Потери тепла через стены дома могут достигать 30% от общих теплопотерь, поэтому одним из основных этапов теплоизоляции здания является утепление стен. В качестве утеплителя для стен часто выбирают минеральную вату. Минеральные ваты изготавливают из расплавов стекла, горных пород или шлака, в качестве связующего элемента используют смолы. Материал имеет волокнистую структуру, причем, в зависимости от назначения, направление волокон может быть различным.

Утепление стен снаружи минеральной ватой имеет ряд достоинств:

• Это сравнительно дешевый утеплитель с низкой теплопроводностью;
• Минеральный утеплитель обладает хорошими звукопоглощающими характеристиками;
• Минеральная вата не поддерживает горения, поэтому может применяться для утепления легкосгораемых конструкций;
• Этот материал является паропроницаемым и не создает эффекта термоса, здание «дышит»;
• Минеральную вату легко монтировать – утеплитель продается в виде матов или рулонов, можно выбрать наиболее удобный вариант;
• В зависимости от местных условий можно подобрать необходимую толщину утеплителя;

Минеральная вата не гниет, не подвержена поражению грибком, микроорганизмами и грызунами.

К недостаткам минеральной ваты относится ухудшение ее теплоизолирующих характеристик при смачивании, поэтому ее необходимо защищать от попадания атмосферной влаги и конденсата. В плане экологичности минеральный утеплитель, эксплуатируемый в нормальных условиях, не представляет никакой опасности, так как выделение вредных компонентов происходит только при нагреве минеральной ваты до 300 и более градусов.

Выбор толщины утеплителя производят с помощью теплотехнического расчета, при этом учитывают теплопроводность материала стен, их толщину, а также нормативноетеплосопротивлениестен для конкретного региона. Для упрощенного расчета можно воспользоваться таблицей.

Технология утепления стен минеральной ватой

1. Подготовка стен к укладке утеплителя зависит от материала, из которого они построены. Деревянные стены необходимо пропитать антисептиком, чтобы избежать поражения сруба микроорганизмами.Участки, поврежденные гнилью, грибком, плесенью нужно тщательно зачистить и пропитать соответствующими растворами – после укладки утеплителя доступ к ним будет невозможен. Кирпичные и пенобетоные стены достаточно освободить от отслаивающейся штукатурки, краски. Если стены влажные – их необходимо тщательно просушить. Наличники и откосы окон нужно демонтировать, а также убрать со стен крепежные и декоративные элементы, которые могут повредить слой пароизоляции и утеплителя.
2. Под минеральный утеплитель кладут слой паропроницаемой мембраны.Пленку располагают так, чтобы паропроницаемая сторона была обращена к стене дома, а гладкая – к утеплителю.Паропроницаемая мембрана необходима для того, чтобы обеспечить отвод водяных паров от стен дома через утеплитель. На ровные стены допускается укладывать минеральный утеплитель без предварительной укладки мембранной пленки.

   

3. Поверх паропроницаемой пленки крепят направляющие рейки из дерева, либо профиль для крепления гипсокартона. К стене их крепят на саморезы или с помощью монтажной пары дюбель-гвоздь. Расстояние между рейками выбирают так, чтобы оно было на 1-2 сантиметра меньше, чем ширина утеплителя. Толщина реек должна равняться толщине утеплителя. Крепление реек начинают от угла дома. При креплении реек используют уровень. Если стена неровная, для закрепления каркаса можно использовать перфорированные подвесы для гипсокартона.Если используют утеплитель в виде матов, можно дополнительно закрепить по нижней границе стены горизонтальную рейку, на которую будет установлен нижний утеплительный мат.

   

4. Теплоизолирующие маты или рулонный материал кладут в пространство между направляющими рейками, при этом укладку матов начинают снизу, а рулонных материалов – сверху, закрепляя утеплитель на стене либо враспор между рейками, либо с помощью нескольких дюбелей с широкой шляпкой. Плитный материал к кирпичным или блочным стенам крепят на специальный клей, обеспечивающий плотное прилегание утеплителя. Между утеплителем и направляющими при этом не должно оставаться зазоров. Сначала закрепляют цельные куски утеплителя, потом заполняют оставшиеся участки вокруг оконных и дверных проемов.

   

5. Поверх минерального утеплителя кладут еще один слой пленки – ветрозащиту и гидроизоляцию. Пленка также должна быть паропроницаемой, чтобы влага беспрепятственно отводилась из слоя утеплителя наружу. Пленку крепят скобами к рейкам без натяга, после чего дополнительно закрепляют весь слой утеплителя и пароизоляции к стене с помощью дюбелей с широкой шляпкой, места крепления для лучшей гидроизоляции можно проклеить металлизированным скотчем.

   

6. Важным этапом утепления стен является устройство вентилируемого фасада. Вентиляционный зазор должен составлять не менее 5-6 см, для этого поверх направляющих набивают дополнительные контррейки или крепят профили, на которые монтируют вентилируемый фасад: сайдинг, блок-хаус или другие отделочные материалы.

   

7. При утеплении стен снаружи их толщина увеличивается, поэтому придется установить новые оконные откосы, подоконники, а также наличники и элементы отделки. Лучше приобрести их сразу при покупке вентилируемого фасада.

Утепление стен снаружи минватой является одним из самых популярных способов теплоизоляции зданий. Популярность обусловлена низкой теплопроводностью минеральной ваты, благодаря чему большая часть тепла остается внутри здания, а также экологичностью материала, способностью его отводить влагу изнутри дома. Кроме того, минеральная вата является отличной звукоизоляцией.

Стена любого здания должна отвечать нескольким требованиям, помимо достаточной прочности она должна еще и хорошо сохранять тепло в помещении. В противном случае счета за отопление вырастут в несколько раз.

Традиционные строительные материалы, такие как бетон, кирпич, обладают хорошей теплопроводностью. Несколько лучше обстоят дела с древесиной, но толщина деревянных стен, как правило, оказывается недостаточной для того, чтобы эффективно сохранять тепло.

