранении томатов, то я приобрела замечательные томаты «танькины трюфели». Хранятся в прохладном месте до января месяца, «японский трюфель» - оранжевый, не уступает в сроках, хранится хорошо, хотя и меньше.
В своей практике отдаю предпочтение низкорослым сортам для открытого грунта. Появились у меня замечательные сорта - «любимый праздник» (плоды огромного размера, густо-розового цвета высота 80 см.), сорт «алтаечка» - он весь усыпан красно-малинового цвета плодами от 150 до 300 гр.
«Царский подарок» - об этом сорте написала садовод-любитель О. Симонэ. Плоды розового цвета, крупные до 400 гр. Вот уже действительно «царский подарок».
«Убойная сила» - новый высокоурожайный сорт, низкорослый с крупными плодами. «Лорд кипер» - подарок садоводам, перцевидной формы. Очень урожайный. «пудовик» - низкорослый с крупными плодами. Хочется еще сказать о таких скороспелых ранних сортах, подаренных мне, - «харнась», «ликурич», «розина», «сибирский козырь» - очень ранние.
«Сибирская тройка» - высокоурожайный сорт низкорослый, плоды перцевидные, очень крупные, красные, висят гроздьями.
«Медовый спас» - снимать можно тазами, этакие солнечные янтарные сердца. Спасибо вам всем, приславшим семена.
Очень хочется сказать, что из низкорослых крупных сортов все же лучший это «монгольский карлик». Но вот появилась у меня «клуша», представьте себе курицу-наседку с цыплятами под ней. Вот так выглядит этот сорт «клуша»: «цыплятки»-помидоры не выглядывают из-под листьев, а раздвинешь их, а там ровненькие, кругленькие, вкусные «цыплятки», их там так много.
Очень хорош сорт из этой же серии низкорослых «красная шапочка», «ямал».
Хочется сказать особо о сорте «батяня». Было три семечка. Это чудный сорт, плодов много, висят гроздьями. Мне кажется, я собирала их все лето, а они все росли и росли.
Дорогие мои садоводы! Обращайте внимание на сорта. Сорта должны быть приспособлены к условиям определенной зоны: холодостойкими и скороспелыми на север. «Сибирский скороспелый», «драгоценность», «аляска», «северянин», «сибирская тройка», «сибирский козырь», «красная шапочка», «монгольский карлик».
Жаро-засухоустойчивыми на юге, устойчивыми к комплексу болезней, обладающими вкусовыми качествами.
Сорта любого назначения должны прежде всего характеризоваться высокими и устойчивыми урожаями. Такие семена я хочу вам предложить.
Семена 15 штук - 10 руб.
Минимальная сумма заказов - 50 руб.
От вас письмо с вложенной квитанцией (или ее копией) о перечислении денег, чистым конвертом с маркой в 30 руб. с вашим адресом. Мой адрес: 456531, Челябинская область, Сосновский район, пос. Саргазы, ул. Сиреневая, д.13, кв.2, Ишимцевой Лидии Иосифовне.
Телефоны:
8-351-44-99-3-36, 8-919-115-79-04.
Лидия ИШИМЦЕВА
п. Саргазы

А не поговорить ли нам о формировании томатов в теплице:? Ведь, как ни странно, многие начинающие огородники даже и не подозревают, что томаты еще и формировать надо как-то. Думают, посадил - и он себе растет.

Но, раз уж вы взялись за выращивание томатов в теплице, то рациональнее будет следовать всем правилам выращивания. Во-первых, в теплицах лучше выращивать индетерминантные сорта и гибриды. Это такие томаты, которые растут практически бесконечно до самых заморозков. И было бы это вовсе не плохо, если бы росли они только вверх. Но у томатных растений есть такая интересная особенность, они любят отращивать дополнительные стволы-побеги, называемые пасынками. Пасынки могут расти из каждой листовой пазухи. Не редко из одной пазухи могут вырасти два пасынка. А если томаты как следует перекормить, то можно увидеть много удивительного - пасынки могут образоваться на цветочных кистях и даже непосредственно на листьях. Если с этим не бороться, а просто ходить и поливать, то в середине июля вам пройти по теплице будет уже затруднительно, а в августе и просто нереально.

Казалось бы, да и хорошо - это ж сколько томатов нарастет в таком лесу - подумает начинающий огородник. Но нет, к сожалению не нарастет - не хватит как питания, так и нашего короткого лета. Плюс еще и болезни одолеют, им в такой тени да сырости будет настоящий курорт. Так что вся энергия растения, вместо того чтоб направляться на формирование урожая, который реально успеет вырасти в наших условиях, будет гнать кучу зеленой ботвы и массу цветков, которые мало кто употребляет в пищу. Вы же не колорадского жука откармливать собираетесь.

Собственно по этой причине томаты в теплице необходимо формировать.

Выращивание томатов в один стебель. Самое простое формирование куста.

Индетерминантные сорта и гибриды томатов обычно формируют в один стебель. Это значит, что удаляются все пасынки. И у вас будет только один главный ствол, на котором к августу должно успеть вырасти 5-6 кистей томатов. В общем-то это самый простой вид формирования, потому прекрасно подойдет начинающим томатоводам.

Индетерминантные сорта томатов отдают урожай постепенно в течении всего лета. Первая цветочная кисть обычно образуется над 10 - 11 листом, а последующие - через 3 листа.

Посмотрите, что написано на пакетике с вашими семенами. Обычно производитель семян указывает, если растение формируется в один стебель. Но иногда этого и не пишут, просто указывают что сорт индетерминантный.

Пасынки начинают свой рост обычно не ранее, чем появится первая цветочная кисть. Вот сразу под ней и начинает расти первый, самый толстый пасынок. Иногда рационально бывает оставить на этом первом пасынке одну цветочную кисть, и прищипнуть его. При этом над кистью обязательно оставляют еще два листа, и только потом прищипывают. Это нужно для полноценной циркуляции сока.

По мере роста растения, не реже чем раз в неделю, внимательно выламывайте все пасынки. В августе месяце, в зависимости от вашей климатической зоны, рекомендуется прищипнуть верхушку томатного растения и удалить все цветы и все плоды, размером меньше лесного ореха. В Московской области такие действия рационально проводить с 10 го по 20 августа. Конечно, может случится и теплый сентябрь. На такой случай можете оставить себе пару помидорных кустов, не прищипывая верхушки и не удаляя там мелкую завязь.

Не забывайте также удалять нижние листья. Удалять листья в нашем климате необходимо с таким расчетом, чтобы под кистью с уже достигшими своего размера, но еще не поспевшими, зелеными томатами были удалены все листья. Начинайте с конца мая - начала июня удалять по 1-3 нижних листа в неделю. Максимум за раз можно удалить не более трех листьев, иначе растение будет испытывать сильный стресс, что чревато задержкой роста, а в отдельных случаях и потерей урожая. Листья выламывают вбок, а не вниз. Если ломать вниз, то со ствола может сняться большой кусок кожицы.

Пасынкование и выламывание листьев лучше всего проводить в солнечную, теплую погоду в первой половине дня, тогда к вечеру ранка успеет засохнуть и инфекция не будет проникать.
Примечание к картинке.
Вариант А. - мы просто удаляем все пасынки, оставляя 5 - 7 кистей. Получим равномерное созревание урожая в течении всего сезона.
Вариант В. предусматривает оставление одной кисти на первом пасынке с последующим прищипыванием пасынка. Таким образом, можно получить основную часть урожая немного раньше (вторая кисть и кисть на пасынке будут созревать почти одновременно).

Помидор - трещит по швам!!!
В этом году кого не спроси - все жалуются что томаты у них полопались, прямо на кусте. В открытом грунте лопнувших плодов меньше, но они все равно есть. А в теплицах прямо эпидемия какая-то.

