При посадке и выращивании помидор следует соблюдать четыре основных правила:

1. Сажайте помидоры там, где они смогут получать максимум солнечного света.

2. Давайте каждому кусту еженедельно от 25 до 25 мл влаги. Ведь, в конце концов, помидор на 90% состоит из воды.

3. Дайте им возможность полностью созревать на кусте. Чем больше помидор связан с кустом, тем лучше у него будет вкус. Вкус и аромат помидора определяется балансом содержания в нем сахара и кислот.

4. Удобряйте кусты на ранней стадии развития, а затем приостановите подкормку до тех пор, пока не образовалась завязь.

Избыточность азотных удобрений замедляет образование завязей. Когда же завязь оформилась и сформировалась, удобрения пойдут растениям в пользу.

Обильное цветение и присутствие на участке сортов со сложной кистью огородники считают залогом хорошего урожая. Но часто ожидания не оправдываются, много цветов опадает, так и не дав завязи.

Все дело в том, что плодообразование во многом зависит от качества пыльцы и полноценного опыления. Чтобы помочь растению, применяют механическое дополнительное опыление.

Этот способ наиболее естественен и доступен. Он заключается во встряхивании растений за стебель или непосредственно цветущего соцветия 2-3 раза в неделю с 8 до 13 часов.

Кроме этого, следует знать, что помидоры перестают краснеть, когда начинается слишком жаркая погода.

Это происходит потому, что финальная стадия образования красного пигмента угнетается, когда слишком жарко.

Если же снимать плоды недозрелые, то срок хранения их увеличивается в среднем на двое суток, но качество, увы, резко ухудшается.

Буро-зеленые помидоры в 2-3 раза беднее витаминами, сахарами, аминокислотами, при искусственном дозревании они никогда не накапливают полезных веществ в тех же количествах, как на материнском растении.

Как вырастить высокий урожай помидоров

По 30 и даже 45 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый огородник в условиях открытого грунта.

Технология выращивания рассады помидоров доступна большинству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые плоды можно получить 20-25 июня.

Подготовка семян начинается в конце января. Сначала семена нужно прогреть при температуре 55-60 °С, затем поместить в 3-х процентный раствор повареной соли, хорошо перемешать.

Для высева используют только те семена, которые осели на дно, их нужно промыть проточной водой, после чего поместить в 1%-ный раствор марганцовокислого калия (марганцовка) на 20 минут. Затем снова промыть и подсушить при комнатной температуре в течение одного часа.

После этого семена замачиваются в растворе микроудобрений - четверть таблетки на 2,5 л воды или в вытяжке золы на 12 часов. Далее семена необходимо закалить - завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1-2 °С.

Закалка проводится в течении 12 дней.

После этого семена высеваются в ящики в первой половине февраля.

Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навозного перегноя и низинного торфа - по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями: нитроаммифоса - 100 г, двойного суперфосфата - 200 г, калимагнезии - 100 г и золы от сжигания ботвы помидоров 1,5 литра.

Питательными веществами смесь насыщают осенью, перед промораживанием. Оттаявшую смесь насыпают в ящики слоем 6-8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25-28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня. В первые 2-2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать ежедневно по 12-14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до 14-13 °С в течение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система.

Поливать нужно не более двух раз в неделю.

После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5х5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пикировки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки.

Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освещение. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки.

Если в конце марта погодные условия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста - снизив температуру до 10-12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С.

Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям.

Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепенно, в течение 3 дней повысить температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку. Раствор для подкормки готовить так: 30 г аммиачной селитры, 20 г суперфосфата, 15 г сернокислого калия на 10 л воды. Туда же влить 100 мл водной вытяжки золы (1 стакан на 1 л воды). Вытяжку золы приготовить за 1 сутки до подкормки. Норма расхода - 1 ведро на 1 кв. метр ящиков.

Чтобы вырастить коренастую, невытянутую рассаду, необходимо регулировать соотношение количества удобрений в почвенной смеси.

Так, при приготовлении смеси перед пикировкой необходимо добавить дополнительно столько же суперфосфата и золы, сколько было внесено в первый раз, количество же азота осталось на прежнем уровне, граничащим с недостатком. Это и является фактором формирования коренастой, мощной рассады.

Если по окраске листочков будет заметна нехватка азота, то азот дать в виде внекорневой подкормки - 20 г аммиачной селитры на 10 л воды из расчета 2 л раствора на 1 кв.м площади ящика.

В конце марта, в фазе 4-х настоящих листочков рассаду необходимо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8 градусов. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15-18°С.

Парник с осени набивается сухими листьями для меньшего промерзания. Теперь их нужно вынуть, продезинфицировать 5%-ным раствором формалина и набить навозом.

После разгорания и оседания навоза посыпать слоем золы 3 мм и заполнить слоем почвенной смеси толщиной 15-18 см.

В него и высаживают рассаду по схеме 10х10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо опрыскать 0,1%-ным раствором борной кислоты, а через день провести подкормку: в 12-литровое ведро налить 10 л настоя куриного помета, 100 г вытяжки из золы, 2,5 г марганцевокислого калия, 1,5 г борной кислоты. Перед подкормкой растения полить - 5 л на 1 кв.м с температурой воды 18°С. Подкормку проводить по междурядьям из расчета 100 мл раствора на каждое растение.

До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температуру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать крафт-бумагой, матами.

В открытый грунт рассада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать, но утром опрыснуть раствором борной кислоты (10 г на 10 л воды), чтобы предотвратить опадание бутонов.

Почву перед высадкой приготовить заранее: разрыхлить с помощью железных граблей и накрыть темной пленкой.

Это спровоцирует рост сорняков, когда они тронутся в рост, их будет легко уничтожить повторным боронованием. Накануне этой операции необходимо дополнительно внести минеральные удобрения: нитроаммофоса - 30 г, сульфата аммония - 20 г, калимагнезии - 20 г, сернокислого калия - 20 г на 1 кв.м.

Затем участок перекопать без оборота пласта на глубину 30 см. Схема посадки сорта "Белый налив": между рядками, расположенными с юга на север - 35 см, в рядке между центрами лунок - 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками - 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Копаются лунки глубиной 30 см.

В каждую лунку высыпают пол-литра удобрительной смеси, состоящей из 1 ведра просеянного перегноя, пол-литра золы от сжигания ботвы помидоров и картофеля, пол-стакана двойного суперфосфата, пол-стакана нитроаммофоса, 30-40 г калимагнезии.

Эту смесь нужно приготовить заблаговременно, тщательно перемешать.

Кроме удобрительной смеси влить пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемешать почву с удобрением. В тестообразную массу высадить рассаду с большим комом земли. Заглублять по семядольные листочки. Через 1 час полить - 1 л воды на каждое растение.

Когда грядка из четырех рядков посажена, поставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепить шнуром в 4 ряда (над каждым рядком). На всякий случай непогоды приготовить двойной слой полиэтиленовой пленки с прокладкой между ними крафт-бумаги (3 слоя).

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмурную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вечером.

Как только растения приживутся на новом месте, в начале цветения необходимо еще раз опрыснуть 0,1%-ным раствором борной кислоты.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с дугами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя соцветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформируется урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку - отрезать верхушку.

Дней за 20-30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы и стакан двойного суперфосфата. Преобладание в почве фосфора и калия над азотом ускоряет созревание плодов.

Одновременно с удалением пасынков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения настоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10-15 дней начиная с последних чисел июля.

Необходимо особо отметить такой высокоурожайный сорт, как "Де-Барао". По форме плоды напоминают куриное яйцо, высоких вкусовых качеств. Снятые осенью, они могут храниться до января. Исключительной особенностью сорта являются высокий урожай с единицы площади (до 45 кг с 1 кв.м.), холодостойкость, слабая поражаемость болезнями, в том числе и фитофторозом.

Сорт Де-Барао хорошо растет и плодоносит в квартирных условиях. Овощеводы, испытывающие десятки лет многие сорта помидоров, пришли к выводу, что Де-Барао - лучший сорт помидоров.

Выращивание сорта Де-Барао имеет свои особенности. Он требует более питательной почвенной смеси, как для рассады, так и для внесения в лунки. Смесь для рассады состоит из двух частей перегноя конского навоза и одной части дерновой земли. К этой массе добавить 10% песка, пол-литра золы и полстакана двойного суперфосфата в расчете на ведро смеси.

Почвенную смесь необходимо готовить еще в сентябре, чтобы зимой она успела хорошо перемерзнуть.

В конце января смесь оттаивается, в начале февраля - обработка и закалка семян, затем производится посев.

Первую пикировку в стадии двух настоящих листочков проводят в квартире, вторую - в парнике в первых числах апреля - в фазе 3-4 настоящих листочков.

Со 2 по 10 мая рассада высаживается в открытый грунт. Посадочные ямы делают объемом 10 м. В каждую насыпают по 3 л питательной смеси (на ведро перегноя - пол-литра древесной золы, полстакана суперфосфата, полстакана нитроаммофоса, 50 г калимагнезии), а когда питательная смесь впитается - добавить еще по 3 литра воды. Перемешать смесь с почвой и высадить рассаду, заглубляя ее по семядольные листочки.

