Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем учиться фотографировать, нужно определиться для себя - а зачем мне это нужно и насколько глублоко я готов в это погрузиться? Наверно все видели подобную каррикатуру на схему эволюции человека:

Изображение из сети Интернет

Иногда на этой картинке нарисована черта между фотографом с мобилкой и со штативом и подпись "некоторым следует остановиться здесь".

Статья, которую вы читаете, существует с 2008 года и раз в пару лет она основательно редактируется в соответствии с текущими веяниями и трендами в области фотографии - любительской и профессиональной. За 10 лет существования эта статья изменила свое содержание практически на 100%! Это связано с тем, что мы сейчас живем в переломную эпоху, когда занятие фотографией из удела профессионалов и энтузиастов превратилась во всеобщее увлечение. Причем даже не увлечение, а неотъемлемую часть повседневной жизни. Наверно вы уже догадываетесь, что речь идет о мобильной фотографии. С одной стороны это очень здорово, но с другой...Фотография из-за своей массовости перестает быть искусством. Каждый день в интернет загружаются миллионы (если не миллиарды) однотипных фотографий с цветочками, котиками, тарелками с едой, селфи и прочей ерундой и, как ни странно, все это находит своего зрителя - "звезды инстаграмма" набирают миллионы лайков за нерезкие фотографии типа "я и моя кошка". Просто потому что их фотки понятны и близки большинству. Фотографии признанных мастеров имеют гораздо меньший рейтинг среди широких масс - они им не понятны. Примерно то же самое, что сравнивать два направления музыки - попсу и, скажем, джаз.

Еще раз вернемся к вопросу - зачем вы хотите научиться фотографировать? Если вы это делаете только потому, что это "модно" или "престижно" - не заморачивайтесь. Эта мода скоро пройдет. Если же вам действительно хочется "подняться над суетой", эта статья для вас!

Немного нудной теории

Прежде всего стоит отметить, что фотография состоит из двух неразрывно связанных частей - творческой и технической.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Пропорция может творческой и технической частью может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать, в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться совмещать творческую и техническую часть в оптимальных пропорциях. Вовсе не обязательно все фотографировать в ручном режиме (оставим это приверженцам "старой школы"), достаточно знать особенности своей камеры и уметь их использовать в соответствии с условиями съемки. Когда мы видим красивую картину, нам абсолютно без разницы, как кудожник держал кисть, как смешивал краски и какой высоты был у него мольберт. В фотографии то же самое. Главное - результат, а как он был получен - зрителю совершенно безразлично.

Какой фотоаппарат лучше купить для обучения фотосъемке?

Если вы действительно хотите научиться фотографировать, вам нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Крайне желательно, чтобы этот фотоаппарат был со сменной оптикой. Смартфоны концептуально заточены для съемки на автомате и даже если и имеют какие-то ручные настройки. Пытаясь учиться фотографировать, используя смартфон, вы очень быстро вы поймете, что уперлись в потолок - для дальнейшего развития его фотовозможностей не хватает. Творческие возможности любой камеры со сменной оптикой практически ничем не ограничены.

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать самое современное и дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов.

Теперь о самих камерах (точнее о "тушках"). Нет смысла гнаться за самыми современными моделями. Они дороги и как правило не имеют больших преимуществ перед камерами предшествующей модели. Единственное что може сподвигнуть разумного человека переплатить за новизну - какие-то радикальные обновления, например, матрица нового поколения. В большинстве остальных случаев нововведения к фотосъемке имеют очень косвенное отношение. К примеру, на 5% увеличилось количество датчиков фокусировки, добавлено управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения. Платить за такие новшества на 20% больше по сравнению с прошлой моделью смысла нет. Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Одной из основных причин плохого качества снимков многие специалисты называют отсутствие резкости. Размытые и нерезкие снимки считают браком, который заметен не только профессионалу, но и обычному пользователю. Такие фотографии не интересно смотреть, ведь они не могут передать красоту и глубину реальной картины.

Причины плохой фотографии

Давайте сперва разберемся в первопричинах того, что же делает потенциально качественную фотографию абсолютно никудышной?

Шевеленка

Шевеленка – это смешанность или размытость полученной фотографии. Это происходит из-за движения фотокамеры в момент спуска затвора фотоаппарата. Шевеленка может возникнуть из-за дрожи в руках или достаточно быстрого нажатия кнопки спуска. Установлено, что достаточно 1/60 доли секунды при выдержке для проявления на кадре шевеленки, поэтому, чтобы полученный кадр был достаточно резким, время выдержки нужно сократить.