Собственно удивительного в этом ничего нету… Лето-то выдалось не просто жаркое, а очень жаркое… Многие удивляются - причем тут жара? Да вот именно жара-то и явилась главной виновницей трескающихся томатов в этом году.

Итак вопрос дня - отчего лопаются и трескаются томаты? И почему в теплицах это происходит чаще, нежели на открытом воздухе.

Даже не растекаясь мыслью по древу, объяснить это явление очень просто. В жаркую погоду, в дневное время, растениям катастрофически не хватает влаги. Даже еслиу вас в теплице налажен капельный полив, что в любительском помидороводстве встречается редко, при температуре воздуха за бортом + 40, корни растения зачастую просто не успевают обеспечивать растение нужным количеством влаги. Тем более, что для томатов комфортная температура. как известно, вовсе не 40-50 градусов, как в теплице, а 20-25… Одно радует, что в глубине земли и в такую жару всегда найдется пласт земли с комфортной для корней температурой.

Стало быть в обычных теплицах, где полив проводится часто 1 раз в неделю, растения днем страдают от недостатка влаги. При этом размеры плода слегка уменьшаются, он скукоживается… А ночью растение жадно начинает поглащать влагу - пар из воздуха конденсируется, осажадется на листьях мельчайшими частицами и тут же впитывается через листья и стебли. Плоды насыщаются водой, растягиваются (часто буквально на доли миллиметра), и этого растяжения плода бывает вполне достаточно, чтобы шкурка на помидоре лопнула.

Самым действенным способом борьбы с растрескиванием томатов в такую жаркую погоду является капельный полив. Ну или хотя бы поливайте томаты часто - каждый день, или через день.. При этом не забывайте, что повышенная влажность воздуха в теплице и жаркая погода способствуют распространению некоторых грибных заболеваний томата. Порэтому поливать стоит под корень, например в специально воткнутые в землю пластиковые бутылки с отрезаным дном…

Обычная практика - поливать томаты редко и обильно - всегда приводит к появлению лопнувших плодов. особенно в такую жару и в период налива плодов. Но в тоже время сокращает риск распространения грибных болезней.

К сожалению именно самые вкусные томаты - крупноплодные, с тонкой кожей, сладкие - чаще всего лопаются первыми. Розовоплодные томаты являются обычно рекордсменами по количеству лопнувших плодов.

Ускорим урожай томатов.

Прямо скажем, я не сторонник ранней посадки томатов на рассаду, особенно в квартирных условиях - рассада перерастает, чахнет и укоризненно смотрит с окна на своего мучителя. И урожай большой не дает.. Об этом подробнее было написано в других темах.

Но если подойти к вопросу с другой стороны. Каковы главные факторы, мешающие нам получить ранний урожай? Это нехватка места на подоконнике для больших кустов - ведь рассаду надо выращивать 60-70 дней вместо оптимальных 40-50. Также нам мешает нехватка света для хорошего роста рассады в феврале, недостаточный объем почвы для развития растения при длительном выращивании на окне и, наконец, недостаточный прогрев почвы в месте постоянного обитания - на грядке или в теплице. Если все эти факторы устранить / преодолеть, то помидоры можно начинать сеять в феврале.

Казалось бы, особенно для начинающих помидороведов, что между 45-дневной и 65-дневной рассадной разница не велика.. Ха.. Видали бы вы эти 65-дневные лопухи.

Допустим нам не нужно сажать сразу полную теплицу помидор в феврале, а мы хотим в июне начать собирать урожай своих помидоров с нескольких кустов. Пусть это будут 3 или там 5 кустиков. Ну а позже подтянутся и помидоры, посаженные в оптимальные сроки. Принимая во внимание, что средний срок от всходов до плодоношения у ранних сортов составляет около 100 дней, для получения первых помидоров в июне посеять их надобно в самом конце февраля-начале марта.

Для такого, несколько не оптимального для томатов, выращивания, более подойдут гибриды. Они, хоть обычно и не такие вкусные, но зато, как правило, более устойчивы к неблагоприятным условиям выращивания и болезням. Ведь чем меньше солнца, тем больше вероятность развития заболеваний у наших томатов.

Итак, выбираем ваш любимый гибрид. Если брать супер-ранние сорта, можно получить краснеющие помидоры уже на окне… В целом ничего страшного в этом нету, просто урожай будет меньше.

Сеем наши помидорки как вам предпочтительнее, можно в чашки-коробки с последующей пикировкой, а можно и сразу в стаканчики побольше, для выращивания без пикировки.

Обязательным условием для такой рассады становится наличие хорошей подсветки. Потому что в феврале - начале марта солнца им будет катастрофически не хватать, даже на южных окнах.

Ко времени, когда ваша рассада отрастит 4-5 настоящих листьев, она должна уже сидеть в горшке, объемом не менее одного литра. При длительном выращивании на окне важно не давать корням перерастать и сбиваться в закрученный комок - они начинают подгнивать и растение деградирует, урожай ощутимо снижается.

Обычно после 9-10го настоящего листа у томатов появляется первая цветочная кисть. Происходит сие знаменательное событие обычно на 45-60 день от всходов. Самое время перевалить растения в емкость не менее трех литров. Именно это обычно и становится ограничивающим фактором - где ж на окне в квартире разместить много трехлитровых горшков… Да и зачем - пущай мол растут в ящике, всем стадом в стописят голов.

Нет, ну конечно можно и поспорить, что мол моя бабушка всегда выращивала в ящике 80 кустов на одном северном окне и у нее был замечательный урожай… Оно, конечно, вполне даже возможно, но у меня так не получалось, увы. Притом, рассаду в возрасте до 45 дней можно выращивать в литровых емкостях. Для рассады старше 45-50 дней - подавай горшок два литра как минимум. Три лучше, но малореально в городских условиях.

Земля в теплице прогревается достаточно для посадки томатов обычно не ранее начала мая, а зачастую только к середине мая. Поэтому очень желательно в марте-апреле подготовить почву в теплице к посадке томатов и накрыть ее черной пленкой - под пленкой прогрев почвы будет куда как более интенсивный. Таким образом, при наличии погоды, уже в конце апреля-начале мая наши кусты из больших горшков перекочуют в теплицу. Притом на кусте должны быть или уже завязавшиеся плоды или хотя бы цветы. И в этом как раз таки есть опасность - при неудачной пересадке растение запросто сбросит всю кисть. Поэтому переваливайте куст аккуратненько, не повреждая корни. И посмотрите прогноз погоды, чтоб как минимум три дня после пересадки было тепло.

Вот в общем и все нехитрые условия получения первых своих помидор в июне месяце. А если у кого дома имеются залежи пятилитровых горшков и свободных подоконников, то он может хоть всю теплицу засаживать ранними томатами.

Всего пять заповедей- при посадке томатов.

Пять простых правил, но возможно некоторым начинающим помидороведам они пригодятся.

Первое, и может быть самое важное в нашем климате - не сажайте рассаду томатов в непрогретую почву. Об этом уже писалось в прошлой статье.

Второе. Не заглубляйте без необходимости томаты слишком глубоко при посадке. Вероятно в более теплых краях (Украина например, или же Краснодарский край) можно себе позволить сажать глубоко. Но в средней полосе России и на Северо-Западе мы потеряем драгоценную лишнюю неделю - то время, пока заглубленная рассада будет активно давать новые корни, а вершки на это время в росте приостанавливаются.

Третье. Не пренебрегайте просмотром прогноза погоды перед высадкой рассады. Все мы знаем, что синоптикам доверять нельзя. И все таки прогнозы иногда сбываются. Поэтому если в ближайшие дни прогнозируется похолодание ниже +8 +10 градусов днем и ниже +3+5 ночью, подумайте - может можно помариновать нашу рассаду на подоконнике еще немножко.