Через час после посадки полить каждое растение 1,5 литрами воды, замульчировать перегноем, это избавит вас от необходимости рыхлить почву. В течение всей вегетации подкормок не требуется - у растений большой запас корневой пищи. Для ускорения процесса созревания плодов можно к перегною при последнем мульчировании добавить на каждые 10 л по пол-литра золы и по стакану двойного суперфосфата.

Растения формируют в три стебля и размещают в шахматном порядке с расстоянием между растениями по 70 см. Предельная высота растений после прищипки должна быть до 2 метров.

Как получить по 50-60 помидоров с каждого куста

Один куст помидоров можно выращивать на двух корнях - и место экономится, и урожай будет обильнее. Таким образом можно получать с каждого куста до 50-60 хороших крупных помидор. Сорт при этом не имеет значения.

Для этого в одну емкость сажают семена близко друг от друга - на расстоянии не более 1 см.

Когда рассада подрастет и толщина стебля станет достаточно большой, острой бритвой снимают верхний слой стеблей двух соседних растений с той стороны, которой они обращены друг к другу, чтобы обнажился камбий. Длина разреза 2-3 сантиметра.

После этого наклоняют растения друг к другу так, чтобы обнаженные участки стеблей совместились, и плотно обматывают это место ленточкой из пленки шириной около 1 см. Затем такие растения выращивают как обычную рассаду.

Незадолго до посадки рассады в грунт у того из растений, которое развилось хуже, прищипывают верхушку - над срезом оставляют 3-5 см.

Пересаженное в грунт растение быстро развивается, так как обладает теперь мощной корневой системой. Когда оно окрепнет, пленку осторожно снимают.

Уход за сдвоенным кустом отличается тем, что поливать и подкармливать его надо чаще и обильнее, учитывая наличие двух корней. При посадке ставят надежную опору, ведь куст получается намного крупнее обычного.

Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

Осенью, перед самыми заморозками, когда плодоношение томатов останавливается, оторвите из понравившихся вам кустов (любых сортов) несколько отростков и поставьте в воду на 5-6 дней (ставить в воду сорванные отростки следует немедленно или с минимальным промежутком времени, иначе не получите положительный результат).

По прошествии указанного времени отростки дадут корни, после чего вы можете пересадить их в землю или в полиэтиленовые мешочки, или же в цветочные горшки.

За зиму кусты помидоров вытянутся, и с каждого из них нужно будет верхушку обломать и также поставить в воду, которые, в свою очередь, дадут корни, после чего и их нужно высадить.

Примерно в апреле ваши помидоры зацветут, а в мае уже дадут красные плоды. Используя этот метод помидоры можно выращивать даже в тех районах, где теплое лето весьма короткое.

Выращивание помидор по Маслову
(до 70 кг с каждого растения)

Наблюдая в течение многих лет за развитием томатных растений, я пришел к выводу, что для того, чтобы обеспечить налив большого количества плодов, нужна мощная корневая система.

Увеличить ее я пробовал двумя способами.

Первый — посадка рассады не вертикально, как это обычно принято, а лежа. В заранее подготовленную борозду укладываю не только корень, но 2/3 стебля, предварительно удалив с этой части листья. Засыпаю слоем почвы в 10-12 см. Укладываю растение строго с юга на север, чтобы оно по мере роста тянулось к солнцу, выпрямлялось и росло вертикально.

На закопанной части стебля быстро образуются корни, которые включаются в общую систему питания (рис. 1). Причем эти корни по своей величине и эффективности в несколько раз превосходят основной.

Рис. 1. Этот способ посадки помидоров подойдет для больших земельных массивов.

Теперь о втором способе. Он еще проще и доступен любому огороднику.

Я предлагаю некоторые пасынки на помидорных растениях не удалять, а использовать, чтобы сделать корневую систему мощнее. Как? Очень просто. Первые боковые побеги — пасынки не удаляю, а даю им отрасти подлинней. Срываю с них листья, пригибаю к земле и прикрываю слоем почвы в 10-12 см (рис. 2).

Прикопанные пасынки быстро идут в рост. Уже через месяц их трудно отличить от основного растения и по высоте, и по количеству созреваемых плодов. Характерно, что обильное плодоношение начинается в непосредственной близости от земли.

Рис. 2. Слева - растения с укорененными пасынками. Справа - обычный способ посадки.

Попутный, вопрос. Многие читатели спрашивают: можно ли воспользоваться этим способом, если помидорная рассада уже высажена в грунт обычным методом?

Не имея возможности в домашних условиях получить переросшую рассаду, чтобы у нее был толстый стебель, я ее высаживаю вертикальным способом в грунт не отапливаемой теплицы. Некоторое время даю ей отрасти, окрепнуть, а затем, практически уже на стадии начала плодоношения, пересаживаю по-своему методу, лежа.

Замечу, помидорные растения не только не боятся частых пересадок, а, наоборот, по-моему, любят их.

После каждой пересадки растения еще лучше укореняются, очень быстро набирают силу, хорошо растут и обильно плодоносят.

Наших читателей интересует обоснование вашего метода.

Помидоры — это, конечно, не хлеб, не картофель и не мяcо. Но они нужны человеку. Их любят и в свежем, и в консервированном виде, поэтому под их возделывание отводятся значительные площади.

Если же резко повысить урожайность помидоров, то можно иметь в потребных количествах и этот овощ и одновременно высвободить значительные площади для выращивания других сельскохозяйственных культур.

Для внедрения нового метода не требуется никаких дополнительных материальных затрат, нужно только понять природу помидорного растения.

К сожалению, растения не могут говорить. Если бы помидор заговорил, он бы поведал, что, вмешавшись в жизнь растения, человек не все до конца продумал.

С помощью веревок, кольев он заставил растение расти вертикально, чтобы оно занимало меньшую площадь. Что ж, это неплохо. Но если огурец или виноград могут хорошо расти и обильно плодоносить, будучи посаженными вертикально, удерживая при этом и само растение и многочисленные его плоды за счет того, что у них для этой цели предусмотрела сама живая природа так называемые «усы», то помидорное растение таких «усов» не имеет, и следовательно, для вертикального выращивания не приспособлено.

Растение помидора все время стремится к земле, чтобы зажить нормальной, определенной ему природой жизнью, но ему это не позволяют сделать веревки, на которых растение подвешено. Оно не погибает, растет и даже плодоносит, заботясь о потомстве.

Но и в таком, как вы считаете, ненормальном для помидоров состоянии огородники получают довольно высокие результаты.

Да, это так, но предлагаемые мной способы позволяют получить урожай во много раз больше.

Как повысить морозоустойчивость у помидоров

Весьма неласковая погода и в Забайкалье, заморозки здесь могут случиться в конце июня и снова дать о себе знать в августе. Но и тут умение и сметливость помогают.

Так, читинец В. Я. Вторушин каждый помидорный стебель выращивает на двух корневых системах.

Для этого два горшка с рассадой ставит рядом. В верхней трети стеблей осторожно подрезает кожицу и соединяет растения тесьмой (рис. 3).

Получается вроде прививки одного стебля к другому. Перед высадкой рассады тесьму снимает, более слабый стебель отрезает выше прививки. Получается «одно растение на двух корнях».

Высаживает растения на гряду, после того как минуют возвратные заморозки. Куст не болеет и растет ровно. Посадочные лунки засыпает постепенно, по 5 см в неделю.

В период усиленного роста и плодоношения Владимир Яковлевич дает подкормки из азотных и калийных удобрений, а в последнюю подкормку сыплет по стакану древесной золы под каждый куст.

Все подкормки совмещает поливом прогретой на солнце водой. Льет ее под корень, стараясь не смачивать само растение.

Когда растения будут достаточно окучены, огородник переходит на арычную систему полива, то есть возможно выше окучивает кусты, оставляя между ними узенькие канавки, куда и льет воду.

После полива рыхлить почву не надо, поскольку в главной зоне корней она остается рыхлой, а вода течет по канавкам. К моменту созревания плодов нижний ярус листьев надо снять, чтобы улучшить воздухообмен внутри куста. Это необходимо для предупреждения грибных заболеваний.

Удаление нижних листьев не влияет на урожай. Если все же грибное заболевание помидоров обнаружено, то огородник борется против него с помощью медного купороса или вытяжки из древесной золы (10 r золы на литр воды). Полив проводит дважды.

Рис. 3. Так соединяют два стебля, чтобы получилась прививка.

Растения на двух корнях плодоносят раньше обыкновенных. Забег - три недели!

С августа читинцы начинают выращивать помидоры в комнатах.

Как получить крупные плоды томатов

Мульчирование весьма сильно способствует росту томатов, снижает затраты труда на полив и рыхление.

Для мульчирования почвы можно использовать перепревший навоз или торф. Мульчируют сразу после высадки рассады и до того, как поливы и дожди успеют уплотнить почву.

Для кустовых томатов мульчирование еще важнее, чем для высокорослых. Плоды кустовых томатов часто соприкасаются с почвой или загрязняются ею при сильных дождях.

Мульча из измельченной соломы препятствует этому лучше, чем навоз или торф. Томаты хорошо растут на любой теплой, богатой перегноем, средней по составу почве, не удобрявшейся свежим навозом и обязательно на открытых солнечных участках. Хотя томаты хорошо развиваются и на почвах, недавно удобренных навозом, но лучше использовать участки не получавшие навоз.