Виды теплоизоляционных материалов

Для придания стенам требуемых теплоизоляционных характеристик используются разного рода теплоизоляторы. Чаще всего используется либо пенопласт (пенополистирол) либо минеральная вата. Хотя довольно часто в качестве теплоизолирующего материала используется и обычная теплая штукатурка, правда ее теплопроводность почти вдвое выше, чем у пенопласта, да и устройство теплой штукатурки требует гораздо большего времени и усилий.

Пенопласт пользуется популярностью благодаря низкой теплопроводности и простоте монтажа. Не последнюю роль при выборе этого материала играет и его низкий вес. Теплопроводность пенополистирола равна 0,39 Вт/м 2 . В зависимости от типа стены крепление утеплителя производится либо с помощью клеевой смеси, либо с помощью дюбелей.

Минеральная вата. Для утепления стен обычно используются жесткая минвата, которая выпускается в виде матов. К ее недостаткам можно отнести разве что необходимость сооружения обрешетки из деревянных брусков или металлических профилей. Но дополнительные усилия по монтажу компенсируются отличной тепло- и звукоизоляцией.

Минеральная вата также выпускается в виде рулонов.

Пеноплекс отличается от пенопласта полной воздухонепроницаемостью, представляет собой экструзионный пенополистирол (вспененный). Способ крепления этого утеплителя к стене не отличается от пенопласта.

Традиционную штукатурку также следует отметить как один из способов снижения теплопроводности стены. Теплая штукатурка выполняется в 3 слоя. Основным недостатком штукатурки считается повышенная теплопроводность по сравнению с остальными теплоизоляционными материалами. Кроме того, высыхание штукатурки займет длительное время.

Среди новых теплоизоляционных материалов отметить можно полиуретан. После монтажа обрешетки он наносится на стену и прилипает к ней. После твердения излишки обрезаются. Кроме высокой стоимости он практически лишен недостатков.

Способы крепления утеплителя к стене

Технология крепления утеплителя сильно зависит от типа основания. Также выбор крепления зависит от типа теплоизоляционного материала.

Пенополистирол (пенопласт). Если стена дома бетонная или кирпичная, то плиты можно просто приклеить. Для этого на подготовительном этапе достаточно лишь очистить стену от пыли и грязи, возможные дефекты стены следует исправить с помощью штукатурной смеси.

Существует несколько методов нанесения клея на пенопластовую плиту. Смесь может наноситься с помощью зубчатого шпателя по всей поверхности плиты.

Допускается обмазать плиту по периметру клеем и точечно нанести смесь на поверхность утеплителя. Для того, чтобы прикрепить утеплитель к стене достаточно лишь плотно прижать плиту.

Немного более сложным считается крепление плит пенопласта к основанию с помощью дюбелей. Крепление для утеплителя имеет форму зонтика – с широкой шляпкой (она предотвращает повреждение теплоизоляционного материала). Также за счет широкой шляпки обеспечивается плотный прижим пенопластовых плит к стене.

Что касается схемы размещения дюбелей, то на одну плиту их понадобится как минимум 5 (4 размещаются по углам и еще один в центре). Для перестраховки многие строители дюбели размещают на расстоянии 25 см друг от друга. К деревянным стенам утеплитель крепится исключительно с помощью дюбелей.

При креплении пенопластовых плит нужно особое внимание обращать на стыки. Плиты должны плотно прилегать одна к другой без зазоров и щелей.

Для предотвращения старения пенополистирола поверх него размещается металлическая сетка и наносится слой штукатурки, который помимо защитной выполняет еще и декоративную функцию.

Минеральная вата. Основные неудобства при теплоизоляции стены с помощью минваты связаны с устройством обрешетки. Для нее довольно часто используются деревянные бруски. Расстояние между брусками должно быть несколько меньше, чем размер самой минераловатной плиты, в таком случае крепление утеплителя будет более надежным. При использовании жесткой минеральной ваты (в виде плит) деревянные бруски обрешетки набиваются в горизонтальном и вертикальном направлении, в получившиеся ячейки вкладывается утеплитель.

Жесткие минераловатные плиты допускается приклеивать к стене или использовать в качестве крепления для утеплителя дюбели. Но крепить их к стене без обрешетки не рекомендуется, жесткость минеральной ваты намного меньше, чем у пенопласта.

Если используется рулонный утеплитель, то бруски обрешетки размещаются в горизонтальном или вертикальном направлении.

Основная проблема, связанная с креплением минваты, состоит в том, что маты могут выпадать из ячеек обрешетки. Это может произойти, если расстояние между брусками превышает размеры плиты утеплителя. В таком случае можно или заняться переделкой обрешетки или закрепить утеплитель с помощью ниток. Для этого снизу-вверх в бруски вбиваются гвозди так, чтобы шляпка выглядывала на 3-5 мм. Затем, уже после размещения утеплителя, на выступающие гвозди наматывается тонкая проволока или прочная нить. Это обеспечивает довольно надежное крепление утеплителя.

После этого остается только выполнить окончательную отделку стены.

Иногда для обрешетки специально используют брус, ширина которого превышает толщину утеплителя. Благодаря этому образовывается воздушный зазор между минватой и, например, сайдингом. Это повышает теплоизоляцию стены.

Штукатурка, несмотря на трудоемкость выполнения работ, остается популярным теплоизоляционным материалом. Выполняется в 3 слоя:

• сперва на подготовленное очищенное основание наносится набрызг (толщина 5 – 7 мм). Его назначение – скрыть видимые дефекты основания;

• затем наносится основной слой штукатурки толщиной до 15 см. Он наносится слоями по 2 – 2,5 см. Перед нанесением следующего слоя необходимо дождаться пока подсохнет предыдущий;

• финишный слой представляет собой смесь песка и цемента, он создает гладкую поверхность штукатурки.

Для того, чтобы не ошибиться с составом смеси, можно воспользоваться готовой «утепляющей» штукатуркой.