Четвертое. Не заправляйте посадочные лунки мочевиной, куриным пометом, свежим навозом и т.п. удобрениями, содержащими много азота. Да, азот необходим для роста любого растения, и если азота совсем не будет то и помидоров нам не видать. Но если набухать при посадке свежего навоза или чего-нибудь подобного, то опять таки вместо помидоров мы получим кучу красивой зеленой ботвы.

Пятое. Оборвите семядольные листья, любые листья, которые будут находится ниже уровня или на уровне земли, а также все желтые и больные листья. Больные листья, которые часто образуются внизу растения при выращивании рассады в домашних условиях - ворота для инфекции. Отрывать листья лучше всего с утра, чтобы места отрыва успели до вечера подсохнуть.

Посадка семян. Проращивать или не проращивать?

Определившись со сроками посева, самое время приступать к делу!

Проращивать или не проращивать? Замачивать или сеять сухими семенами?

Без лишних предисловий скажем так - если у вас много свободного времени, или просто вам нравится процесс.. или очень критично ускорить появление всходов на пару дней - можно заняться замачиванием и проращиванием семян. Однако если семена не просроченные и свободное время хочется потратить на что-нибудь другое, то замачиванием о проращиванием семян помидоров заниматься вовсе не обязательно.

С другой стороны, если у вас есть какой-нибудь интересный сорт, который давно просрочен, а получить растения из него очень хочется, то замачивание семян может очень помочь.

В чем замачивать семена? Тут полет фантазии народной неиссякаем. Замачивают и в соке алое, и в растворе микроэлементов, в талой воде и в популярных нынче растворах гуминовых удобрений, цирконе, эпине, и тд.

Семена замачиваются в небольшом кол-ве воды, на 10-20 часов. Если оставить их на большее время - семена задохнутся.

После замачивания семена следует либо посеять непосредственно в почвенную смесь, либо оставить до проклевывания в неглубокой посуде, например на марле в блюдце с водой (сверху прикрыть слоем марли, чтоб не высохли.) Так и хочется спросит - оно вам надо?

Куда практичнее семена после замачивания, либо если качество (или количество) семян достаточно - сразу посеять в грунт.

Касательно состава грунта. Томаты не относятся к требовательным к составу грунта растениям, тем не менее неразумно выращивать рассаду в голом торфе. В магазинах продается множество почвенных смесей для выращивания пасленовых, мне почему-то нравятся немецкие…

Множество народу без проблем пользуется грунтом с собственного огорода, однако этот вариант не следует рассматривать как рекомендуемый, поскольку мало кто контролирует наличие возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых заболеваний в своем грунте. Оные вредители особенно быстро могут погубить неокрепший сеянец, особенно после пикировки, когда повреждается корневая система.

Популярное проваривание и прожаривание грунта убивает не только вредную микрофлору, но и полезную, поэтому проваривание почвы также не является положительным действием, как многие ошибочно считают.
Можно возразить мне, что в купленной смеси может оказаться еще больше этих самых злых и недобрых микроорганизмов, однако это уже вопрос добросовестности производителей. Ходят слухи, что многие продают грунт, ранее использованный в промышленных теплицах (жуткое дело).

В общем будем надеяться, что нам с вами достался нормальный грунт, и медведки с фитофторой из него не полезут. Пора и посадить в него семена!

Есть два варианта - выращивание рассады с пикировкой или без пикировки.

При выращивании рассады с последующей пикировкой семена сеют в имеющиеся в наличии ящики, коробочки и прочие емкости, оставляя между растениями расстояние пару-тройку сантиметров. При появлении у ростков первого настоящего листа, растения распределяют по индивидуальным горшочкам. При этом часто специально прищипывают главный стержневой корешок, после чего у томата развивается мочковатая корневая система.

Если вы не хотите пикировать рассаду, то можно высадить семена сразу в индивидуальные небольшие горшочки, и в дальнейшем переваливать их в большие емкости без повреждения корневой системы. Однако есть данные, что в случае, если главный стержневой корень достиг дна, и дальше ему расти некуда, и он загибается вверх вдоль стенки горшка, то такое растение сильно отстает в развитии и не приносит полноценного урожая.

Заглубляют семена на 1-1.5 сантиметра. Если заглубить меньше, чем на сантиметр - рискуем получить сеянцы с несброшенной семянной оболочкой. Освободить такие растения от семенной оболочки бывает проблематично, и часто они погибают.

Как вариант - при самом появлении из земли такого ростка с несброшенной оболочкой - можно засыпать его сверху еще 1.5-2 сантиметрами грунта. Обычно это помогает.

Проростки семян появляются, в зависимости от качества семян и температуры, в сроки от четырех до пятнадцати, и даже в отдельных редких случаях, тридцати дней. Обычно прорастают семена около одной недели.

Оптимальная температура для прорастания семян - 25 градусов. При температуре ниже 18и градусов прорастание очень сильно задерживается. при температуре ниже 14и-15и градусов семена практически не прорастают.

Проросшие в наших квартирных условиях растения часто имеют тенденцию к вытягиванию из-за недостатка света и повышенной температуры. Поэтому очень важно создать условия, препятствующие вытягиванию в первые дни.

Во-первых разместите рассаду на самом светлом окне, желательно применение дополнительной подсветки. Необходимость круглосуточного подсвечивания рассады в первые двое-трое суток мне кажется сомнительной, это мягко говоря неестественно. Тянуться-то они перестанут, но и стресс получат.

Дальнейшие этапы ухода за рассадой заключаются в редких поливах и подкормках. Очень важно, особенно в условиях недостаточной освещенности (т.е. на наших обычных окнах), не заливать водой рассаду. Земля не должна быть сырой все время, особенно если на окне ночью прохладно, то в такой влажной и сырой почве юные помидоры очень быстро поражаются самыми разными грибковыми заболеваниями, способными угробить всю рассаду.

Уход за рассадой томатов.
Вот и показались из земли первые петельки прорастающих томатиков. Как же вырастить из них здоровые, толстые и красивые растения?
Перво-наперво перенесем их на самое светлое окошко, и позаботимся о том, чтоб у этого окошка не было щелей, из которых дует холодный сквозняк! Особенно по ночам. Часто получается именно так, что земля в емкости с помидорами ночью охлаждается до неприемлемых температур.
Особенно это опасно, если земля слишком влажная. Не заливайте взошедшую рассаду!
Обычно первый полив требуется через неделю, после появления всходов. Не забываем, что если земля сверху подсохла, то внизу она может быть вполне еще влажной.

Случается, что днем ярко светит солнце, и растения слегка подвядают. Не очень опытный помидоровод тут же спешит исправить ситуацию и наливает помидоркам побольше водички… Но через несколько часов солнце уходит, а помидоры остаются в мокрой, холодной земле.
И пол беды, если завтра снова будет солнце… Но если завтра случится пасмурная погода, да еще и послезавтра… то помидор очень легко заболеет.

Первые настоящие листья, сразу два, появляются через 4-5 дней, если хватает тепла и света. Рассаду такого возраста уже можно пикировать, если вы посеяли семена в общий горшочек, а не в индивидуальные. Вообще томаты переносят пикировку и пересадки почти безболезненно в любом возрасте, если не травмировать слишком большой объем корней. А рассаживают их в столь юном возрасте именно потому, что корни соседних растений еще не начали переплетаться.

Чем дальше условия от оптимальных, тем дольше длится развитие и тем легче томаты заболевают. Оптимальные условия - это не залитый, слегка влажный грунт, температура в районе 20-25 градусов днем (чем светлее - тем выше оптимальная температура), и 18 градусов ночью. И конечно свет. Очень много света. Если эти «нехитрые» условия соблюдать - томат ничем не болеет и быстро растет.

Через две недели после всходов, у томатов появляется четвертый настоящий лист. Если вы все делали правильно, то это приземистый, кряжистый дубок с крепкими, ароматными, зелеными листьям.