Не следует торопиться и с внесением извести. Томаты очень чувствительны к хлору.

Хотя томаты не страдают от почвоутомления и поэтому их можно выращивать на одном и том же месте несколько лет, главное чтобы почва не была заражена фитофторозом.

Регулярные подкормки позволяют получать очень крупные плоды томатов.

Подкормку начинают уже через две недели после высадки рассады. Чтобы растения не образовывали без пользы большую вегетативную массу, применяют полное удобрение с соотношением основных питательных веществ (азот, фосфор, калий) 1:1:1. Проще всего вносить подкормку поверхностно в сухом виде.

Удобрения равномерно разбрасывают между растениями на мульчу, и при поливе растворяют его, доставляя таким образом к корням. Подкормку повторяют каждые две недели до середины августа. Каждый раз вносят не больше 20 г удобрений на 1 квадратный метр.

У высокорослых томатов нужно регулярно удалять пасынки и подвязывать растения к опоре. Пасынки удаляют не ножом, а пальцами; это позволяет избежать повреждений главного побега. Пасынки развиваются в месте соединения листа с главным стеблем. При удалении пасынков нельзя также повреждать и лист. Пасынки удаляют, как только их можно ухватить пальцами.

Для подвязывания стебля к опоре используют достаточно широкие материалы (ленту, шпагат), потому что тонки нитки и веревки прорезают стебли. При подвязывании учитывают возможное утолщение стебля и поэтому подвязывают не слишком туго.

В конце августа верхушки главных побегов удаляют, поскольку плоды, развивающиеся позднее, уже не успеют дозреть, а только отнимут питательные вещества от уже сформировавшихся плодов. Прищипывать верхушку растения следует над кистью, цветки которой уже раскрылись. Необходимо оставлять над этой кистью по крайней мере еще один лист, иначе на ней не завяжутся плоды. Прищипкой можно ускорить развитие остающихся на растении плодов.

После прищипки нужно продолжать следить, чтобы не появлялись пасынки.

Гниль ботвы и плодов (фитофтороз) - очень опасная болезнь томатов, чаще всего появляется в дождливое лето. Листья покрываются бурыми пятнами и отмирают. На плодах образуются бурые и даже черные пятна, и они гниют и растрескиваются. Пораженные плоды становятся ядовиты и несъедобны. Фитофтороз легко может перекинутся и на картофель.

Меры профилактики очень просты: прежде всего томаты надо высаживать на теплые, солнечные, открытые, хорошо проветриваемые участки.

Желательно в профилактических целях опрыскивать растения медьсодержащими препаратами, но плоды после такой обработки нужно обязательно мыть перед употреблением. Пораженные растения нужно сразу удалять и сжигать.

Чтобы предупредить развитие «черной ножки», нужно сначала замочить семена в ряде биопрепаратов, как это делает Андрей Марченко. А когда появятся всходы, для профилактики можно обработать Фитоспорином или темно-розовым раствором марганцовки (1г на литр воды). И не забыть проредить сеянцы, если в этом есть потребность.Поскольку «черная ножка» появляется на границе воздух-земля, то хорошим профилактическим приемом может быть насыпание небольшой горки песка на стебель каждого сеянца.И забудьте про частые поливы - не чаще чем через день, когда есть видимое подсыхание верхнего грунта.Кроме того, перед высадкой рассады в грунт, очень будет полезным ее закалка. Для этого нужно за несколько дней до высадки выставлять рассаду томатов на солнце (либо в парник) с температурой не ниже 6 градусов.Начинать нужно с 30-40 минут (сначала в тени) и ежедневно время пребывания на солнце увеличивать на 1-2 часа.Если в земле наблюдается недостаток тех или иных микроэлементов, вы легко сможете это определить по внешнему виду рассады томатов:

• Красно-фиолетовая окраска нижней стороны листьев - недостаток фосфора. Листья обрабатываются раствором двойного суперфосфата (столовая ложка на ведро воды)Стебли слабые, легко полегают, а на листьях краевой ожог - дефицит калия. Подкормка: на ведро воды ложка сульфита, хлорида или нитрата калия.Вдоль жилок листьев темно-коричневые пятна - недостаток марганца. Опрыскать 0,1% раствором марганцовкиЛист светлый, а жилки остаются зелеными - недостаток железа. Подкормка: половина чайной ложки железного купароса на ведро воды.Листья белеют, а их края загибаются кверху - дефицит магния. Полить 0,5% раствором сульфата магния (или стакан доломитовой муки на ведро воды).Желтая или кремовая окраска молодых листьев - дефицит серы. Полить 0,5% раствором сульфата калия или магнияВерхушки рассады томатов изгибаются и позже отмирают - недостаток бора. Обработать по листьям борной кислотой (10г на ведро воды).Листья изгибаются дугой, концами вниз, подсыхают с краев и отмирают; стебли становятся прозрачными, водянистыми - перекорм ! Спасти можно (промыть почву водой, добавить свет, уменьшить тепло), но толку от такой рассады будет мало!

Если у вас получилась вытянутая рассада (обычно когда жарко и земля жирная), то можно ее улучшить за счет фотосинтеза и утолщения стебля. Для этого обрываются все листья кроме двух верхних.Как вариант - можно прищипнуть верхушки.

Но тогда новые стебли получатся еще тоньше - помните об этом.Такой способ идеально подходит для выращивания рассады сразу в 2 стебля - для этого, когда появятся 4 листика, два верхних прищипываются. Но помните, что на выращивание такой рассады, от момента прищипки, уйдет не меньше 40 дней.

Потому сеять семена под такой способ выращивания рассады помидор нужно на 2-3 недели раньше срока.Самое главное - следите, чтобы на рассаде не было пасынков. Ни одного! Каждый новый пасынок затягивает вызревание урожая!А теперь, какая должна получиться рассада, выращенная в домашних условиях?Нормально выращенная 55-60 дневная рассада компактна и приземиста, стебель толще карандаша, листья ровные, насыщенно зеленые, а в пазухах - зачатки бутонов.

Выращивание рассады томатов в теплице. Высадка рассады помидор в теплицу

Выращивание томатов - от посадки до урожая

Как высаживать рассаду помидор

Перед тем, как высаживать рассаду помидор в тепличку или парник, нужно определиться с датой, когда это делать. Самый подходящий вариант, когда 4-5 дней среднесуточная температура (сумма ночной и дневной температуры разделенная по-полам) не ниже 8 градусов.В датах это получается примерно так:

• в парник: конец апреля - середина маяв грунт: конец мая - начало июня

ОБЯЗАТЕЛЬНО! Перед высаживанием рассады ее нужно 4-5 дней закалить на солнце - начинаем с 40-50 минут и постепенно доводим до 4-5 часов.Саму посадку лучше делать или на рассвете, или на закате, но когда прохладно.Теперь о самом процессе высаживания рассады томатов.

Предварительно промочив землю в емкости с рассадой, нужно аккуратно достать саженец с комом земли. Если не получилось удержать ком земли, обнажившиеся корни нужно окунуть в глиняную болтушку - глина, навозная жижа и вода (в соотношении 1:1:10).Хотя, даже обмакнув в такую болтушку и целый земельный ком, хуже вы точно не сделаете!Только помните - болтушка обязательно должна быть жидкой (как кефир)!Лунки на грядке для посадки рассады томатов делаете немногим больше, чем ком земли, в шахматном порядке.Затем, после обильного полива, нужно дать время впитаться воде и только после этого высаживать рассаду томатов на место (не помешает «подстелить» под низ немного соломы, особенно пропитанной биопрепаратами).Переросшие кусты рассады укладываются, как было описано выше - в продольные лунки.Даже, если вы все сделали правильно, рассада томатов может завянуть. Вот наиболее частые причины этого:

• недостаточно пролиты лунки перед посадкойоголенные корни рассады долгое время были на воздухе и обветрилисьпри окончательно поливе вода попала на листья растения (томаты этого не любят)

Если листья томатов сначала увядают, а затем опадают - налицо переизбыток аммиака (свежий навоз). Потому запомните - никакого свежего навоза , только перегной!Видео «Как высаживать рассаду помидор в открытый грунт» Видео «Закаливание рассады томатов»

Как помочь урожаю томатов

Как вы понимаете, своими действиями (ровно, как и бездействием) вы можете либо помочь созреванию урожая, либо, увы, помешать. Поскольку не хочется сразу о плохом, давайте сначала посмотрим, как можно помочь своим помидорчикам.Самая большая «беда» для томатов летом - это температура.