Перед штукатуркой необходимо смочить стену для того, чтобы бетон или кирпич не «высосал» влагу из штукатурной смеси. Допускается сделать небольшие насечки на излишне гладкой стене для обеспечения дополнительного сцепления смеси с основанием, для этого же можно использовать и обычную металлическую сетку.

Перед штукатуркой деревянной стены необходимо набить на нее дранку или обшить стену драночными щитами.

Допускается создание металлического каркаса из проволоки. Для этого в стену на ½ толщины забиваются гвозди в шахматном порядке. Затем проволокой обматываются их выступающие части.

От правильного крепления утеплителя к стене зависит эффективность теплоизоляции помещения. Даже при небольшом зазоре между отдельными плитами теплоизоляционного материала, возникающие «мосты холода», существенно снизят эффективность теплоизоляции. Соблюдение технологии гарантирует сохранение тепла в помещении и обеспечит долгую службу теплоизолятора.

6 сентября, 2016
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Чаще всего застройщики интересуются тем, как производится крепление утеплителя к стене или потолку, читая специализированные ресурсы в сети интернет. Но множество сайтов предлагают информацию по типам дюбелей для крепления или делают обзоры клеевых составов, а между тем фиксация утеплительных элементов – процесс комплексный, и рассматривать его нужно в комплексе, а не отдельными фрагментами.

Я расскажу вам, как крепить разные типы утеплителя к различным конструкциям: цоколю, стенам, потолку и мансарде, именно эти виды работ производятся чаще всего.

Обзор вариантов проведения работ

Оговорюсь сразу – я не буду рассказывать обо всех возможных способах крепления, а затрону только самые простые и эффективные варианты, доказавшие свою надежность среди застройщиков. Не пытайтесь найти хитроумную технологию, чем проще будет рабочий процесс, тем меньше вероятность ошибок и брака.

Вариант №1 – утепление стен

Вопрос, как крепить утеплитель к стене, один из самых популярных, так как именно этот вид работ производится чаще всего и почему-тот вызывает большие затруднения среди застройщиков. Разберемся, что вам понадобится для проведения работ при креплении утеплителя под оштукатуривание:

Гибки для крепления утеплителя	Есть три варианта изделий: пластиковые изделия, элементы с металлическим гвоздем и дюбеля с металлическим гвоздем и термоголовкой. Длина изделий должна быть на 70 мм больше толщины утеплителя, чтобы обеспечить качественную фиксацию элементов. Пластиковый вариант можно использовать при длине до 120 мм, если больше, то прочности будет недостаточно, гвозди в таких изделиях часто ломаются
Клеевой состав	На рынке продается множество вариантов специальных клеевых составов для крепления теплоизоляции. Особой разницы между ними нет, главное, чтобы они подходили под выбранный вами тип теплоизоляционного материала. Состав не должен быть окаменевшим, это признак того, что были нарушены условия хранения, качество таких смесей намного ниже
Монтажная пена	Она нужна при использовании пенопласта и используется для заполнения щелей, которые неизбежно образуются при креплении материала. Обычно ее нужно немного, но все зависит от того, насколько качественно произведен монтаж
Рабочий инструмент	Невозможно приготовить клей без емкости и дрели с миксерной насадкой, а наносить его нужно специальным шпателем или теркой. Для того чтобы установить зонтики, нужно высверлить под них отверстия, поэтому под рукой обязательно должен быть перфоратор с буром нужного диаметра и длины

Хочу дать вам несколько советов по тому, как выбрать качественный крепеж для утеплителя, или, как его еще называют, гриб для теплоизоляции:

• В первую очередь определитесь с оптимальным вариантом, выше я писал, что чисто пластиковые изделия можно брать при длине до 120 мм , если нужны варианты побольше, то однозначно нужно приобретать дюбеля с металлическим гвоздем, как более прочные. Лучше всего выбирать вариант с термоголовкой, в котором шляпка закрывается специальной пластиковой заглушкой, что предотвращает образование мостиков холода и исключает появление пятен от коррозии на поверхности;

• Длина должна быть как минимум на 70 мм больше толщины утеплителя, то есть для пенопласта или минваты толщиной 50 мм лучше всего подходят изделия 10х120 мм . Если нужно крепить тяжелую минеральную вату к стене из пенобетона, то лучше взять дюбеля подлиннее, это обеспечит дополнительную надежность, ведь блоки более хрупкие чем кирпич или ;
• При выборе особое внимание уделите качеству пластика, изделия не должны гнуться слишком легко, но и твердыми они быть не должны . Как-то я приобрел партию жестких дюбелей, которые при забивании ломались через один, потому что пластик был слишком хрупким. Выбирайте золотую середину, стержень должен немного сгибаться при умеренном усилии;
• Металлические гвозди не должны иметь следов коррозии, идеально если поверхность покрыта слоем цинка . Если термоголовка идет отдельно и надевается при установке, то проверьте, нормально ли она становится на шляпку.

Теперь разберемся с рабочим процессом, вначале я покажу схему, а ниже подробно распишу каждый ее пункт, так вы сможете быстро разобраться во всех нюансах:

• В первую очередь нужно выровнять поверхность, если на ней есть щели и повреждения, их в обязательном порядке нужно заделать . Чем надежнее будет основание, тем прочнее приклеится теплоизоляция. Если с поверхности сыпется песок или она слишком рыхлая, то нужно укрепить ее грунтом глубокого проникновения;
• Чтобы вы постоянно не контролировали уровень укладки утеплителя и не мучились с креплением первого ряда, проще всего прикрепить снизу стартовый профиль из металла . Он, во-первых, закроет материал снизу от воздействия неблагоприятных воздействий, а во-вторых станет отличной опорой и ориентиром при проведении работ. Крепится данный элемент дюбелями быстрого монтажа;

• Далее начинается крепление теплоизоляционных листов, для этого готовится раствор, который наносится на заднюю часть утеплителя . Что касается пенопласта, то достаточно нанести клей по периметру и в паре точек посередине. Минеральную вату ввиду ее большого веса нужно клеить более основательно: состав наносится на всю поверхность с помощью зубчатой терки (размер зуба 8-10 мм);

• Примерно через сутки, когда клей застынет, можно приступать к последнему этапу крепления – установке зонтиков . Для этого вначале сверлятся отверстия требуемой глубины, после чего вначале вставляется зонтик, который потом фиксируется путем забивания гвоздя, все очень просто. Что касается количества дюбелей, то оно может варьироваться, для легких материалов можно использовать их меньше, ниже показано два варианта проведения работ.