В хороших условиях через месяц у томатов появляются видимые невооруженным глазом цветочные кисти. Еще дней 10-15 - и пора их переселять в теплицу! Затягивать с этим делом категорически не рекомендуется - чревато снижением урожая. Ежели по какой-то причине вам нужно держать томаты на окне дольше 45-50 дней, обеспечьте им минимум 1 литр грунта на растение. Еще раз подчеркиваю - это минимум, а не оптимальное количество.
Проблема в том, что если держать томаты в относительно маленькой емкости в возрасте 30-40 дней, то попав в теплицу они успевают «разогнаться» и вырасти в полноценные растения. А вот если их передержать на окне в малой емкости еще буквально дней 10 и дать томатам зацвести - то развитие растения переключается не на вегетативный, а не генеративный рост (обеспечение роста плодов), и от такого недоросля уже трудно добиться нормальных урожаев.
Частично может помочь удаление первой цветочной кисти.

Посчитаем вместе - в хороших условиях новая кисть завязывается раз в неделю. На развитие от появления бутончика до полноценного помидора уходит примерно 60 дней. В пленочных теплицах томаты растут, в среднем до середины сентября. 15 сентября минус 60 дней = 15 июля. То есть кисть, появившаяся в середине июля будет еще той, которая успеет порадовать нас плодами. Последующие кисти вероятно не успеют поспеть, и в принципе начиная конца июля - начала августа неотцвевшие кисти удаляются….
Этому растению - 15 дней
Т. е. оставляя растение на окне по тем или иным причинам, мы замедляем его рост, снижаем потенциальный урожай, и отщипываем одну кисть… Все это обычно происходит, когда томаты сажают рано - в феврале месяце или начале марта для теплиц. Для открытого грунта томаты вообще можно сажать в первой половине апреля, однако сорта должны быть очень скороспелыми.

Тоже самое растение, 25 дней
Что касается подкормок, то тут сильно зависит от начального грунта и общего вида рассады. Обычно первая подкормка производится через 2-3 недели после всходов и в дальнейшем - каждую неделю. Я опять-таки использую немецкие специализированные удобрения для томатов на основе гуано, а так же гуминовые удобрения и просто комплексные удобрения с микроэлементами.

33 дня. Скоро переселяемся в теплицу.

Подсветка для рассады.

Самое главное, чего не хватает рассаде помидоров на наших подоконниках - свет. Воды и тепла обычно у них избыток, питательных веществ тоже. А вот со светом засада, особенно у февральских растюлек.
Чтоб хоть слегка компенсировать помидорчикам недостаток света, следует применить нехитрую конструкцию - люминесцентную лампу с отражателем. У кого много денег на светильник и электричество, может подсвечивать и металлогалоидными лампами. Но этот вариант рассматривать здесь не станем, по причине того что он скорее исключение. Хотя сама подсветка очень и очень хороша.

Итак люминесцентные лампы. У тех нечасто встречающихся огородников, которые организуют подсветку рассаде томатов, как правило в светильнике используется первая попавшаяся под руку лампа, часто это лампы 830-840 спектра. Они самые дешевые (из тех, что можно рассматривать, как лампы для подсветки. Есть еще лампы 700х и даже кое-где говорят продают еще лампы 600х спектров, там вообще беда со спектром и светоотдачей) и кое-какую подсветку растениям дают, но есть и более подходящие лампы.
Многим продвинутым растениеводам знакома лампа Fluora фирмы Osram, которая светит довольно противным мне розово-фиолетовым светом. Однако растения со мной не согласны, и им эта лампа в принципе нравится, но у нее есть еще один недостаток - низкая светоотдача (световой поток). Т.е. при своей высокой цене и низкой светоотдаче - тоже не лучшее решение
Не стоит обольщаться, подвесив одну лампочку над тремя рядами рассады - толку с такой подсветки будет пшик.

По мере возможности выбирайте лампы белого света, имеющие наибольшую светоотдачу.

По нижеприведенному в комментариях примеру Александра, который выбрал 3 люминесцентные лампы 840 спектра и получил приемлемую освещенность, можете и для себя скомбинировать исходя из ваших вкусов и средств.

Очень хороши лампы 965 спектра - они и светоотдачу имеют высокую, и спектр света хороший. И цвет, которым они светят, для глаз приятен.

Лампа LifeGlo от Hagen обладает повышенной светоотдачей, в 2010 году я ее использовал для подсветки рассады томатов. Томаты радовались. Но опять таки цена у такой лампы довольно высокая.

Лампы следует располагать на высоте 20-25 см над верхушкой растений. Светить они должны в пасмурный день - 10 часов, в солнечный день - утром и вечером, чтоб в результате те же 10 часов освещение растений было максимально возможным.

Срок службы обычной люминесцентной лампы невелик - она теряет до 50% своей силы за пол-года постоянного использования. Заметить невооруженным глазом эту потерю света не легко.

Обязательно используйте рефлектор (отражатель), с его помощью до 50% и более увеличивается световой поток.

И кстати если рассада растет на подоконнике за белыми занавесками, она получает халявный отраженный от занавесок свет, а если вместо занавесок организовать отражатель из фольги то света будет еще больше… (Идеально белая поверхность отражает все падающие лучи. учебник физики)
И не надо думать что это все мелочи - отраженный от белой или зеркальный поверхности свет довольно значителен. Сколько там будет процентов, я пока не померил, но при случае найду свой старый экспонометр

Расстояние между кустами томатов, выращиваемых в один ствол в теплице, может быть около 60 сантиметров.

В следующих статьях рассмотрим формирование полудетерминантных сортов в два стебля и другие, более сложные варианты формирования.

Один из наиболее уважаемых ингредиентов овощных салатов, любитель теплиц и ежедневного ухода, «сеньор Помидор» отлично растет на открытых грядках. Нужно только найти верный подход к его выращиванию. Как получить здоровую рассаду томатов, как спланировать ее посадку и с помощью подкормок обеспечить наличие всего необходимого в грунте – обо всем расскажет эта статья, сопровождаемая фото.

Происхождение растения – ключ к его возделыванию

Любопытно, что в обширном семействе пасленовых, столь щедром на ядовитые формы вроде белены или дурмана, имеется всего пять по-настоящему съедобных растений. Это картофель, баклажан, сладкий перец, физалис и томат. Кроме баклажана, все они родом с южноамериканского континента, что полностью объясняет их претензии к условиям произрастания.

В частности, томат был вывезен испанцами из Перу. Формируясь в этом регионе, растения эволюционно адаптировались к таким климатическим условиям, как:

• хорошо прогретый, сухой горный воздух субтропического пояса;
• отсутствие высоких растений – конкурентов за свет;
• высокая влажность почв в горных долинах.

Для выращивания томатов нужна достаточная влажность

Подобные условия в средней полосе легче всего создать в теплице при капельном орошении, но если постараться, то и в открытом грунте томаты удаются крупными и сочными.

Какие подобрать сорта

За пятьсот лет, прошедших с момента появления томатов в Европе, было выведено немало сортов и для теплиц, и для открытых плантаций. Вторые более толерантны к снижению среднесуточных температур, могут расти без досвечивания и несколько быстрее заканчивают свой жизненный цикл. Среди лучших сортов можно упомянуть следующие:

• Загадка. Низкорослый сверхранний гибрид с крепкими побегами и обильной листовой массой. Бурно ветвится, поэтому не забывайте пасынковать, и урожай получите через 2,5 месяца после посева семян.
• Анастасия. Еще один сверхранний гибрид с мощными кистями. Плоды отличаются характерным сужающимся кончиком.
• Малиновый гигант. Обладает наиболее крупными плодами среди среднеранних сортов – каждый может достигать 500-700 г. Устойчив к грибковым инфекциям.