Точнее, когда во время цветения температура выше 32 градусов - при этом не происходит опыления и завязи осыпаются.Если томаты у вас растут в теплице - вы можете регулировать температуру за счет проветривания через фрамуги (не через дверь). Если же на грядках - то тут в помощь будет посадка жаровыносливых растений с размашистыми листьями, например бамия, которые своими листьями создадут тень и прохладу, да и плоды можно в пищу употреблять.Хотя томаты - это самоопыляемое растение, не помешает раз в 2-3 дня слега потряхивать стебли. Кроме того, в это время будет не лишним обработать бромом (10г на ведро воды), от которого более полнее вяжутся кисти - лишние потом выщипните, чтобы не получились слишком мелкие плоды.Кроме того, не помешает следить за верхушками растений:

• слишком тонкие - обработайте внекорневой подкормкой с микроэлементамислишком толстые - исключите азот

Хотите получить более крепкие растения - поставьте рядом источник углекислого газа: бочка с водой и травой или любой другой органикой. Запах, конечно, будет еще тот, но зато это очень положительно скажется на росте томатов.Главная «фишка» - это перевод главной точки роста на боковой побег (более применимо для высокорослых сортов) - во время физиологического замедления роста прищипывается верхушка растения (у скороспелых прищипывается после 4-5й кисти, у поздноспелых - после 6-8й) - тем самым растение расходует больше сил на созревание плодов, а не на рост и развитие стебля и листьев.Как быстрее получить первые плоды

• обязательно мульчируйте грядки - тепло способствует более быстрому созреванию урожая;обработайте томаты хвойной вытяжкой во время покраснения первого плода (также помогает и росту молодых побегов). Вытяжка готовится так: пучок молодых кончиков сосновых побегов сначала 7 дней выдерживаются в холоде (погреб, холодильник), затем мелко рубятся, заливаются двумя частями воды и кипятятся 5 минут. Затем, когда остынет, нужно процедить и разбавить с водой в соотношении 1 к 3.

Как ускорить созревание плодов:

• расщепить чистым ножом стебель на высоте 12-15см от земли и вставить в расщеп тоненькую щепочку;подрубить часть корней (ограничение питания ускорит созревание плодов)провести «химическое кольцевание»: разбавить водой аккумуляторную серную кислоту (1 к 4) и кисточкой «нарисовать» на стебле поясок, шириной 1-2см (такое действие мешает продуктам фотосинтеза оттекать в корни, тем самым ускоряется созревание плодов)удалить все старые листья до плодоносящей кисти

Как «помешать» урожаю томатов

Среди большого количества, «как помешать», можно постараться и выделить самые главные и, к сожалению, самые плачевные варианты:1. Из-за жалости выбрасывать рассады (рассады много, места мало), происходит загущение посадки.

Тем самым, вы создаете неблагоприятные условия для роста и развития томатов (мало света) и благоприятные условия - для развития болезней. Потому, первым делом - учимся, скрепя сердце, выкидывать лишнюю рассаду.

Как вариант - можете ее раздать/продать или заранее просчитать, как это делаю я.2. Томаты требуют более частого полива только сразу после посадки - чтобы лучше укоренились (и то, нужно поливать «с умом» - не раньше, чем через неделю после посадки).

Если же перестараться из-за излишней заботы - то вы сделаете, только хуже: чрезмерный полив вызовет буйство роста, но подавление цветков на первых соцветиях с торможением образования первых завязей томатов. Кроме того, помидорные кусты не будут развивать глубокие корни (а зачем?), тем самым становясь «незасухоустойчивыми».

Потому, задайте себе один простой вопрос - «оно вам надо?» и запомните - полив и подкормки только после массового завязывания плодов !3. Иногда дачники и садоводы массово обрывают листья (чуть-ли не голый стебель оставляют) с целью более скорого налива плодов.

Но ведь плоды наливаются за счет продуктов фотосинтеза, протекающего в листьях! Где логика? Удалять листья нужно либо старые (желтеющие и больные), либо в случае крайнего загущения. И самое главное - за раз удаляйте не более 3-х листьев.

Если вы «перестарались», тогда оставьте часть пасынков, но обязательно удалите с них цветочные кисти.

Болезни томатов и как с ними бороться

Как видите выращивание рассады томатов - это совсем не сложно и даже в какой-то степени интересно. Особенно, если вы все делаете правильно и в итоге получаете и здоровые растения, и здоровый урожай.А что вы думаете, уважаемый читатель, по теме «Рассада помидор выращивание»?

Может, у вас есть какие-то свои раскрытые секреты и наблюдения? Поделитесь, пожалуйста, ими в комментариях!P. S. На закуску очень рекомендую посмотреть видео «Томаты по природному земледелию» . Видео хоть и продолжительное (1,5ч), но оно того стОит:

Прямо сейчас введите свою почту, нажмите "Подписаться" и выбудете автоматически получать все новые статьи на свой E-Mail

Каждый, кто хотя бы один раз попробовал самостоятельно вырастить рассаду томатов, наверняка станет делать это постоянно. Во-первых, процесс необычайно увлекателен. К успеху подталкивает азарт огородника: «Я смогу, у меня получится!».

Во-вторых, если использовать в составе почвосмеси грунт с вашего огорода, саженцы томатов будут сразу приспособлены к почвенным условиям именно вашего участка и при высадке в открытый грунт испытают меньший стресс, легче и быстрее приживутся. А еще, если вы умеете выращивать рассаду томатов сами, можете купить семена самого экзотического сорта, о котором продавцы рассады даже не слышали, и вырастить его на радость себе и на зависть всем скептикам.

Каждый год я сажаю рассаду помидоров нескольких постоянных сортов: они проверены временем и не позволят остаться без урожая. Но всегда так хочется чего-нибудь новенького!

В этом году решила попробовать вырастить томат «Челнок», соблазнилась описанием его превосходных вкусовых качеств. Правда, у этого производителя семена покупаю впервые, поэтому немного волнуюсь: каковы они на всхожесть, соответствуют ли заявленному сорту.

Семена - основа нашего успеха в выращивании рассады.

Семена

Кто выращивает овощи не первый год, наверняка на собственном опыте познал горечь разочарования, когда в заветном пакетике оказывается совсем не то, что указано на этикетке.

Поэтому мы сообща определили наиболее добросовестных производителей семян, которым можно доверять. А чтобы избежать ошибок при покупке семян, прочтите памятку о важнейших правилах их выбора.

Почва

Требования к почве для выращивания томатов: она должна быть высокопитательной; рыхлой - хорошо пропускать воду и воздух к корням; с уровнем pH в пределах 5,5-6,0. Часто используется такой состав почвосмеси: перегной и чернозем в соотношении 2:1.

Мне нравится смесь из чернозема, грунта для рассады и песка в равных частях (1:1:1). К этому составу добавляю немного вермикулита. В общем, единого рецепта нет, поэтому выбирайте ингредиенты на своё усмотрение, смешивайте, экспериментируйте.

К примеру, моя знакомая давно выращивает рассаду томатов на смеси раскисленного верхового торфа и песка (3:1) и очень довольна результатом ее использования.

Предпосевная подготовка семян

У меня она сведена к минимуму: дезинфекция в растворе воды и перекиси водорода: (100 гр воды и 3 мл перекиси). Раствор нагреваю до +40°С и выдерживаю в нём семена 10 мин.

Для проращивания я беру несколько хлопчатобумажных лоскутов ткани, нумерую их, в журнал записываю, под каким номером какой сорт. Ткань смачиваю, на один край кладу семена, расположив их так, чтобы они не касались друг друга.

Затем накрываю вторым краем лоскута, чуть придавливаю и помещаю в пластиковый контейнер. Контейнер закрываю пленкой, но не наглухо, чтобы оставить доступ воздуха. Несколько раз в день снимаю пленку, проветриваю семена.

Прорастают семена томатов быстро, через 2-3 дня они уже готовы к посадке. Но учтите: в зависимости от того, какой вид семян вы используете, меняются способы их предпосевной подготовки.

В какую емкость сажать?

Торфяные, бумажные и пластиковые горшочки, кассеты – сейчас выбор емкостей для выращивания рассады достаточно велик. Я в этом году купила стаканчики со вставляющимся донцем. Очень удобно: когда рассаду нужно вынуть из стаканчика, просто нажимаешь снизу на донышко.

Стакан кверху слегка расширен, поэтому комок грунта легко выдавливается наружу. Я емкости всегда дезинфицирую, даже новые, не говоря уже о тех, что использую не в первый раз. Замачиваю их в крепком растворе марганцовки на 30 мин, потом промываю чистой водой.

Процесс посадки

Для томатов я всегда делаю дренажный слой на дне емкости. Прочла этот совет давным-давно на листке отрывного календаря. Автор утверждал, что таким образом снижается риск поражения рассады «черной ножкой».

Не знаю, дренаж играет спасительную роль, или мне просто везет, но этим заболеванием рассада не поражалась ни разу. Итак, в стаканчики насыпаю толченый ракушечник слоем 0,5 см, затем почвосмесь.

Все поливаю водой комнатной температуры, накрываю стаканчики пленкой и оставляю так на 5-6 часов. За это время влага равномерно пропитывает весь объем грунта.

Зубочисткой делаю углубления по 0,5 см, осторожно опускаю в каждое по семечку и зубочисткой же аккуратно присыпаю грунтом, чуть придавливая. Потом из опрыскивателя увлажняю место посадки, чтобы грунт осел. Накрываю все стаканчики пленкой и ставлю в теплое место.

Температура в помещении должна быть +23°С и днем, и ночью.

Уход

Как только рассада взошла, пленку убираем. Температуру пока не снижаем.

По мере необходимости рассаду поливаем, стараясь не допустить переувлажнения. Для полива лучше всего использовать дождевую воду, а если ее нет, то водопроводную, очищенную бытовым фильтром для воды.