Этот вариант подходит для оснований из кирпича, бетона или блоков, если у вас деревянные стены, то технология будет отличаться.

Если вы решили утеплить под штукатурку деревянные стены, то процесс будет иметь следующий вид:

• В первую очередь нужно разобраться, как укрепить на стене теплоизоляционный материал. Тут не подойдет обычный анкер, нужно особое решение: утеплитель фиксируется длинными саморезами по дереву, а, для того чтобы они не проваливались, на них одевается специальная опорная шайба, которая называется рондоль, в ней есть специальная заглушка, которая закрывает шляпку самореза, что очень удобно;

• Если вы хотите обеспечить дополнительную прочность, то можно приклеивать листы с помощью состава, который напоминает монтажную пену и продается в таких же баллонах , он хорошо сцепляется с деревом. Также данный клей можно использовать и для заделки стыков;

• Количество саморезов зависит от того, насколько надежно держится утеплитель, иногда их может понадобиться до 6 штук на лист.

Если вы делаете систему вентилируемых фасадов, то процесс крепления может производиться двумя способами:

• В первом предполагается сооружение деревянной решетки, ширина которой должна быть на 10-15 мм меньше ширины утеплителя. Это позволит уложить листы очень плотно и без дополнительной фиксации. Часто единственным элементом, который держит материал, является гидроизоляционная пленка, которая крепится поверх ;

• Второй вариант – когда сооружается полноценный вентилируемый фасад из металлического профиля. Вначале ставятся вертикальные стойки, после чего укладывается теплоизоляционный материал, чаще всего это минвата, для ее фиксации применяются грибки для крепления утеплителя.

Мы разобрались, как закрепить на стене материалы при разных вариантах проведения работ, все довольно просто, важно обеспечить надежность расположения утеплителя.

Вариант №2 – теплоизоляция цоколя

Эта часть конструкции нуждается в особом внимании, так как если не утеплить ее, то холод будет проникать через почву и пол в доме всегда будет холодным. Что касается процесса крепления теплоизоляции, то он достаточно прост:

• В первую очередь нужно освободить утепляемую поверхность, надо обеспечить беспрепятственный доступ к ней на время проведения работ. Лучше всего делать эту операцию на этапе возведения строения;
• Далее нужно гидроизолировать поверхность, проще всего использовать мастику, она делает поверхность более прочной и улучшает адгезию клеевого состава;
• Что касается крепления теплоизолятора, а для этих целей я настоятельно рекомендую использовать экструдированный пенополистирол, то лучше всего использовать технологию приклеивания . В качестве клея используется все та же мастика, с ее помощью вы быстро и надежно зафиксируете листы на поверхности. Дополнительный плюс этого варианта в том, что такое крепление не боится влаги;

• Использовать грибки нет смысла, так как после окончания работ поверхность будет засыпана грунтом, который и будет прижимать материал к поверхности. Единственное, что следует сделать – заделать стыки при их наличии монтажной пеной.

Этот вариант работ очень прост, хотя многие считают его более сложным, чем утепление стен. Главное – использовать качественный состав для приклеивания.

Вариант №3 – утепление мансарды

Разберемся, как крепить утеплитель на мансарде, так как эта часть конструкции требует особенно тщательной теплоизоляции и работы заметно отличаются от вышерассмотренных вариантов. Есть несколько способов проведения работ, и они зависят от того, какой материал используется. Начнем рассмотрении с такого утеплителя как пенопласт:

• Нужно использовать материал толщиной не менее 100 мм, если такого нет, то можно уложить два элемента по 50 мм . Идеальным вариантом является шаг стропил по ширине пенопласта, это упростит работы и позволит провести их намного быстрее;
• Изделия крепятся на клеевой состав или с помощью монтажной пены . Если элементы и так располагаются плотно, то можно просто уплотнить стыки пеной, она будет служить и как дополнительное крепление материала. Плюс этого варианта в том, что он имеет очень малый вес, и это упрощает работы, ведь невысокие нагрузки выдержит любой клей;

Если нужно дополнительное утепление, то поверх стропил можно прикрепить листы экструдированного пенополистирола, они крепятся саморезами с прижимными шайбами прямо к стропилам. При этом лучше располагать элемент поперек, так можно закрепить их намного надежнее.

Двойная обшивка утеплителем предполагает проведение штукатурных работ впоследствии, поэтому при креплении внимательно следите, чтобы шляпки становились вровень с поверхностью или слегка утапливались в ней;

• Для дополнительной фиксации поверх утеплителя крепятся рейки или доска, на которую потом крепится финишный отделочный материал. Они позволяют обеспечить отличную фиксацию утеплителя, при которой он точно будет держаться на своем месте.

Теперь разберемся с таким типом утеплителя как минеральная вата, на мансарде используются рулонные варианты, которые просты в использовании и обладают хорошими теплоизоляционными характеристиками:

• Материал режется на полосу, ширина которой должна быть на 3-4 см больше расстояния между стропилами . Оптимальный размер определяется экспериментальным путем, вы сами поймете, какой вариант лучше всего держится и проще всего вставляется в конструкцию;
• Далее полосы плотно заталкиваются в пространство, не должно быть никаких щелей, поэтому все соединения уплотняются как можно тщательнее . Обычно вата держится за счет плотного расположения, но дополнительная фиксация ей все же не помешает;

• Для крепления мы не будет использовать традиционные варианты в виде дюбелей и клея, нам понадобятся небольшие гвоздики и прочный шпагат . Гвозди набиваются на стропила с шагом в 40-50 см, после чего между ними по диагонали натягивается шпагат. Он прочно фиксирует утеплитель и обеспечивает его неподвижное положение, это очень простое, но весьма эффективное решение.