Среди всех сортов выбирайте тот, который подходит для вашего региона

• Рома. Голландский консервный сорт с небольшими, но ровными плодами, количество которых достигает до 20 штук на кисть.
• Грибное лукошко. Среднеспелый сорт, требующий пасынкования и подвязки. Интересен формой плодов: каждый помидорчик словно состоит из двух десятков узких долек. Необычно смотрится в зимних солениях.

Внимание! Не пытайтесь размножать гибриды семенами. Потомки подвержены явлению расщепления сорта и обязательно разочаруют вас несоответствием ожидаемому результату.

Здоровая рассада – залог роскошного урожая

Помня о перуанском происхождении растения, рассаду выращиваем при температуре +25 градусов. При желании отбраковать негодные семена замачиваем их в подсоленной воде: всплывшие потеряли всхожесть, их выбрасываем. Продезинфицированные в марганцовке (20 мин) семена ровными рядками высеваем в ящики под пленку.

Поскольку наши томаты будут жить в открытом грунте, семена перед посевом можно подвергнуть закалке. Для этого замоченные семена выдерживают попеременно полсуток в комнате, полсуток в холодильнике.

Главная забота при получении томатной рассады – не дать ей вытянуться. Томат очень светолюбив и в условиях пасмурной весны будет идти в рост длинным тонким стеблем. Предупреждаем эту неприятность двумя способами:

• подсвечиваем люминесцентными лампами, в первые дни развития круглосуточно;
• рассчитываем время посева таким образом, чтобы высадить рассаду в возрасте не старше 50-60 дней.

Рассада томатов

На стадии первых настоящих листьев пикируем проростки. Чтобы впоследствии не травмировать корневую систему еще раз, высаживаем рассаду в индивидуальные стаканчики, из которых ее легко вытряхнуть, или даже в такие, которые разложатся в почве. Их можно сделать из:

• старых газет;
• подложки для ламината;
• кусков тепличной пленки;
• втулок от туалетной бумаги.

Совет. Попробуйте вырастить рассаду на кокосовом субстрате. Корневая система на нем формируется сильная и здоровая.

Растеньица заглубляем по семядоли и в целях профилактики от «черной ножки» мульчируем перегноем с добавлением золы. Когда дневная температура на улице перевалит за 10 градусов, приступаем к закаливанию юных томатов. Для этого ежедневно выставляем их на открытый воздух, сначала только в тень, а позже и на солнечную сторону.

Как влияют на урожай условия участка и расстояние между растениями

Томаты в открытом грунте нужно выращивать так, чтобы им казалось, будто вокруг них – солнечные долины Анд. На постоянное место жительства рассаду высаживаем, когда минуют последние заморозки. На широте Москвы это конец мая, севернее – начало июня, южнее – середина мая.

Совет. Планируйте высадку рассады в пасмурную погоду или под вечер.

Расстояние между кустами выбираем с учетом того, что каждый листочек должен:

• получать максимум света для образования сахаров;
• свободно обдуваться воздухом во избежание грибковых инфекций;
• быть доступным для осмотра на предмет минерального голодания или поражения вредителями.

Высаживаем раннеспелые томаты на расстоянии в 40 см между соседними кустами, позднеспелые – 50 см.

Ухаживаем с любовью и компетентно

Это мы хотим от томата плодов побольше и пораньше, а он не торопится и стремится дать максимум зеленой массы. Проблема решается пасынкованием – удалением лишних побегов. В открытом грунте томаты формируем в 1, реже в 2 стебля. Во втором случае оставляем пасынок, имевший счастье возникнуть под первой же цветочной кистью.

В августе прищипываем верхушку стебля, чтобы окончательно остановить его рост во благо созревания плодов, а также постепенно обрываем нижние листья.

Томат требователен к наличию влаги вокруг корней, а она летом стремительно испаряется через почвенные капилляры. Чтобы избежать этого, рыхлим почву на грядках, разбивая корочку на комочки. Помогает и мульчирование: раскладываем вокруг кустов торф, опилки или солому.

Проводите пасынкование томатов

Созревающий урожай стремительно вытягивает из грунта минеральные вещества, поэтому не забываем об удалении сорняков – конкурентов за питание – и о подкормках. Для обработки 1 квадратного метра плантации разводим в ведре воды по 10 г суперфосфата и аммиачной селитры и подкармливаем:

• через две недели после высадки рассады;
• после появления завязей.

Томаты способны к самоопылению, но для гарантированного результата им лучше помочь: легонько потрясти кустики или постучать по их стеблям. Можно высадить по краям делянки растения-медоносы, например горчицу. Привлеченные к ним пчелы, возможно, посетят и томаты.

Организовываем полив грамотно

Частота и объем полива зависят от погоды. В среднем томаты поливаем раз в неделю, хорошенько промачивая почву по междурядьям или под корень. По возможности избегаем попадания воды на листья, чтобы предотвратить ожоги. В период созревания увеличиваем частоту полива.

Главное при организации полива томатов – регулярность. Если сделать большой перерыв, а потом полить «за два раза», растения с жадностью начнут поглощать воду, а это почти гарантированно приведет к растрескиванию плодов. Лучше первый полив произвести урезанной порцией, на следующий день полить как следует.

Капельный полив томатов

Первые спелые, душистые томаты будут готовы в середине августа. Снимаем их по мере созревания, чтобы они не мешали наливаться своим собратьям. Если август прохладный, придется снимать плоды в бурой или даже бланжевой спелости. Держать их дольше – значит подвергать опасности поражения фитофторозом. Но даже если признаков заболевания не обнаружено, ботву не компостируем, а сжигаем.

Томаты чудесно акклиматизировались в лесной зоне. Создайте им условия, близкие к родным, и они отблагодарят сочными сладкими плодами, которые будут годны и в салат, и в овощное рагу, и в зимнее маринованное ассорти.

Сеньор помидор – положительный герой кулинарных творений, в отличие от персонажа известного мультика. Чтобы наслаждаться вкусом домашнего овоща, достаточно знать особенности разновидности культуры и несколько правил выращивания томатов.