В крайнем случае, дайте воде из-под крана отстояться сутки, лишь тогда поливайте. Через неделю температуру в комнате, где находится рассада, нужно постепенно снизить до +17...+19°С. Помещение нужно регулярно проветривать (1-2 раза в день), но не устраивать сквозняки.

Пикировать или нет?

Рассада томатов пересадки не боится, поэтому, если места маловато, можете сначала посеять семена в одну емкость. Когда их семядольные листья хорошо развились, а первый настоящий достиг размера 5 мм, пришло время пикировки (пересадки).

При посадке в отдельную емкость сеянец заглубляют до семядольных листочков, слегка обжимают пальцами почву вокруг стебелька и осторожно поливают. Лучше всего использовать опрыскиватель, чтобы не вымыть саженцы струей воды.

Дополнительное освещение можно будет возобновить через 3-5 дней, а если на рассаду попадают прямые солнечные лучи, на этот период ее нужно переставить подальше от окна. Признаюсь, я никогда не пикировала свою рассаду и не прищипывала ей кончики корешков.

Осенью, когда убираю кусты томатов, наглядно вижу, что корневая система и без этой операции превосходно развита.

Дополнительное освещение

Специалисты советуют дополнительно освещать рассаду томатов не больше 18 часов в сутки.

У меня так не получается: я включаю люминесцентную лампу часов в 9 утра, выключаю максимум в 23, но рассаде этого хватает: листья зеленые, растения компактные, с короткими междоузлиями. Так получилось, что в этом году неоднократно слышала о выращивании рассады томатов без досветки.

Причем, не от новичков, а от овощеводов со стажем, с богатым практическим опытом. Я им полностью доверяю, поэтому решила специально вырастить несколько сеянцев томатов без дополнительного освещения.

Личный опыт – лучше всего, не бойтесь отказываться от привычных правил, пробовать что-либо новое.

Подкормки

В очередной раз, когда речь заходит о подкормках рассады, я подчеркиваю, что свою никогда и ничем не подкармливаю.

Между тем, она получается крепенькая, хорошо приживается в открытом грунте, быстро зацветает и дает высокий урожай. Но если кажется, что рассада истощала, и вы твердо решили подкормить свои сеянцы, используйте биоудобрения.

Хорошие отзывы получили от овощеводов-практиков препараты «ГУМИ» и «Байкал ЭМ-1». Я рассказала о том, как выращиваю рассаду томатов у себя дома.

Не знаю, все правила агротехники мной соблюдаются или нет, но мне важен конечный результат: рассада превращается в крепкие растения и дает хороший урожай. А как вы выращиваете рассаду томатов? Делаете все по-правилам, или тоже экспериментируете?

Помидоры являются одними из самых популярных овощей, однако в регионах с длинными холодными зимами их невозможно вырастить без применения рассадного способа. Дело в том, что вегетационный период помидор слишком длинный в условиях нашего короткого лета, и выращивание рассады томатов является единственно возможным компромиссом. К тому же рассада, выращенная своими руками, всегда будет лучше покупной.

Выращивание рассады томатов. Подготовка семян

Грамотное выращивание рассады помидор начинается с подготовки семян, которые нуждаются в специальной обработке перед посевом. Прежде всего, семена томатов необходимо проверить на полновесность. Для этого их нужно погрузить в 5%-ный раствор поваренной соли на 5 минут.

Те семена, которые всплыли на поверхность, можно сразу же удалять, а те, которые опустились на дно - промыть в проточной воде. Обеззаразить семена можно в 1%-ном растворе марганцовки. Семена следует погрузить на 15 минут в раствор, после чего опять промыть в воде.

Затем в течение последующих 12 часов семена томатов рекомендуется намачивать в растворе микроэлементов (минеральных удобрений). Готовую смесь можно приобрести в магазине, а можно приготовить самостоятельно, размешав в 1 л воды 0,3 г калийной соли, 0,5 г суперфосфата, 0,02 г борной кислоты, 0,08 г медного купороса, 0,1 г сернокислого аммония и 0,05 г молибдата аммония.

Выбор почвы и тары для посева Чтобы вырастить качественную рассаду помидор, следует использовать хорошую питательную смесь, которая должна быть пористой, рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой, свободной от сорняков, вредителей и болезней.

Для того, чтобы семена томата пустились в рост, им необходимо создать соответствующий микроклимат: накрыть емкости с землей прозрачным полиэтиленом и поставить в теплое место. Рассаду можно выращивать в уже готовой специальной почве из магазина, в которой уже присутствуют все необходимые питательные вещества.

Такая почва не нуждается в дополнительных добавках. Также подходящие почвенные смеси можно приготовить самостоятельно: 1 часть торфа, 1 часть дерновой земли, 1 часть речного песка.

Полученный субстрат необходимо перемешать и увлажнить раствором минеральных удобрений (в 10 л воды следует размешать 20 г сульфата калия, 30 г суперфосфата, 10 г карбамида). 1 часть торфа, 1 часть перегноя, 1 часть дерновой земли. На 1 ведро почвенной смеси нужно добавит 0,5-литровую банку древесной золы и 2 спичечных коробка суперфосфата.

Все компоненты следует тщательно перемешать и увлажнить мягкой водой. Как правило, рассаду для томатов выращивают в достаточно большом количестве, и потому семена поначалу высевают в ящики или другие широкие емкости с дренажными отверстиями в днище, а потом проводят пикировку ростков уже в индивидуальную тару.

При желании семена можно сразу сеять в отдельные стаканчики или горшочки. На дно ящика следует выложить слой дренажа (мелкая галька, керамзит, битый кирпич), поверх которого засыпать почвенную смесь высотой 7-8 см.

Почву следует выровнять и проделать на ее поверхности бороздки для семян.Располагать тару с рассадой томатов следует в теплом и хорошо освещенном месте.

Пикировку подросших сеянцев проводят в бумажные или пластиковые стаканчики, которые стоит приготовить заранее в больших количествах. На дне каждого стаканчика необходимо проделать 2-3 дренажных отверстия диаметром 0,5 см.Как правильно посадить рассаду помидор

Емкости для рассады необходимо заранее заполнить на пару сантиметров ниже верхнего края сухой почвенной смесью. Затем субстрат нужно как следует увлажнить, накрыть пленкой и дать настояться в течение суток.

За этот отрезок времени влага успеет равномерно пропитать все слои почвенной смеси. Подготовленные семена необходимо аккуратно разложить при помощи пинцета рядами таким образом, чтобы расстояние меду семенами в ряду было 2 см и между самими рядами - 3 см.

Тупым карандашом семена необходимо вдавить на глубину 1 см и присыпать образовавшиеся лунки сухой смесью. Поверхность почвы следует обильно увлажнить при помощи пульверизатора, накрыть пленкой и поставить емкости в теплое место.

Если семена будут располагаться недостаточно глубоко, то они будут пересыхать, в результате чего семядоли не смогут самостоятельно освободиться от кожуры и рост рассады существенно задержится. Если такое произошло, то хрупким росткам следует прийти на помощь: увлажнить кожуру и осторожно снять ее пинцетом, стараясь при этом не повредить семядольные листочки.

Как только появятся первые петельки (всходы), необходимо снять пленку и поставить тару с рассадой в хорошо освещенное место. При этом температуру необходимо снизить и в течение ближайшей недели поддерживать в пределах 12-15 градусов днем и 8-10 градусов ночью.

Это можно сделать, слегка приоткрыв форточку.Сеянцы нуждаются в длительном световом дне, и если освещения недостаточно, то утром и вечером им необходимо обеспечить дополнительную подсветку. За это время рассада должна полностью укорениться.

Если продолжительность светового дня меньше 13-14 часов, то всходам необходимо обеспечить дополнительное освещение утром и вечером. В дальнейшем температуру воздуха в помещении, где находится рассада, нужно поддерживать в пределах 20-25 градусов, а влажность - 65-70%.

Для этого возле окна можно поставить ведро с водой.Пикировка рассады Как только у сеянцев появилась первая пара листочков, ее необходимо пикировать в отдельные горшочки или стаканчики.

В такой посуде молодые растения получат достаточное жизненное пространство, что предотвратит дальнейшее их вытягивание. Почву вокруг сеянцев следует обжать и обильно полить. В этот период следует прекратить досвечивание на 3-4 дня, и только потом его опять возобновить.

Температура воздуха должна быть в пределах 20 градусов. Однако не следует торопиться с пикировкой рассады, даже если уже появились 1-2 листочка. Важно следить за тем, в каком состоянии находятся сеянцы.

Перед пикировкой рассады необходимо внимательно проверить ее состояние: стебель должен быть крепким, сильным, темного цвета. В противном случае сеянцы следует отбраковывать.

Как вырастить рассаду помидор.

Если стебель крепкий, утолщенный у основания, темного цвета, то растение можно смело пикировать. Если же рассада взошла менее развитая, то с пикировкой следует повременить до появления 3-4 листочков.