Вариант №4 – утепление потолка изнутри

Про утепление потолка сверху нет смысла рассказывать, так как там в креплении нет необходимости. Но если нужно прикрепить утеплитель к потолку снизу, то возникает много вопросов и проблем, обусловленных неудобством проведения работ и сложностью фиксации материала. Есть несколько вариантов проведения работ своими руками, я перечислю их, а вам нужно выбрать самый подходящий:

• Если у вас бетонный потолок и вы используете минвату, то вопрос решается применением знакомых нам грибков . Тут нужно работать с помощником, он должен держать лист, пока вы не разметите точки сверления, а потом придерживать его, пока не будут установлены и зафиксированы дюбеля для теплоизоляции. Советую заранее приобрести очки и респиратор – во время работы все сыпется в глаза, а образовывающаяся пыль мешает дышать;

• Если у вас пенопласт, то его можно просто-напросто приклеить с помощью клея в баллонах . Причем клеить можно как к бетону, так и к дереву, этот способ считается универсальным. Кроме того, цена этого материал невелика, что делает его наиболее привлекательным среди всех;

• Если у вас деревянная конструкция, то закрепить утеплитель можно путем сооружения каркаса из реек, на который просто ставятся теплоизоляционные листы . Этот вариант подходит для любых деревянных конструкций, ведь каркас можно расположить на требуемом расстоянии и положить утеплитель нужной толщины;
• Если вы не хотите думать, как закрепить на потолке изнутри утеплитель, то можно поступить еще проще – при обшивке поверхности гипсокартоном или вагонкой просто укладывайте материал на конструкцию. Тут главное, чтобы вы могли закладывать утеплитель плотно и надежно. Ну и конечно, он не должен быть тяжелым.

Вывод

Надеюсь, что эта своеобразная инструкция ответит на все ваши вопросы относительно крепления теплоизоляционных материалов. Видео в этой статье расскажет о некоторых важных моментах более подробно, а если у вас есть вопросы, то задавайте из в комментариях под обзором.

6 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Утепление стен является важным этапом строительства любого здания, будь то ваше жилище или же, к примеру, баня. Хорошая теплоизоляция, это залог не только тепла в доме, но и экономии средств. Но недостаточно просто купить изоляцию и засунуть под облицовку, нужно сделать правильное крепление утеплителя к стене. Чтобы оно надежно держалось на своем месте весь срок эксплуатации.

А срок этот немаленький, от 70 лет, при условии правильного монтажа с соблюдением всех технологических правил. Об этих правилах я сегодня и расскажу, с упором на способы крепления тепловой изоляции к поверхности стены.

Варианты монтажа утеплителя

На данный момент существует два варианта крепления любого вида утеплителя и несколько дополнительных, о которых я также упомяну. Кстати говоря, данными способами крепежа можно совершать монтаж как рыхлых утеплителей, так и более плотных плит.

Основные способы крепления утеплителя к стене:

• С использованием клея;
• Механическим способом, благодаря специальным дюбелям.

Рассмотрим каждый вариант крепления в отдельности.

На клей

Клеевые составы для монтажа утеплителя бывают двух видов. На цементной основе, более популярный и доступный по цене состав, и клеи в виде вспененного полиуретана, такие составы, имеют лучшие характеристики, но и стоимость их гораздо выше.

На клей садят обычно плотные плиты теплоизоляции, такие, как пенополистирол (в народе пенопласт) пеноплекс, и иные утеплители со схожими свойствами.

Клеевые составы на цементной основе, нужно перед использованием замешивать в емкости с холодной водой. Размешивать сухой состав в воде нужно до получения густой однородной массы, напоминающей по консистенции жирную сметану. Важно следить за тем, чтобы во время разведения клеевого порошка, не образовывалось комков, так как это может снизить качество состава.

Размешивается клей, естественно, не вручную, для этого нужно использовать специальную насадку-миксер, которую, одевают на дрель или перфоратор, и на малых оборотах, смешивают сухую смесь с жидкостью.

Наносить клей, нужно на внутреннюю сторону утепляющей плиты, при этом, чтобы клей максимально хорошо скреплял утеплитель со стеной, внешнюю сторону теплоизоляции, нужно сделать шероховатой. Чтобы этого добиться, рекомендую воспользоваться специальным валиком либо щеткой для работы с пенопластом.

Кроме того, нужно повысить адгезию, стены. Нет, ее шероховатой делать не нужно, обычно она такая, уже изначально. Поверхность, достаточно, качественно покрыть грунтовкой, и дать ей высохнуть. После этого, можно проводить монтаж утеплителя на стены.

На дюбеля

Второй по распространенности способ фиксации утеплителя на стенах. Иногда монтаж теплоизоляции на дюбеля, выступает как основной метод, но чаще, он является дополнением к монтажу на клей, для более надежного закрепления.

На специальные дюбеля, которые внешне напоминают грибки со шляпкой, крепят все виды утеплителей начиная от пенопласта и заканчивая минеральной ватой. Например, плиту из пенопласта, сначала крепят к стене клеем, а после фиксируют с помощью нескольких зонтов.

Минвату, обычно просто прикладывают к поверхности и делают через нее в стене пять отверстий, одно в центре и четыре по углам плиты. Точно так же делаются отверстия и в пенопласте.

После этого в отверстия забивают дюбель со шляпкой, до того уровня, пока шляпка не прижмет плиту к стене, далее, в дюбель, заводится расширительный пластиковый гвоздь, который с помощью молотка намертво закрепляет дюбель в стене, и как следствие утеплитель надежно держится на своем месте.

Другие технологии

В случае если утепление проводится ДСП или ОСБ панелями, то плиты этого материала крепятся к поверхности специальными скобами. Некоторые рулонные утеплители, например, фольгированные, иногда производятся с клеевым составом, уже нанесенным на внутреннюю сторону теплоизоляции.