Помидор, или томат – однолетнее либо многолетнее растение семейства Пасленовых. До 18 века в пищу не употребляли, считая плоды томата ядовитыми. Помидоры богаты клетчаткой, глюкозой, фруктозой и другими элементами. Помидоры улучшают настроение, благодаря наличию в них вещества тирамина, которое в организме превращается в серотонин. Употребление томатов в пищу повышает иммунитет, улучшает пищеварение, понижает уровень холестерина в крови. Виды и сорта помидоров: характеристика и классификация В зависимости от высоты растения, периода созревания плодов выделяют три основных сорта помидоров: детерминантные, полудетерминантыне, индетерминантные. Детерминантные сорта Низкорослые. Высота куста от 25 до 150 см. Куст помидора формирует от 3 до 5 кистей с соцветиями, рост прекращается последней кистью. Первая кисть формируется после 4-5 листа. Остальные растут через 1-2 листа. Скороспелые – от 85 до 110 дней от всходов до первого урожая. Высаживают в открытый грунт. Высаживают на расстоянии: 40-60 см между кустами, 60-70 см между грядками. В зависимости от сорта и габаритов кустов возможна более плотная посадка. Наиболее популярные сорта: Дубок, Ямал, Аляска, Султан, Ракета, Агата и т.д. Полудетерминантные сорта Высокорослые. Высота куста от 150 до 160 см. Могут ограничить рост после формирования от 3 до 4 кистей. Среднеспелые – от 85 до 110 дней от всходов до первого урожая. Высаживают в пленочных, зимних теплицах. В открытом грунте выращивают в южных районах. Популярные сорта: Чирчик, Партнер Семко, Магнус, Чиган. Индетерминантные Растут в виде лианы, пока есть возможность. Урожай от 40 до 50 кистей. Формируют растение в один стебель. Поздние – созревание свыше 115 дней от всходов до первого урожая. Выращивают в теплицах. Высаживают на расстоянии: 50-60 см между кустами, 80-90 см между рядами. Такое большое расстояние обуславливается необходимостью подвязывать к опорам высокие кусты. Популярные сорта: Нада, Ноэми, Стар Голд, Кристина Плюм, Чероки. В связи с тем, что индетерминантные сорта дают урожай только в теплом климате и созревают позже, чем детерминантные, высадку в открытый грунт делать нецелесообразно. Детерминантные делятся на: Штамбовые сорта. Обладают низким ростом, крепким стеблем. Не нуждаются в формировании. Необходима подвязка растений. Детерминантные. Нуждаются в формировании и пасынковании, т.е. удалении лишних побегов. Формируют в два стебля. Супердетерминантные. Низкорослые сорта. Не требуют пасынкования, т.к. урожай завязывается на пасынках. Высота не более 0,8 м. Сорта помидоров для открытого грунта Ранними сортами помидоров для открытого грунта являются все представители детерминантной группы. Преимущество этой группы томатов в полной отдаче урожая и удобстве ухода. Наиболее известными низкорослыми помидорами для открытого грунта являются: Загадка . Сверхранний сорт. Созревание плодов на 85 день после посева семян. Плоды круглые, плотные, массой до 150 г. Рост растений доходит до 40 см. Куст необходимо пасынковать, иначе помидоры будут мелкие. Анастасия . Созревание плодов на 100-105 день после посева. Форма плодов вытянутая, масса от 100 до 150 г. Куст может достигать до 130 см в высоту. Альфа . Супердетерминантный сорт. Срок созревания от 85 до 95 дней. Плоды округлой формы, красные, вес до 120 г. Применяют в салатах. Афродита F1 . Ультраранний сорт. Плодоношение наступает на 75 день после посева. Высота куста до 50 см. Плоды мясистые, вытянутой формы, вес до 140 г. Валентина . Созревание до 98 дней после посева. Высота куста до 70 см. этот вид устойчив к растрескиванию. Штамбовые сорта являются самым неприхотливым видом детерминантных низкорослых сортов для открытого грунта. Многие сорта зарекомендовали себя как холодоустойчивые. Выделяют лучшие сорта штамбовых помидоров для выращивания в открытом грунте: Роза ветров . Срок созревания до 3 месяцев. Холодоустойчив. Высота куста не более 50 см. Плоды массой до 130 г. Сорт Полярный . Срок созревания от 94 до 108 дней. Высота до 30 см. Вес плода до 150 г. Бетта . Созревает в течение 2,5 месяцев. Кусты высотой до 50 см. Вес плода до 50 г. Дубок . Срок созревания от 100 до 110 дней. Высота куста до 60 см. Вес плода от 90 до 130 г. Ямал . Срок созревания до 83 дней после всхода. Высота куста от 25 до 30 см. Вес плода от 90 до 110 г. Этапы выращивания помидоров в открытом грунте Существует целый ряд нехитрых правил, которые помогут избежать потери урожайности и заболевания растений. Придерживаться этих правил необходимо еще на стадии осенней подготовки почвы к высадке. Осенняя подготовка почвы Особенности составления хорошего грунта для выращивания помидор: Подготовку почвы начать осенью, до морозов. Оценка предшественников на огороде. Рекомендуемые культуры, которые могли расти в грунте, предусмотренном для высадки помидор: капуста, тыквенные и бобовые культуры, огурцы, лук, петрушка, морковь. За время своего роста эти растения вносят в почву вещества, благоприятно влияющие на рост томата. Не выращивают помидоры там, где раньше рос картофель, баклажан, перец во избежание заражения общими болезнями для этих культур. Высаживают томаты после уборки картошки через 2-3 года. Проверка кислотности почвы. Хорошим грунтом для помидор считается почва с нейтральной кислотностью 6,5-7,0 рН. Также томаты готовы мериться со слабокислой почвой. Не переносят кислую и щелочную почву. Повышенная кислотность приводит к развитию болезнетворных бактерий и остановке действия полезных микроорганизмов, вносимых с удобрениями. Для нейтрализации кислотности почвы стоит вносить в грунт известь из расчета 0,5-0,9 кг извести на 1 м 2 . Выращивание помидоров в грунте, в котором уже росли помидоры, приводит к постепенному окислению почвы, поэтому высаживать томаты можно через 3 года. Во избежание переизбытка кальция, который повышает щелочность почвы, вносить известь лучше под предшествующие культуры. Для подкисления щелочной почвы можно использовать удобрения, содержащие аммиак, кроме нитрата кальция и нитрата калия. Приоритетной будет та почва, куда ранее вносились удобрения (компост, зола, известь). После выбора места для посадки помидоров перекапывают почву на глубину от 22 до 25 см. Грунт не разравнивают, для накопления влаги. Вносят органические удобрения, если почва не была удобрена ранее. Для удобрения можно использовать перегной или компост. Заделывают удобрения на глубину до 25 см. Это будет служить основным запасом питательных веществ для корневой системы помидоров. Во время внесения удобрений, нельзя смешивать золу с навозом, сульфатом аммония, во избежание потери азота. Смешивание золы с суперфосфатом и известью приводит к уменьшению доступности фосфора. Выбор семян помидоров для открытого грунта Для выбора сорта помидоров определяют важные факторы: Способ выращивания: безрассадный или рассадный. Безрассадным способом возможно вырастить помидоры только в южных областях, в связи с большой продолжительностью вегетационного периода. Высевают в открытый прогретый до 20 °С грунт. Зона выращивания. При выборе семян следует обратить внимание на то, что помидоры должны быть предназначены для посадки в открытый грунт. Это указано на упаковке. Время созревания помидоров. Определяют количество урожая, которое хотели бы получить. Несмотря на ранний срок зрелости, у некоторых скороспелых сортов помидоров низкая урожайность. Цель выращивания урожая. Это могут быть заготовки на зиму, консервация, употребление в салатах в свежем виде, долгое хранение свежих овощей и т.д. Производители семян часто указывают на назначение сорта томата. Количество времени на уход за помидорами. Круг выбора сорта сузится, если на пасынкование, подвязывание и формировка куста не будет времени. Предупреждение заболеваний. Знание основных параметров почвы, климата, распространенных проблем в регионе помогут выбрать устойчивый вид томата. Форма, цвет, крупность плодов. Существуют много красивых и привлекательных сортов, увидев которые захочется попробовать вырастить у себя на участке. Выращивание рассады для посадки помидор в открытый грунт Если планируется рассаду выращивать в домашних условиях, определяют продолжительность вегетационного периода. К этой цифре прибавляют период на всходы семян и на адаптацию растения. Зная желаемую дату сбора урожая, вычисляют дату начала подготовки семян. Подготовка семян. Существует множество советов по подготовке семян, это и прогрев и обработка семян в растворе марганцовки, эпина, циркона и т.