К этому времени ростки уже в полной мере проявят себя, и будет понятно, какие из них можно безжалостно отбраковывать, а какие - пикировать.Что делать, если рассада вытянулась

Вытягивание рассады томатов - весьма распространенное явление, которое, впрочем, можно подкорректировать двумя способами. Перед пикировкой стебель у вытянувшихся сеянцев нужно обрезать таким образом, чтобы часть его осталась над семядольными листочками (1,2 см).

Рассаду нужно пикировать в стаканчик и заглубить до семядолей, и сверху накрыть полиэтиленовым пакетом. Спустя неделю на стебле должен появиться первый настоящий листочек.Если сеянцы начали вытягиваться, то решить эту проблему можно двумя способами.

Вытянувшийся сеянец необходимо уложить в горизонтальную бороздку и засыпать землей до уровня, на котором находится первый настоящий листочек. Землю необходимо увлажнить и накрыть сеянец полиэтиленом. Спустя некоторое время он поднимется самостоятельно.

Этот же метод используется при высадке рассады в грунт на постоянное место. Вытянутую рассаду укладываются в канавки, вырытые под углом в 45 градусов относительно длинной стороны грядки, и точно также присыпают землей.

Под стебли и листья, располагающиеся над почвой, необходимо подстелить картон. Как только стебли начнут подниматься над поверхностью, их следует аккуратно подвязать, постепенно утягивая шнуром до полного выпрямления.Подкормка и полив рассады

При выращивании рассады томатов невозможно обойтись без использования удобрений, которые следует вносить дважды. Первая подкормка осуществляется спустя 10 дней после пикировки.

Для этого в 10 л воды следует растворить 12 г сульфата калия, 35 г суперфосфата, 4 г мочевины, или же использовать готовые комплексные удобрения, предназначенные для овощей. Вторую подкормку необходимо провести аналогичным удобрением спустя две недели.

Каждую подкормку нужно совмещать с поливом, после которого почву следует слегка разрыхлить. Поливать рассаду томатов нужно умеренно, но регулярно, не допуская пересыхания почвы.

Обильные и частые поливы, вкупе с недостатком питания и освещенности могут стать причиной заболевания черной ножкой, когда стебель у основания начинает чернеть и истончаться, и растение в скором времени погибает.Как правильно посадить рассаду помидор в грунт

Перед тем, как высадить рассаду на грядки, за 7-10 дней до этого ее следует закалить - по возможности снизить температуру воздуха и сократить частоту поливов.Перед высадкой рассады следует дождаться стабильно теплой погоды, чтобы неожиданные поздние заморозки не погубили ваше старание.

Рассаду рекомендуется высаживать на постоянное место спустя 50-60 дней после посева, когда высота сеянцев достигнет порядка 25-30 см, у них уже будет по 6-7 настоящих листьев и на первой цветочной кисти начнут появляться первые бутоны. Однако и этих условий недостаточно для высадки в парник или теплицу - необходимо дождаться, чтобы установилась теплая погода.

Как правило, в защищенный грунт рассаду высаживают в начале мая, а в открытый - в начале июня, когда минует угроза последних заморозков. Чтобы саженцы быстрее привыкли к новым условиям, лучше всего их высаживать вечером или же в пасмурный день, чтобы нежная рассада не оказалась сразу под палящим солнцем.

Для того, чтобы рассаду можно было с легкостью вынуть из горшочков, землю в них нужно хорошо увлажнить и заранее подготовить лунки в почве.При грамотном выращивании рассады томатов значительно увеличивается шанс получить хороший урожай. Зная, как правильно посадить рассаду помидор, вы сможете избежать многих ошибок в выращивании рассады томатов, и тем самым обеспечите себе урожай вкусных, сочных овощей.

Помидоры высадили, что дальше? Уход за томатами после высадки рассады в открытый грунт. Часть 1 Продолжаем разговор о выращивании томатов в открытом грунте. Мы уже рассказали о высадке рассады помидоров в открытый грунт, а теперь поговорим об основных принципах ухода за томатами, которые позволят получить хороший урожай. К сожалению, нельзя просто воткнуть растение в землю, а через пару месяцев прийти за урожаем. Если при таком отношении что-то и вырастет, то его будет немного. Чтобы собрать достойный урожай помидоров, после высадки рассады в открытый грунт и до получения урожая необходим ряд мероприятия: Мероприятия по уходу за томатами защита от заморозков регулярный полив подкормка обработка почвы: - рыхление - прополка - мульчирование - окучивание защита от болезней подвязывание формирование растений - удаление листьев - пасынкование - прореживание завязей - прищипка Защита от заморозков Если высадить рассаду в грунт в ранние сроки, можно получить более ранний урожай и увеличить срок плодоношения. Однако при этом существует риск гибели высаженных растений от заморозков. В большинстве случаев томаты гибнут при температуре от +2 до -1˚С. Эффективнее всего делать общее пленочное укрытие для всей грядки. Для этого удобно вкопать проволочные дуги, на которые при похолодании натягивается пленка. Если днем температура не поднимается выше 15˚С, пленку можно не снимать. Можно делать индивидуальные укрытия-колпаки из бумаги, ткани, пленки, ящиков - любого материала, которым можно накрыть помидорный куст, создав под ним свой микроклимат. Низкорослую рассаду можно окучивать землей перед наступлением заморозка и раскапывать после того, как заморозок прошел. Старайтесь покрыть землей все растение. Если верхушки все же замерзнут, из сохранившихся боковых почек вырастут пасынки, с которых можно получить хороший урожай. Полив Помидорам необходимы редкие, но обильные поливы. Частые поливы малыми порциями вредны, впрочем, как и избыточные. Недостаток влаги приводит к поражению плодов вершинной гнилью, избыток создает благоприятные условия для серой гнили и фитофторы. Томаты любят сухую ботву, поэтому полив производится только под корень. При поливе дождеванием (из лейки, из шланга с разбрызгивателем) резко снижается температура почвы и воздуха, что плохо сказывается на цветении, повышает осыпаемость цветков, задерживает завязывание и созревание плодов. К тому же, при этом повышается влажность воздуха, что способствует распространению грибковых заболеваний. Необходимость полива можно определить по внешнему виду листьев. При нехватке влаги они темнеют и вянут на жаре. Первые 10-15 дней после высадки рассады растения можно не поливать. Воды, вылитой в лунку при посадке, должно хватить для укоренения и начала роста. Когда начинается активный рост растений и появляются завязи, потребность в воде резко возрастает. Если в этот период нет дождей, полив проводят раз в 5-7 дней, выливая в каждую лунку 3-5 л воды. В период роста плодов почва должна быть постоянно увлажненной (этого можно добиться мульчированием). Резкие перепады влажности почвы вызывают остановку роста зеленых плодов и растрескивание спелых. Когда начинается созревание плодов, полив скороспелых низкорослых сортов сокращают, а высокорослых сортов, наоборот, увеличивают. Подкормка Обычно первую подкормку производят примерно через 10 дней после высадки рассады в грунт. На квадратный метр вносят 5-6 г мочевины, 20-25 г двойного суперфосфата, 6-10 г калийной соли или аналогичное количество других азотных, фосфорных и калийных удобрений. Дальнейшие подкормки проводят раз в 7-15 дней, в зависимости от того, чем подкармливают, и от состояния растений. При недостатке азота рост растения останавливается, листья и стебли имеют бледно-зеленую окраску, затем листья желтеют и отпадают, начиная с нижней части стебля. При недостатке фосфора растения плохо усваивают азот, что приводит к остановке роста. Стебель и черешки приобретают синеватую окраску, позднее листья сереют. При недостатке калия по краям листьев образуются небольшие желто-коричневые пятна, края листьев скручиваются, на плодах появляются бурые пятна. В начале роста лучше использовать жидкие органические удобрения - раствор коровьего навоза или птичьего помета, 0,6-0,8 л на растение. На развитие томатов хорошо влияет подкормка настоем травы. В бочку (пластиковую или хорошо окрашенную металлическую) закладывается трава, заливается водой и неплотно закрывается крышкой. Через две недели настой разводится водой в соотношении 1:10 и используется для полива (3-5 литров на растение). Самый лучший настой получается из крапивы, но можно использовать любую траву, в том числе с семенами - от долгого замачивания и брожения семена погибают. Такое удобрение имеет большое преимущество - его не надо покупать, за ним не надо никуда ездить, обычно травы полно как на самом участке, так и рядом с ним. При хорошей плодородности почвы можно не пользоваться ни минеральными удобрениями, ни навозом - будет достаточно настоя травы. Полив настоем производится раз в 7-14 дней, в зависимости от состояния растений. Неразведенным настоем поливать нельзя, чтобы не «сжечь» азотом корни и почву. Выбирая место для бочки, учитывайте, что при брожении травы выделяется весьма неприятный запах. Поэтому ставить такую бочку лучше в удаленном углу участка. Кроме обычной, можно проводить внекорневую подкормку (как дополнение к основному питанию, но не в качестве его замены). Для этого используются хорошо растворимые удобрения, например, на 10 л воды 16 г мочевины, 10 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия. Хлористый калий и другие удобрения, содержащие хлор, не используются, поскольку томаты плохо его переносят. Суперфосфат не растворяется в воде полностью, поэтому его замачивают на сутки в воде в соотношении 1:10 и периодически помешивают, а перед опрыскиванием фильтруют раствор через несколько слоев марли. Для опрыскивания можно использовать и настой травы, разбавляя его в соотношении 1:20. Опрыскивание лучше проводить вечером, чтобы нанесенный на листья раствор высыхал медленно. Такие подкормки часто сочетают с обработкой против заболеваний - для борьбы с грибковыми болезнями 2-3 раза за сезон, особенно после дождей, обрабатывают листья бордоской жидкостью или другими медьсодержащими препаратами. Обработка почвы (рыхление, прополка, мульчирование, окучивание) После полива почву рыхлят, разрушая образовавшуюся корку, а заодно уничтожая сорняки. Первое рыхление должно быть глубоким (около 10 см в глубину). Это создает условия для хорошего прогревания почвы, важного для начала активного роста растения, и обеспечивает доступ воздуха к корням. Последующие прополки проводят на глубину 4-5 см, чтобы предотвратить уплотнение и заплывание почвы. Если этого не делать, функционирование корневой системы значительно ухудшается. Само собой, рыхление, особенно рядом со стволом, следует проводить аккуратно, чтобы не повредить корни. Окучивание - спорная процедура. Некоторые специалисты утверждают, что окучивание совершенно необходимо, другие говорят, что оно не нужно, и даже вредно. Мы же, опираясь на собственный опыт, можем с уверенностью сказать, что получить хороший урожай можно и с окучиванием, и без него. Чтобы понять, нужно ли окучивать кусты томатов, надо разобраться, для чего оно вообще нужно. Смысл окучивания прост - оно позволяет томату отрастить дополнительные корни. Например, если провести окучивание после появления нижних пасынков, стебли этих пасынков дадут собственные корни и будут расти практически как отдельные растения, что позволит получить больше полноценных кустов (а значит, и урожая) при таком же количестве рассады. Окучивание томатов низкорослых сортов делает растения более устойчивыми, что позволяет не тратить время и силы на их подвязывание. В остальном, если высаживать рассаду достаточно глубоко, корневая система будет достаточно развита, чтобы не проводить окучивание. Формирование растений Для ускорения созревания плодов и повышения урожайности томатный куст необходимо формировать. К формированию относится удаление листьев, пасынкование, прореживание завязей и прищипка. Про формирование кустов томата мы писали вот здесь.