Иногда, крепеж, как таковой, не нужен вообще. Это происходит, когда утеплитель, обычно рыхлый, такой как минеральная вата, укладывается враспор в специальный деревянный каркас.

Некоторые утеплители, клеятся на стену, точно так же как обои, в пример, можно привести пробковую изоляцию. Также существует теплоизоляционная краска, которая наносится на поверхность с помощью обыкновенной кисти или валика.

Крепление пенопласта

Утеплять стены пенопластом, это довольно популярный метод. Как мы уже выяснили, его крепеж, обычно производится с помощью клея, но и дюбеля часто используют для дополнительной фиксации. Давайте разберем два варианта монтажа.

Крепление пенопласта клеем

Первое что нужно сделать, это выяснить насколько ровная стена, которую собираетесь утеплять, от этого зависит многое, например, способ нанесения клея. Если поверхность ровная, то клей наносят на утеплитель, если же поверхность имеет перепады, то клеевую смесь, наносят на саму стену с помощью шпателя. В случае если несущая поверхность сильно завалена, то ее нужно выравнивать штукатурными работами.

Если заниматься этим не по средствам или банально лень, то рекомендую сменить утеплитель на минеральную вату, в этом случае ровность поверхности не играет роли.

Итак, допустим, стена у нашего гипотетического дома более или менее ровная, можно приступать к монтажу. Очищаем стену от пыли и мусора, заделываем трещины и сколы, хорошенько ее грунтуем.

Пока грунтовка сохнет нужно закрепить снизу стены опорную планку, толщиной равной размеру плиты. Это нужно для того, чтобы плиты под собственным весом не сползали. После того как грунтовка высохла, замешиваем клей, так как это было сказано выше, с соблюдением инструкции, которая написана на упаковке.

Игольчатым валиком, пройдитесь по внутренней стороне утеплителя, и наносите клей. Его нужно оставить в пяти точках, по центру и по углам, не жалейте клея, точки должны быть достаточно массивными. После этого, приступайте к монтажу пенопласта, снизу вверх, придерживая каждую плиту около минуты, чтобы клей схватился.

Дополнительное крепление дюбелями

Если крепление утеплителя к стене происходит снаружи дома и планируется в дальнейшем сделать облицовку стены из тяжелых материалов, то пенопласт, дополнительно, нужно прижать к стене дюбель-зонтами.

Тут ничего сложного нет, просто после того как пенопласт немного схватился, просверлите 5 отверстий в стене там же, где вы наносили клей. То есть, по центру и по углам. Далее, загоните в них «зонты» и забейте в них молотком, фиксирующие пластиковые гвозди.

Крепление минваты

Как уже было сказано ранее, минеральную вату крепят с помощью дюбель-зонтов, но этого недостаточно, так как это вид утеплителя имеет меньшую жесткость по сравнению с тем же пенопластом. Для того чтобы минвата хорошо, держалась на стене, нужно соорудить обрешетку.

Это достаточно длительный процесс требующий, точности в расчетах. Так как необходимо, правильно рассчитать, расстояние между брусками, из которых будет создаваться каркас. Это расстояние зависит от того, в каком виде планируется использовать минвату. В виде более или менее плотных плит, в рулонах, или же будет использоваться рыхлый утеплитель.

Если каркас собран грамотно, минеральную вату можно укладывать, даже без дополнительной фиксации, она будет держаться враспор между брусьями. В случае же, если ячейки в каркасе превышают размер утеплителя, то он может выпасть. Чтобы этого не допустить, минвату нужно дополнительно закрепить на стене дюбель зонтами.

Процесс крепления такой же, как и в примере с пенопластом. Прижимаете минвату к стене в нужно месте, берете перфоратор с буром необходимого диаметра и длины, и сверлите пять отверстий в центре и в углах утеплителя. Забиваете дюбеля и фиксируете их в стене пластиковыми гвоздям.

Монтаж пеноплекса

Используется для утепления стен как внутри, так и снаружи дома. По своим свойствам это тот же пенопласт, только вспененный, и полностью воздухонепроницаемый. Его крепление, абсолютно не отличается от монтажа его старшего брата (пенопласта).

Пеноплекс можно крепить как клеем, так и зонтами, также можно совмещать эти два метода. На что стоит обратить внимание так это то, что обычно плиты из этого материала, имеют большой размер, поэтому крепить их нужно на совесть, не жалея ни клея, ни дюбелей.

Монтаж штукатурки

В качестве утеплителя можно использовать и специальные «теплые» штукатурные смеси. Надо сказать, что преимуществ по теплоизоляции с другими утеплителями у этого материала нет. Но все-таки утепление штукатуркой имеет место быть.

Чтобы повысить теплоизоляционные свойства стены с помощью штукатурки, ее нужно наносить на поверхность в три слоя. Для этого стену нужно очистить от старой облицовки, если таковая имеется, заделать все повреждения вроде трещин и сколов. Установить уровень плоскости с помощью маяков, отвеса и горизонтального уровня.

Далее, нужно нанести на стену слой грунтовки, и подождать пока она высохнет. После, нужно замешать первую порцию раствора, которая пойдет на первый слой. Состав раствора для первого слоя должен содержать не более 30% воды.

Нанесите раствор на инструмент под названием правило по всей его длине, и движениями снизу вверх наносите штукатурку на стену. При этом нужно идти по маякам, чтобы создать ровную поверхность стены.

После первого слоя, нужно нанести остальные два, второй наносят, точно также только раствор будет уже более жидкий, до 65% воды. Третий слой завершающий, содержит мало влаги и наносится тонким слоем, для придания стене идеальной плоскости. Естественно, она будет идеальной, если все сделать правильно. Подробнее о нанесении штукатурки на стену, вы можете прочитать в других статьях на нашем сайте.

Вот так вот с помощью штукатурки можно «убить сразу двух зайцев», и стены выровнять и добавить им большей теплоизоляции. Важно еще помнить, чтобы нанести следующий слой штукатурки нужно подождать пока предыдущий – подсохнет. Также каждый слой, для надежности нужно дополнительно обрабатывать грунтовочной смесью.