Также необходимо учитывать, что для разного фокусного расстояния должно быть подобрано свое время выдержки, за которое шевеленка не будет видна. Оптимальное время выдержки не всегда можно рассчитать по формуле, поэтому для съемки часто используют штатив (о том, как его выбрать я ). Если время выдержки составляет около секунды, то к ухудшению резкости снимка может привести даже нажатие на кнопку или поднятие зеркал. Для этого во многих аппаратах установлен таймер автоспуска, встроена функция предварительного подъема зеркал, а некоторые камеры могут управляться дистанционно.

Покупая фотоаппарат, вопрос о том, как научиться делать хорошие фотографии, возникает сам собой. Поэтому выучите основное правило, которое поможет избежать последствий шевеленки на кадрах: оно заключается в плавном нажатии на спусковую кнопку затвора и в установке минимально возможной выдержки.

Малая ГРИП

ГРИП – это один из самых мощных инструментов, применяемых фотографами для визуализации полученных снимков. ГРИП означает глубину резко изображаемого пространства и на разных снимках может отличаться.

Снимая оптикой с длинным фокусом или макрообъективом с открытой диафрагмой, на снимках получают небольшую ГРИП. Обычно фокусировка делается в одной точке, для этого спусковую кнопку затвора нажимают только наполовину, затем фокусируются на выбранном объекте и только после этого кадрируют снимки и нажимают кнопку до конца.

Фокус не изменит своего местоположения, а возникнет незаметная, на первый взгляд, проблема. Техника может ошибаться, поэтому объект может сместиться, а вместе с ним изменится и ГРИП, что и приведет к нерезкому кадру. Дам небольшой совет : чтобы этого избежать, необходимо выбирать самую ближнюю точку фокусировки по отношению к объекту.

Всегда необходимо учитывать, что фактически размер фокусируемой точки превышает видимое на экране отображение, на это влияют и параметры используемой фототехники. У техники Nikon фактические размеры на экране практически всегда совпадают с настоящей областью фокусировки, а фокус камер Canon бывает не отображает реальные границы.

Погрешность оптики

Все объективы отличаются по диапазону значений диафрагмы, в котором можно получить наиболее резкие и качественные фотографии. Снимки самого лучшего качества можно получить в диапазоне f:8 - f:13. При приближении диафрагмы к наиболее открытому или закрытому значению, качество полученных фотографий будет ухудшаться.

Погрешности фокусировки

При детальном разборе вопроса о том, как делать хорошие фотографии, не следует забывать, что камера может выполнять ошибочную фокусировку. Чтобы избежать проблем из-за неправильной фокусировки, необходимо знать, каким образом камера фокусируется и постоянно за этим следить.

Камера может неправильно фокусироваться по таким причинам:

1. Незначительный контраст между фоном и предметом , в этом случае камере сложно правильно сфокусироваться в автоматическом режиме.
2. Наличие нескольких ярких предметов в автофокусе фотоаппарата. При этом камера сфокусируется на объекте с переднего плана, а предметы с заднего плана получаются размытыми.
3. Попадание в кадр повторяющегося рисунка практически всегда приводит к потере контрастности на снимке.
4. Резкая смена контраста, цвета и тени в зоне фокуса мешают правильной фокусировке камеры.
5. При съемке небольших предметов, которые намного меньше зоны фокусировки. Мелкие объекты сливаются с фоном, потому что камера не может их различить с большого расстояния.
6. Когда фотографируемый предмет состоит из большого количества маленьких частиц, то полученное изображение, как правило, получается размытым. Это хорошо можно увидеть на фотографиях цветущих садов или луга.

Бэк и фронт фокус

Во время съемки многие фотографы допускают ошибки , которые ухудшают качество полученных снимков. К таким ошибкам относят бэк и фронт фокус.

Смещение данной фокусировки в сторону фотографа характеризуется фронт фокусом. Бэк фокус смещается дальше от точки фокуса. Специалисты справляются с этим при помощи юстировки объектива.