Вырастить помидоры на обычном дачном участке не так-то просто – эта культура слишком капризная и очень теплолюбивая. Самых лучших результатов в культивации томатов добиваются огородники, имеющие в своем распоряжении теплицы и парники – здесь помидоры чувствуют себя намного комфортнее, чем в открытом грунте. Но и тепличное выращивание помидор имеет массу особенностей и правил, несоблюдение которых ведет к гибели растений и снижению урожайности.

О том, как посадить томаты, и как обеспечить грамотный уход за помидорами после высадки в теплицу, будет данная статья.

ПОСАДКА ПОМИДОР В ТЕПЛИЦУ

Нет принципиальных отличий в том, как сажать помидоры в теплицу или в открытый грунт. Главное, на первоначальном этапе – это выбрать или вырастить здоровую и крепкую рассаду, способную вырасти в полноценный куст, и дать хороший урожай.

ПРИЗНАКИ ХОРОШЕЙ РАССАДЫ ПОМИДОР

Качественная рассада помидор должна отвечать ряду критериев:

1. Иметь достаточную высоту – растения в норме достигают 25-30 см, подойдут для посадки в теплицу и крепкие кустики высотой около 20 см.
2. Отличаться ярко-зелеными листьями, упругими толстенькими стеблями, не быть вялой и не выглядеть болезненной.
3. К моменту посадки помидор в теплицу на рассаде должно быть как минимум 7-8 полностью сформированных листьев.
4. Хорошо, если на растениях уже сформировалась первая завязь, но бутоны еще не должны раскрыться.
5. Корни помидор не должны быть повреждены, иметь признаки загнивания. Отлично приживется в теплице та рассада, корни которой прочно опутывают ком субстрата.

Внимание! Слишком толстые стебли томатов и насыщенный оттенок листьев должны подсказать огороднику то, что растения слишком перекормлены азотом и минеральными удобрениями – все силы такой рассады уходят на наращивание зеленой массы, а не на формирование завязей и плодов.

Многие аграрии покупают уже готовую рассаду помидор, но ее можно вырастить и самостоятельно – это не слишком сложно, зато так можно быть уверенным в качестве посадочного материала и в сорте томатов.

КАК САЖАТЬ ПОМИДОРЫ В ТЕПЛИЦУ

Из-за особенностей российского климата в этом регионе возможен только один способ выращивания помидоров – через рассаду. В теплице растения более защищены от сюрпризов погоды и других внешних факторов, а в Сибири, например, только в защищенном грунте можно вырастить действительно хороший урожай теплолюбивых культур.

Теплицы для помидоров могут быть любыми: пленочными, поликарбонатными или стеклянными. От материала парника будут зависеть лишь сроки пересадки рассады. Например, теплица из поликарбоната или стекла прогреется быстрее, чем пленочный парник, поэтому и рассаду сюда можно высаживать раньше.

Но самые ранние сроки посадки томатов в отапливаемые теплицы – здесь овощи можно выращивать хоть круглый год, обеспечивая им необходимую температуру, влажность и освещение.

Этапы высадки помидорной рассады в теплицу следующие:

1. Сначала нужно подготовить землю для помидор. Делать это нужно с осени или после уборки последней культуры (если теплица отапливаемая). В любом случае земля должна отдохнуть как минимум 30 дней. Если предыдущие посадки болели, верхний слой почвы придется снять и заменить новым. Когда грунт в теплице уже слишком истощен, его заменяют полностью. Землю следует перекопать, добавив в нее органики, а непосредственно перед посадкой помидор, когда готовят лунки для рассады, нужно внести еще и минеральные удобрения – томаты любят питательные почвы. Такая же земля отлично подойдет и для огурцов, их посадки часто комбинируют с помидорными в одной теплице. Хорошо, если перед выращиванием овощей в парнике были посажены сидераты, эти культуры способствуют насыщению грунта необходимыми компонентами и разрыхляют его.
2. Непосредственно перед посадкой томатов нужно сделать грядки, глубина канавок должна быть около 10-15 см, а расстояние между ними зависит от сорта помидор. Землю на грядках нужно полить обеззараживающим составом, наподобие медного купороса или марганцовки.
3. Рассаду помидор необходимо переносить в теплицу вместе с земляным комом, поэтому делают это аккуратно, стараясь не повредить корни и не растрясти весь субстрат.
4. Перед посадкой помидор в каждую лунку наливают воду комнатной температуры, рассаду стараются посадить, пока вода полностью не впитается в грунт – это позволит корням полностью расправиться, так не возникнут пустоты между корешками томатов.
5. Углублять помидоры в землю нужно по семядольные листочки. Но, если рассада слишком вытянулась, ее можно углубить больше, лучше всего наклонить растения под углом в 45 градусов.

Важно! После посадки рассаде помидор потребуется не менее 10 дней на акклиматизацию. В этот промежуток времени томаты лучше не трогать (не поливать и не удобрять) – все процедуры только навредят помидорам, ведь не укорененная рассада еще не способна впитывать питательные вещества.

Высадка рассады помидор в теплицу окончена, теперь остается лишь правильно ухаживать за растениями, чтобы получить богатый урожай.

Схема посадки для различных сортов помидор может отличаться из-за их различной высоты и ветвистости, так:

• индетерминантные сорта томатов, которые могут в высоту достигать двух метров, рекомендуется выращивать в один стебель, а расстояние между кустами помидор оставлять в пределах 70-80 см. Между рядами должно быть свободно около 60-70 см грунта.
• Детерминантные сорта томатов, как правило, имеют компактные кустики и не растут больше 70 см вверх. Для нормального развития таким томатам достаточно 30-40 см между кустами и 40-50 см в междурядьях.

Совет! И те и другие сорта помидор рекомендуется высаживать в шахматном порядке. Ведь в теплице главное – как можно компактнее расположить растения. Шахматная посадка помидор позволяет сэкономить место и сократить расстояние между помидорами.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ТОМАТАМИ ПОСЛЕ ВЫСАДКИ В ТЕПЛИЦУ

Помидоры существенно отличаются от огурцов и других огородных культур – за этими овощами нужно тщательно ухаживать, без своевременных и правильных мероприятий по уходу томаты попросту гибнут.

Такая капризность помидор связана в первую очередь с теплолюбивостью культуры, ведь изначально томаты росли только в странах с теплым климатом. Российские температуры не очень подходят нежным помидорам – эти овощи любят постоянное тепло. Тогда как в нашей стране колебания ночных и дневных температур бывает очень существенным (в Сибири, например, дневной 45-тиградусный зной часто сменяется ночным похолоданием до 10-11 градусов).

Из-за таких перепадов у помидор могут возникнуть серьезные расстройства вегетации, которые приведут к сбрасыванию листьев, появлению грибка или других инфекций и другим проблемам.

Поэтому цель ухода за томатами в теплице – соблюдение температурно-влажностного режима, подкормки и защита от опасных заболеваний или вредителей.

ПОЛИВ

Поливать высаженную рассаду помидор нужно не раньше чем через 10 дней после пересадки. Сигналом для огородника послужит вытягивание томатов – если растения пошли в рост, они уже достаточно акклиматизировались, и их можно поливать.