Видео «Нанесение клей пены на пенопласт»

Видеоролик о том, как правильно наносить клей на плиту из пенопласта. Это тот самый вспененный клей, о котором я говорил в начале статьи.

12.08.2016 2 Комментарии

Суровые зимы, старые стены, постоянно дорожающие коммунальные услуги: всё это причины, заставляющие многих людей заниматься энергосбережением. Мудрое решение — утеплить стены своего жилища. Если есть минимальные навыки строительных работ, то можно прилично сэкономить. Правильно утеплить стену снаружи минватой своими руками не составит труда, если изучить данную тему, следовать советам и инструкциям.

Вконтакте

Одноклассники

Преимущества наружного утепления

Утепляют жильё изнутри только в самых крайних случаях. Оправданием может быть невозможность утеплить стены из-за высоты, запрет властей менять внешний вид сооружения. Утепление стен снаружи минватой часто портит облик многоквартирного дома. Отдельно утеплённая квартира заметно выделяется и нарушает архитектуру города. Но основная причина, по которой процесс устраивают снаружи: теплотехника и физика. Есть термин — «точка росы». Если утеплитель располагается с улицы — точка росы отодвигается от внутренних стен. В доме тепло и уютно, стены остаются сухие.

Размещение точки росы, в зависимости от способа устройства утепления стен.

Размещение утеплителя внутри приведёт к тому, что стены будут сыреть. Вам потребуется вложить много сил и средств в пароизоляцию. Не менее важные причины:

• Не уменьшается полезная площадь внутри квартиры. Нет ни одного случая, когда человеку хочется меньше свободного пространства.
• Наружная стена дома отлично защищена от всех негативных факторов природы.
• Хорошая вентиляция внутри помещения.
• Улучшается внешний вид здания. Можно скрыть мрачные серые стены, сделать уникальный дизайн и обновить фасад. Это очень выгодно, если Вы решили продать свой дом.

Материал

Есть много вариантов для утепления стен. Современные технологии заполнили данный сегмент рынка. Часто используемый утеплитель — минеральная вата. Её ещё называют базальтовой, ведь она производится из природного сырья — базальта. Дополнительный компонент — кремнезём. В процессе производства идёт обработка водоотталкивающими составами. Всё продумано так, что паропроницаемость от этого не становится хуже. Клиенту стройматериал поставляется в виде матов, плит. Менее удобная форма поставки — в рулонах. Параметры конечного продукта могут быть различными. Сам материал имеет волокнистую структуру. Волокна могут быть ориентированы всевозможным способом. При расположении «параллельно» мы имеем обычные плиты. Если волокна ориентированы перпендикулярно — это плиты ламелевые.

Чаще всего стенки зданий утепляют ватой с плотностью от 75 до 145 кг/м3. Плиту малой плотности можно крепить сразу к стене. Низкая плотность позволяет заполнять все неровности в стене (кирпиче, бетоне). Плиты с плотностью от 100 кг/м3 принято крепить над первым слоем. Они позволяют получить более ровную поверхность, отделочные работы произвести проще. Для расчёта необходимого количества надо исходить из общей площади стен. От полученной суммы надо вычесть размеры окон и дверей. Запас от 5 до 10% вполне оправдан: что-то Вы испортите, а остатки пригодятся в хозяйстве.

Достоинства минваты

Материал имеет весомые преимущества:

• Полное, качественное заполнение всех пустот. Этого невозможно добиться при использовании пенопласта.
• Нет потребности использовать пароизоляцию.
• Технология утепления не представляет особой сложности.
• Пожарная устойчивость. Материал не горит и не поддерживает горение. Она может выдерживать почти 6 тысяч градусов жары.
• Длительный срок службы, если соблюдены все требования при установке.
• Незначительный вес. Минеральная вата удобна в работе, не оказывает большой нагрузки на стены и фундамент.
• Отличная теплоизоляция.

Минимальная общая толщина утеплителя должна быть от десяти сантиметров! Лучшие вариант — утеплитель крепится на несущую стену, а потом ещё выполняют кладку из облицовочного кирпича. Слой утеплителя находится посередине, отлично защищён и «работает» производительнее. Минватой можно утеплить деревянный дом или кирпичный дом. Иногда минватой отделывают строения из газосиликатного блока. Такое действие оправдано, если Вы проживаете в северных районах. Но значительная толщина не требуется.

Материалы и инструменты

Утепление дома снаружи минватой невозможно организовать без инструментов и приспособлений:

• Строительные леса. Их можно арендовать. Пользоваться лестницей опасно и дискомфортно.
• Перфоратор.
• Тёрка для штукатурки.
• Венчик для перемешивания раствора.
• Ножовка по дереву.
• Удлинитель.
• Шпатель.
• Ёмкость для раствора.
• Молоток.
• Водный уровень. Желаемая длина: от 5 до 10 метров. В идеале использовать лазерное устройство.
• Строительный уровень.

Расходные материалы:

• Уголки для армирования углов.
• Клей для минваты.
• Грунтовка.
• Армирующая сетка из ткани.
• Краска, декоративная штукатурка.
• Крепёж для минваты, дюбеля.
• Песок, цемент.
• Карнизы.

Технология монтажа

Утепление стен снаружи минеральной ватой, выполняется при температуре воздуха в пределах от +5 до +25 °С . Если использовать противоморозные добавки, то допускается выполнять работы по устройству утепления, при температуре до минус 10 °C.

Всю технологию утепления стены можно разделить на следующие этапы:

• Подготовка основания фасада;
• установка оцинкованного карниза и костылей оконных отливов;
• грунтовка стен;
• приклеивание плит минваты;
• установка дюбелей;
• приклеивание защитных накладок и металлических уголков, для защиты углов и откосов;
• нанесение армирующего слоя;
• установка подоконных отливов и других водоотводящих элементов;
• грунтование и устройство декоративно-защитного слоя;

Перед началом основной работы надо чётко понимать схему будущей конструкции. Идеальный «пирог» выглядит следующим образом:

1. Слой декоративной защиты.
2. Армирующий слой.
3. Минеральный утеплитель.
4. Слой клея.
5. Стенка сооружения (подоснова).
6. Анкерные устройства.