д. Важным моментом в этом деле является осторожность. Есть мнение, что если семя само не смогло взойти в домашних условиях, то жизнеспособность такого растения под вопросом. Подготовка емкостей для рассады. Это могут быть стаканчики, кассеты, которые необходимо продезинфицировать. Тара для рассады должны быть с дренажными отверстиями для циркуляции воздуха, во избежание образования гнили. Глубину емкостей выбирают не менее 10 см. Подготовка субстрата. К качеству субстрата рассада помидор не притязательна, можно просто купить торфяной грунт, либо сделать своими руками. Субстрат тщательно пропаривают и увлажняют. Заглубляют семена в почву на 1 см. После посева накрывают емкости пленкой. Подготовка места для установки кассет с рассадой. Это должно быть светлое, теплое место. Температуру в помещении или теплице поддерживают на отметке 23°С, до появления первых росточков. Полив ведут только распылителем. Влажность почвы проверяют рукой. После прорастания всех сеянцев пленку снимают. Делают это после обеда, во избежание испарения влаги. Обеспечивают дополнительное освещение. Осветительные приборы не должны быть расположены слишком близко к рассаде. Минимум на расстоянии 50 см. Закалка рассады. После снятия пленки температуру регулируют: до +10°С ночью, до + 15°С днем. Делают это в течение всего времени до посадки рассады в открытый грунт. Выбор покупной рассады помидор для выращивания в открытом грунте Основные правила выбора рассады для выращивания в открытом грунте: Высота растения должна быть не более 20 см. Хорошая рассада для выращивания низкорослых сортов имеет от 6 до 8 листьев, для выращивания высокорослых – от 11 до 12 листьев. Предпочтение отдается пикированной рассаде. У такой рассады хорошо развита корневая система. Корни расположены по периферии, а не стержнем вниз. В открытый грунт рассада высаживается закаленной. Листья такой рассады ярко зеленого цвета. Возраст рассады для ранних сортов помидор составляет не более 60 дней, для поздних – не более 80 дней. Толщина стебля рассады обычно чуть меньше карандаша. Более толстые стебли свидетельствует о «перекормке» растения азотными удобрениями. Покупку рассады совершают как можно ближе ко времени высадки, рекомендуется за два часа до посадки в открытый грунт, не более. Рассада повянет и может не приняться. Весенняя подготовка почвы Весной, за неделю до планируемой высадки рассады подготавливают почву. Разбивают все комки земли и разравнивают почву, чтобы исключить испарение влаги, которая накопилась за зиму и весну. За это время почва прогреется, начнут появляться сорняки, которые с легкостью можно удалить граблями. Вносят удобрения. Под перекопку вносят минеральные удобрения. Это может быть 20 г хлористого калия и 80 г суперфосфат на 1 м 2 . Азотные удобрения под перекопку не вносят, т.к. они необходимы растениям после адаптации и начала роста. Перед посадкой делают лунки необходимой глубиной до 15 см. Расстояния между лунками и рядами зависят от сорта помидоров. Высадка рассады помидоров в открытый грунт Посадку рассады производят, когда минуют заморозки, и плюсовая температура будет сохраняться в течение недели. Для многих районов это первая треть июня, для некоторых – начало мая. Территория для посадки помидор в открытый грунт должна быть солнечной и проветриваемой. Это могут быть южные, юго-западные, юго-восточные участки. Высадку рассады помидоров в грунт производят после появления первой цветочной кисти. На рассаде в это время должно образоваться от 6 до 8 листьев. Обычно возраст рассады составляет от 50 до 60 дней, в зависимости от типа томатов. У рассады, которая сильно вытянулась к моменту посадки, обрезают пару нижних листьев. После такой обрезки рассаду высаживают с заглублением в почву, а придаточные корни на нижней части рассады обеспечивают растению дополнительное питание. Подготовленные лунки заливают водой, из расчета до 1 литра на одну лунку. Дают воде впитаться в почву. Рассаду с развитой корневой системой ставят в лунки строго вертикально, заглубляют до семядольных листьев. Вытянувшуюся рассаду ставят наклонно и заглубляют до половины стебля. Лунки с рассадой еще раз поливают и присыпают сухой землей. Не высаживают рассаду там, где растут растения, соседство с которыми может навредить помидорам: картофель, кабачки, фенхель. На рост помидоров благоприятно повлияет соседство с базиликом, сельдереем, луком, черемухой. Уход за помидорами Периодически удаляют нижние листья помидоров, которые могут привести к застою воздуха в нижней части лунки. Удаляют не более трех листьев за один раз. По истечении суток, растение нужно полить. Частота удаления – не реже одного раза в неделю. Рыхлят, пропалывают почву, подвязывают томаты не менее трех раз в сезон. Окучивают почву на 12 день после высадки рассады. Удачная температура для нормального развития томатов: в солнечную погоду – до 25°С, в пасмурную – от 18 до 22°С, ночью – не ниже 15°С. Подходящая влажность воздуха 65%. Во время опыления важен сухой воздух. Полив помидоров в открытом грунте Чрезмерный полив помидоров вреден. Поливают помидоры водой комнатной температуры. Осуществляют полив помидор в грунте осторожно, стараясь не попасть на листья и ствол растения. Это вызывает ожоги. Поливают помидоры в вечернее время суток, за исключением солнечных жарких дней. Полив ведут по мере просыхания земляного кома, старясь смачивать на всю глубину слоя с перегноем, удобрением. Перед окучиванием, в период цветения первой и второй кистей обязательно растение поливают. Формирование томатов Пасынкование томатов проводят во время вегетации. Индетерминантные растения формируют в один стебель, детерминантные – в два стебля. Пасынки удаляют при длине от 5 до 7 см. Для ускорения роста и ускорения созревания помидор удаляют верхушки у побегов, которые плодоносят. Делают это в середине августа. В это же время удаляют все кисти с пустоцветами. Внесение удобрений Чтобы не навредить растениям и собственному урожаю помидоров следуют простым правилам. Органические удобрения Органические азотные удобрения используют в ограниченных количествах. Чрезмерное внесение навоза, компоста, биогумуса чревато «жированием» помидора, при этом стебли становятся толстыми, а листья широкими. Если органические удобрения вносились под предшественников томатов (капусту, огурец), то под ранние томаты эти удобрения не вносят. Под поздние сорта томатов вносят органические удобрения только при осенней подготовке почвы. Минеральные удобрения Подкормки минеральными удобрениями положительно влияют на рост помидоров и ведут к продолжительной вегетации. Если до высадки рассады минеральные удобрения не вносились, то делают первую подкормку азотом и фосфором уже через 2-3 недели после высадки. Вторую подкормку аммиачной селитрой делают в начале образования плода. Минеральное вещество Значение в росте помидор Признаки нехватки вещества Азот Ускоренное созревание плодов при использовании этого элемента совместно с калием и магнием Может возникнуть при затягивании со временем пересадки рассады в открытый грунт. При этом опадают только нижние листья. Растение становится светло-зеленым, отстает в росте Калий Увеличение стойкости к перепадам температур, болезням. Отвечает за формирование крупных плодов и высокую урожайность Нехватка калия сопровождается окрашиванием краев листьев в желто-зеленый и оранжевый цвет. В дальнейшем происходит одеревенение стебля Магний Увеличивает возможность завязывания плодов. Оказывает влияние на их развитие и рост Листья сворачиваются вверх и желтеют Фосфор Улучшение корневой системы. Оказывает положительное влияние на вкусовые качества плодов, на их количество и быстроту созревания Дождь и холод препятствуют всасыванию фосфора. Остро растение реагирует на нехватку фосфора в период вегетации и после пересадки. Во время этого листья растения темнеют, становятся фиолетового оттенка, впоследствии сворачиваются. Помидоры при этом багровеют Передозировка удобрений Избыток азота приводит к пониженному иммунитету растения, период созревания плода увеличивается. Избыток хлора вреден. Во избежание этого, удобрения нужно вносить в виде сульфата калия. Отказаться от калийных удобрений нельзя, помидоры могут заболеть хлорозом. В целом при избытке азота и фосфора может уменьшается количество калия, что влечет за собой недостаток магния и кальция в томатах. Уборка и хранение урожая С началом сентября наступает тот момент, когда снимают помидоры с открытого грунта. В этот период большое количество плодов перестают созревать. Из-за неравномерного созревания собирают помидоры ежедневно. Сбор бурых помидор дает возможность кусту бросить все силы на дозревание зеленых помидор. Бурые смогут дойти дома в тепле и темноте. Плоды собирают без плодоножек. Хранят в темном месте при комнатной температуре. В холодильнике процесс созревания замедляется. Фото помидоров в открытом грунте Основные болезни помидор в открытом грунте Фитофтороз . Одно из самых распространенных заболеваний томатов. Возбудителем является гриб «фитофтора». Для развития фитофторы в помидорах в открытом грунте самые благоприятные условия. Развивается при высокой влажности 75%, умеренно теплой погоде от 15 до 20°С, колебаниях ночных и дневных температур и при обильных росах. Все это наблюдается к середине лета. Поражаются в основном плоды, гниют. Патоген оседает на почве, на картофеле, на остатках растений. Для профилактики возможно использование биологических и химических препаратов. Альтернариоз . Листья и плоды покрываются пятнами черного цвета, потом полностью чернеют. Развивается при высоких температурах и влажности воздуха. Перемены погоды ускоряют процесс развития болезни. В открытом грунте используют и Метаксил. Септориоз (белая пятнистость). Нижние, старые листья заболевают первыми, покрываются темными пятнами, скручиваются и отпадают. Развивается при температуре от +15 до +17°С, влажности воздуха 76% и выше. Гриб сохраняется в остатках растений. Химических утвержденных мер нет. Многие сорта томатов имеют ген устойчивости к септориозу. Выращивание помидор в открытом грунте дело кропотливое, но не сложное. Главное соблюдать нехитрые правила и знать закономерности природы. И тогда она одарит вас щедрым урожаем этого вкусного плода.