Более ранние поливы приведут к загниванию корневой системы, которая еще не способна впитывать питательные вещества, в том числе, и воду. Если погода на улице стоит очень жаркая и солнечная, а стенки теплицы прозрачные, можно затенить поникшую рассаду, но поливать раньше времени ее не стоит.

Для полива томатов используют отстоянную воду, температура которой должна соответствовать температуре земли в теплице – так рассада не будет испытывать стресс при каждом поливе.

Вода не должна попадать на стебли и листья помидор, так как в теплице для этих растений и так слишком высок риск заражения гнилью или фитофторозом, а повышенная влажность еще больше усиливает вероятность проблем. Идеально поливать томаты из лейки с длинным носиком или использовать для орошения систему капельного полива.

Схема полива во многом зависит от температурно-влажностного режима в теплице. В среднем, помидоры нужно поливать каждые 5-7 дней.

Сначала на каждый квадратный метр парника должно приходиться около 5 литров воды, в период цветения количество воды постепенно увеличивается до 12 литров, а в сильную жару и на этапе созревания плодов помидорам уже нужно не меньше 15 литров на квадратный метр земли.

Лучше всего поливать томаты ранним утром или вечером, когда спадет жара. Если лучи солнца попадут через каплю воды на листья или плоды помидор, непременно получится ожог растения.

ПРОВЕТРИВАНИЕ

Для томатов повышенная влажность губительна, поэтому важной составляющей качественного ухода за ними является проветривание теплицы. На стенках парника обычно скапливаются капли – конденсат, появляющийся из-за разницы температур внутри и снаружи теплицы.

От конденсата непременно нужно избавляться, ведь он повышает уровень влажности, из-за чего томаты начинают болеть и гибнуть.

Еще проветривание теплицы необходимо для регулирования температурного режима. В теплице не должно быть жарче 30 градусов, при повышении температуры помидоры начинают сбрасывать цветки и завязи, что ведет к их гибели. Ночью температура в парнике должна быть не ниже 16 градусов, а днем оптимальным значением считается 22-25 градусов.

В весеннее время теплицу проветривают днем, когда на улице будет достаточно тепло. Форточки нужно приоткрывать слегка, делать это по несколько раз в день на короткий промежуток времени. Летом теплица может быть открыта хоть целый день, главное – не допустить жары.

Нормальными показателями влажности в теплице с помидорами считаются отметки 68-70% – в таких условиях можно говорить о достаточном поливе и увлажненности почвы.

Совет! Чтобы не бегать постоянно на огород и не открывать форточки по несколько раз в день, можно установить в теплицу с помидорами автоматическую систему проветривания.

С таким помощником выращивать томаты в теплице смогут даже те дачники, которые навещают свои участки только по выходным.

ОПЫЛЕНИЕ

Современные сорта помидор для теплиц практически всегда относятся к группе самоопыляемых растений. Но даже таким культурам необходим ветер, минимальное количество насекомых или помощь человека.

Способов помощи томатам в данном случае есть несколько:

• некоторые заносят в теплицу с томатами ульи с пчелами, но этот способ подходит только тем, у кого эти пчелы есть. Также не подходит такой вариант для небольших парничков – туда улей попросту не поместится.
• Привлечь к томатам насекомых можно душистыми и яркими цветами. Такие растения высаживают вперемешку с огурцами и помидорами или заносят горшки с цветущими культурами только на этапе цветения овощей.
• Сквозняки тоже способствуют переносу пыльцы с одного растения на другое. Помидоры не очень боятся сквозняков, поэтому вполне можно открыть форточки на противоположных стенах теплицы.
• Переносить пыльцу с томатов сможет и человек. Для этого понадобится кисточка с натуральным ворсом. Этим инструментом сначала касаются тычинок одного растения, затем переносят пыльцу на другие помидоры.

Чтобы процесс опыления был возможен, пыльца на цветках помидор должна быть сухой и рассыпчатой, а для этого необходимо соблюдать правильный температурно-влажностный режим в теплице.

Совет! Лучшее время для опыления томатов – на второй день после того, как цветок распустится.

ФОРМИРОВАНИЕ КУСТА

Формирование огуречного, помидорного или какого-либо другого куста необходимо в первую очередь для того, чтобы повысить урожайность овощной культуры. Ведь, если не прореживать отростки, растение разрастется и все его силы уйдут на питание зеленой массы и корней, тогда как плодам ничего не останется.

Удалять отростки у помидор начинают через неделю после высадки рассады в теплицу. Причем высокорослые сорта кроме прищипывания, нуждаются в подвязывании – колышки для этого вбиваются еще на этапе высаживания томатов в грунт.

Высокорослые сорта томатов, как правило, в теплицах выращивают в один стебель. Для этого нужно оставить только самый первый, нижний отросток, а все остальные удалять, пока их длина не достигнет 7 см. Когда на кусте сформируется 7-8 завязей, нужно прищипнуть его верхушку – теперь все силы растения пойдут на созревание плодов.

Низкорослые помидоры можно выращивать в два-три стебля. Оставляют нижние веточки, все последующие отростки просто удаляют. Оставляют самые мощные и крепкие пасынки.

Важно! Пасынковать помидоры нужно в первой половине дня, чтобы ранки успели затянуться к вечеру и не инфицировались. К тому же с утра стебли томатов более хрупкие – их легко отломать.

ПИТАНИЕ

Подкармливать помидоры необходимо регулярно и обильно – эта культура очень любит удобрения. Но и переизбыток подпиток плохо влияет на конечный результат – качество и количество урожая. Поэтому нужно соблюдать меру и придерживаться определенного графика:

1. Первый раз помидоры подкармливают через 2-3 недели после переноса рассады в теплицу. Для этого можно использовать комплексное удобрение в сочетании с минеральной добавкой. Последующие подкормки лучше производить только органическими удобрениями, так как плоды томатов хорошо накапливают нитраты из минеральных комплексов. Итак, в ведре воды разводят полкилограмма коровяка и столовую ложку нитрофоски. Этим составом и поливают кусты помидор.
2. Еще через 10-14 дней томаты можно удобрить раствором птичьего помета. В ведре (10 литров) нужно растворить удобрение, исходя из пропорции 1:15.
3. Третий раз помидоры нужно подпитать на этапе созревания плодов. Для этого используют раствор коровяка – пропорция 1:10.

Все удобрения можно вносить только под политые томаты, иначе высока вероятность обжечь растения.

Совет! Каждому помидору будет достаточно примерно литра любой питательной смеси. Но правильнее рассчитывать пропорцию, исходя из высоты и размеров каждого куста томатов.

БОРЬБА С БОЛЕЗНЯМИ

Для помидор не так страшны вредители, как различные вирусы и грибковые инфекции. Задача огородника – обеспечить профилактику томатов и на ранней стадии распознать проблему, начать с ней бороться.

Свидетельством того, что помидоры заболели, станет их внешний вид:

1. Если растение теряет листья и цветы, ему либо не хватает влаги, либо помидору слишком жарко.
2. Скручивание листьев томата может свидетельствовать о недостатке влаги. Однако это – не единственная причина, более опасный фактор – заражение инфекцией. В таком случае (если полив не помог, и листья на кустах остались скрученными) кусту томатов нужно срочно вырвать и сжечь, чтобы инфекция не распространилась на здоровые растения.
3. Если дачник видит, что томаты прекратили расти, плохо развиваются, не образуют завязи – это следствие неправильных подкормок. В зависимости от проводимой агротехники, либо помидорам не хватает микроэлементов для правильного развития, либо присутствует переизбыток азотистых удобрений. Ситуацию исправит корректировка графика подкормок.
4. Когда плоды не дозревают, их может быть слишком много на одном кусте, и растению попросту не хватает сил. Это не так страшно – недозревшие томаты срывают и кладут на хорошо освещенное солнцем место, здесь плоды полностью дозреют за несколько дней.
5. Пятна на растениях и плодах могут свидетельствовать о заражении помидор фитофторой или другим грибковым заболеванием. Остановить такую болезнь уже не получится, но можно попытаться притормозить ее развитие. Для этого кусты томатов орошают раствором Фитоспорина, разведя его в воде в соотношении 1:10. Обработку нужно проводить каждые 10 дней. Дополнительно огородник должен следить за температурой и влажностью в теплице, обеспечить помидорам нормальное проветривание.
6. Вершинная гниль проявляется в почернении нижней части плодов и поражении листьев. Бороться с проблемой просто – нужно оборвать нижние листья, соприкасающиеся с землей, а весь куст опылить древесной золой.

Каждый аграрий знает, что с проблемами помидор бороться достаточно сложно, намного проще их предотвратить. Одним из профилактических мероприятий можно назвать, например, мульчирование земли между томатами в теплице для предотвращения контакта листьев с почвой, а также с целью сделать полив не таким частым.

ИТОГИ

Выращивание помидор во многом отличается от культивирования огурцов, например. Это более теплолюбивая и сложная культура, для которой очень важен правильный уход. Только обеспечив грамотный полив, подкормку, влажностный и температурный режим, можно рассчитывать на получение хорошего урожая томатов.