Подготовка стен

Стены должны быть строго перпендикулярны к горизонту. Допустимое отклонение - 15 миллиметров на один этаж. Если есть трещины, то их следует заделать. Слишком «убитую» стенку можно сначала подвергнуть грунтованию и штукатурке с армированием, а только потом приступать к монтажу основного «пирога» утепления.

Обратите внимание! Если производилась выравнивание стен штукатурным составов, то следует подождать не менее 7 суток для начала дальнейших работ.

Этапы монтажа

Первоначально крепят дюбелями оцинкованный карниз. Он располагается внизу стены. Это очень важный этап, который позволит всем слоям материала лечь ровно. Его ещё можно назвать монтажом цокольных планок. А ещё это верная защита от мышей и прочих грызунов.

Для того что бы установить цокольную планку ровно, по всему периметру дома, следует воспользоваться лазерным уровнем или гидроуровнем. Второй вариант ничем уступает первому по точности, минус его лишь в том что Вам нужен будет напарник для разметки, плюс — он более экономный.

После установки цокольной планки, производим монтаж костылей оконных отливов. Затем наше приготовленное основание грунтуем, с помощью пульверизатора или валика с кисточкой.

Обратите внимание! Для начала приклеивания теплоизоляционных плит, нужно дождаться полного высыхания грунтовки.

Основной этап работы — приклеивание плит утепления. Для этого слой клея наносят на тыльную часть утепляющего вещества., одним из двух способов, методом зубчатого основания (сплошной) или бортово-точечным (маячковый) методом.

Метод зубчатого основания приемлем когда основа дома ровная. Клей наносится сплошным слоем по плите минваты и разравнивается зубчатым шпателем.

Бортово-точечный метод применяется когда поверхность стены имеет допустимые неровности. Клей наносится сплошным слоем по периметру плиты минеральной ваты, шириной 100 мм, в центре делаем 8-10 маячков диаметром 100 мм.

Толщина нанесенного клея, в том и другом методе, должна быть около 3 мм.

В качестве клея используют специальные смеси. При непосредственном процессе приклеивания следует сделать небольшое прижатие рукой. Далее выравниваем с помощью правила и уровня. Приклеивание плит следует делать с перевязкой, минимум 100 мм. При небольшом несовпадении стыков соседних плит их неровности должны быть выровнены шлифовальными терками. Попадание клея в швы между плитами не допускается, в случае не плотной стыковке плит их можно подогнать, немного подрезав под необходимым углом.

Обратите внимание! От момента по клейки плит утеплителя, до этапа установки анкеров должно пройти не менее 2 суток.

Очередной этап — установка анкерных устройств. Для этого с помощью электроперфаратора просверливаем отверстия необходимой длинны. В отверстия вставляем втулки дюбеля, после забиваем в них металлические сердечники молотком. Расход дюбелей для крепления минваты, равен 5 штук на один квадратный метр. Плиты утеплителя удерживаются дюбелями зонтичной формы, ещё их называют грибами. Широкая шляпа отлично помогает при креплении минваты.

После следует приклеивание защитных накладок из стеклосетки и металлических уголков. Эти уголки будут защищать откосы и углы. Крепим их на клей, нанося его по всей внутренней стороне уголков, плотно прижимаем к углам, и выравниваем по уровню.

Затем следует устройство армированного слоя. Для этого понадобится клей и армирующий материал, стеклосетка размеров ячейки 5 на 5 мм. Приклеивание следует выполнять на не пыльную поверхность, с использованием инструмента с инертных материалов (нержавеющая сталь пластмасса). На стену наносится клей, небольшими участками, и в него постепенно вдавливается сетка, она укладывается внутренней стороной рулона к стене, сверху в низ. Перехлест сеток должен быть не менее 100 мм во всех направлениях. На углах сетка заворачивается на соседнюю стены на 100 мм (без учета толщины утеплителя). На дверные и оконные откосы сетку заворачивают на всю их ширину.

Обратите внимание! После устройства армированного слоя следует подождать не менее 5 часов, перед нанесением выравнивающего слоя.

После устройства армированного слоя и выравнивающего проводят обустройство оконных отливов, часто сооружают различные водоотводящие элементы.

До устройства декоративно защитного слоя должно пройти не менее 2 суток, после нанесения выравнивающего слоя. При необходимости проводят ещё одно грунтование поверхности, ждем полного высыхания грунтовки. Выполнение декоративно-защитного слоя делается по вкусу и запросам владельца.

Тонкости утепления строящегося дома

Есть несколько правил, которые помогают добиться максимального эффекта от этой работы при возведении нового здания. Правильно утеплить дом помогут несколько советов:

• Плиты утеплителя устанавливаются по всему фасаду дома.
• В стенку засверливаются крепления в виде анкера. Они необходимы для надёжного удержания материала.
• Плита нанизывается на анкер. Особый крепёж замыкается на плите зажимами.
• Выше слоя утеплителя сооружается стенка из кирпича, предназначенного для облицовочных целей.
• Для затирки швов применяется раствор песка с цементом или используется красивая штукатурка.

Дополнительно

Чтобы утеплить откос, можно использовать минвату с обеих сторон. Важно помнить принцип минваты — чем она тоньше, тем меньше занимает места. Но её свойства по сохранению тепла снижаются. При выполнении этой работы своими руками не помешает простой подручный: это ускорит процесс. Даже самостоятельно, не имея особых навыков, можно за день уложить до 25 квадратов утеплителя. Помните о технике безопасности. Главные критерии в работе — внимание и осторожность. На ход работы может немного влиять погода. Отложите работу, если сильный ветер и дождь. Перед работой надо осмотреть территорию вокруг дома: не должно быть опасных предметов, торчащих из земли.

Вконтакте