Выращивать помидоры в открытом грунте можно не во всех регионах. Связано это с климатическими и погодными условиями. Посадка помидор в открытый грунт практикуется в центральных и южных областях России. Урожай в открытом грунте будет менее обильный, чем в теплице, тем не менее обеспечив правильный уход можно получить отличные плоды.

Помидоры больше всего нуждаются в солнце и тепле. Напрямую от достаточного количества этих условий будет зависеть качество и количество урожая. Также теплая погода способствует устойчивости томатов к различным заболеваниям.

Помидоры высаживаются в открытый грунт в теплый период времени. Угроза заморозков должна быть исключена на 100%. В центральной части России помидоры высаживают в начале лета, в южных регионах, возможно, раньше.

На участке, должно быть, выбрано самое солнечное место , на него не должны воздействовать ветра или сквозняки. Если был выбран затененный участок, то о хорошем урожае можно забыть. То же самое касается и низких участков, возле которых протекают грунтовые воды.

Если не менять землю на участке, то помидоры нельзя высаживать каждый год на одно и то же место. Это чревато появлением фитофтороза. Лучше всего помидоры в открытом грунте будут расти после корнеплодов и бобовых культур. Не рекомендуется сажать помидоры после чеснока или лука.

Помидоры больше всего любят суглинистые почвы. О подготовке почвы речь пойдет далее.

Посадка рассады в открытый грунт

Посадить помидоры в открытый грунт немного сложней, чем в теплицу. Рассаду нужно аккуратно извлечь из сосудов, чтобы не задеть корни. Для этого землю можно еще раз полить, чтобы размягчить.

Посадка помидор осуществляется, когда мало солнца. Например, нужно дождаться пасмурного дня или заняться высаживанием во второй половине дня. Такие условия нужны, чтобы рассада быстрей прижилась.

Чтобы посадить помидоры нужно подготовить грядки. Делается нужное количество грядок на расстоянии около 50 см. Вдоль всего ряда выкапываются ямки, их размер должен соответствовать размеру емкости, в которой выращивалась рассада.

Если сорт среднерослый, то между растениями соблюдается расстояние около 30 см. Между высокорослыми сортами соблюдается расстояние в 50 см.

Перед посадкой рассады в каждую ямку вносится удобрение . Для этих целей хорошо подойдет мочевина или куриный помет. Это будет способствовать скорейшему приживанию растения и его более активному и здоровому росту.

После посадки каждый кустик прикрепляется к опоре. После этого помидоры нужно замульчировать. В качестве мульчи используется сено или солома. Данные материалы будут позволять дольше сохранять необходимую для томатов влагу. Поскольку сено имеет свойство гнить, как и любое другое растение, то это будет служить дополнительной подкормкой для томатов.

Подготовка почвы под высаживание томатов начинается еще осенью, когда грядки будут освобождены. Грядка перекапывается и в нее вносятся удобрения. Можно использовать:

• навоз;
• компост;
• биогумус.

На 1 квадратный метр используется 1 ведро удобрения.

Внести удобрение нужно и перед самой посадкой томатов. Делается это за неделю до посадки, на 1 квадратный метр вносится 1 стакан древесной золы. После этого землю нужно продезинфицировать. Для этой цели используется слабый раствор марганцовки, которым обильно поливают грядки .

Для улучшения качества урожая можно внести еще одно удобрение. Весной полезным будет внесение перегнивших опилок. Достаточно пары килограмм на 1 квадратный метр.

Томаты, высаженные в открытом грунте, нуждаются в своевременном поливе. Особенно важно соблюдать своевременный полив сразу после посадки растения. После полива грунт рыхлят, чтобы к корням проник кислород.

Если не поливать помидоры или делать это несвоевременно , то могут появиться различного рода проблемы, например, вершинная гниль.

Через неделю после посадки рассады в ямки вносится подкормка. Это необходимо, если растение слабое или вянет. Состав подкормки:

• 10 литров воды;
• 40 гр. суперфосфата;
• 60 гр. огородной смеси (или 10 гр. аммиачной селитры).

Если растение хорошо себя чувствует, но завязи образуются очень медленно , то стоит исключить внесение удобрений, в составе которых есть азот.

Количество воды, в котором нуждаются томаты – 2,5 литра каждый день. Если не получается каждый день приходить на участок, нужно организовать автоматический полив.

Удобрение вносится вплоть до образования завязей, после этого процедуру можно прекратить. Если же продолжать удобрять томаты в этот период времени, то плоды будут расти медленно и неуверенно.

Считается ошибкой полагать, что чем больше цветков со сложными кистями, тем обильней будет урожай. На практике все происходит строго наоборот. Если пыльцы не будет хватать, то цветки начнут опадать . Решением такой проблемы служит искусственное опыление. Стебли растение встряхиваются в утренний период времени через день.

Почему так происходит? Жаркая погода способствует угнетению красного пигмента. Если собрать плоды недозревшими, то они смогут дольше храниться, но будут отличаться скудными вкусовыми качествами. В зеленых помидорах в несколько раз меньше витаминов и сахаров, микроэлементов и аминокислот. Даже если обеспечить искусственнее дозревание, увы, полезные вещества останутся на низком уровне.

Томаты нуждаются в удалении побегов (пасынков). Не нужно допускать, чтобы куст сильно ветвился. На побегах, которые отходят от центрального стебля, не будут образовываться плоды.

Чтобы получить крепкое растение и хороший урожай, достаточно оставить главный стебель и один побег-пасынок, который вырос первым. Раз в неделю нужно проверять растение и удалять пасынки.

Когда появятся несколько первых цветочных кистей, то верхушка растения прищипывается. После такой процедуры есть возможность получить более ранний урожай.

Что касается подкормок, то каждый месяц нужно вносить компост. Его выкладывают между рядами.

Сбор урожая осуществляется осенью. Важно не пропустить этот момент. Если температура воздуха опустится ниже 8 градусов, то помидоры испортятся.

Если наступила холодная погода, а не все плоды успели созреть, то можно их собрать с ветви и положить к уже созревшим помидорам. Вторые выделяют этилен, который помогает дозреть другим плодам.

Зеленые плоды можно собрать для дозревания и провести такую манипуляцию. Уложить все плоды в один ящик в несколько слоев, и накрыть бумагой или опилками. Влажность воздуха окружающей среды должна быть 80%, температура от 12 до 15 градусов. Если последние условия не будут соблюдены, то плоды могут загнить. Сверху ящик накрывается крышкой, чтобы обеспечить темноту. Через месяц плоды будут полностью созревшими.

Томаты можно не снимать с куста, а выкопать все растение. Куст с корнем очищается от земли и подвешивается вверх корнями в сухом, теплом помещении.