Иногда любители фотографии для проверки объектива камеры на фронт и бэк фокусы пользуются обычной линейкой, но это не совсем корректный способ. Линейка не позволяет измерить область фокусировки, так как в видоискателе и на дисплее эта область отображается не полностью. Погрешность при измерении области фокусировки таким способом не является недостатком камеры.

Для проверки фотоаппарата на бэк и фронт фокусы используйте лист бумаги, на котором нарисованы линии с промежутком в пару сантиметров.

Объекты в движении

Казалось бы, что тут все предельно ясно, чем выше скорость движения (транспорта, людей, животных и т.д.), тем короче выдержка. Многие фотографы на своем опыте убедились в том, что достаточно выдержки 1/60 секунды, чтобы качественно снять статичные объекты, 1/250 секунды для съемки предметов, которые движутся с небольшой скоростью и 1/500 секунды для съемки быстро перемещающихся объектов.

Фотографии, заснятые на короткой выдержке, всегда получаются очень четкими, а длинную выдержку предпочтительнее использовать для съемки под водой или в ночное время .

Избегайте дрожания фотоаппарата во время съемки

Если в фотоаппарате есть функция компенсации вибраций или стабилизации изображений, то эту настройку необходимо включить. Когда камера находится в таком режиме, то ее небольшое движение не будет влиять на четкость полученных снимков. В тех случаях, когда для съемки используется штатив, режим VR/IS лучше выключить, так как он может наоборот сделать снимки не такими четкими и резкими.

Фотограф: Сергей Прозвицкий.

Понравилась фотография? Кстати, подобные снимки можно найти вот в этой статье: фотосессия на мотоцикле . Ладно, продолжим! Во время съемки старайтесь подходить как можно ближе к объекту, а для работы используйте объективы с коротким расстоянием фокуса, можно также убрать зум. Не забывайте, что уменьшение расстояния фокуса приводит к снижению вибрации камеры и это не зависит от скорости затвора. Если для съемки используется зум с изменяемой диафрагмой, то обычно большие значения диафрагмы получаются на меньших фокусных расстояниях. А съемка объектов с небольшого расстояния (например, цветов) требует от фотографа хорошей фантазии при кадрировании снимков.

Опять же, по возможности используйте для съемки штатив или монопод. Делая снимки со штатива, не забывайте о ветре, который приводит к колебаниям конструкции. Многие штативы имеют специальный крючок, который поможет избежать шевеленки, на него можно повесить рюкзак или сумку, а также тяжелый груз для фиксации устройства.

Используя зеркальный фотоаппарат в условиях плохой освещенности , придется делать снимки на длинных выдержках. Приобретите дистанционный спуск для съемки. Не забывайте использовать функцию фиксации зеркала (то бишь режим задержки экспозиции), тогда это самое зеркало не будет вибрировать, а полученные снимки будут качественными и не размытыми.

Обязательно детально изучите инструкцию к фотоаппарату, чтобы точно знать какие функции и режимы в нем имеются. Функция фиксации имеет и другое предназначение, когда затвор с зеркалом прячутся при нажатии спуска и дают возможность почистить матрицу камеры. Если в фотоаппарате не предусмотрена фиксация зеркала, то необходимо использовать автоспуск.

Не фотографируйте при открытой диафрагме камеры

Не используйте значение менее f/9 при съемке пейзажей и без надобности не делайте снимки на самой малой диафрагме.

Приобретите специальный нейтральный светофильтр, если необходимо, чтобы для получения длинной выдержки диафрагма была закрытой.

Техническая проверка

Как же можно делать хорошие фотографии без настройки техники? Ведь ошибки в фокусировке могут случаться как по оплошности самого фотографа, так и из-за неправильных установок непосредственно на камере. Старайтесь избегать подобных промахов во время съемки. При фокусировке в ручном режиме нужно использовать вспомогательные функции фотоаппарата.

Фотограф: Сергей Родионов.

Перед началом съемки необходимо изучить инструкцию к камере, научиться правильно фокусировать ее в ручном режиме и использовать дополнительные настройки. Многие камеры, имеющие функцию автофокуса, могут подавать визуальный или звуковой сигнал, который подтверждает попадание объекта в фокус камеры, используйте эту удобную опцию.

Помните, что автофокус может промахнуться. Такие ошибки могут случаться только при определенных комбинациях камеры и объектива. Если на давно используемом объективе промахи фокуса случаются регулярно, то фотоаппаратуру нужно проверить.

Пользуйтесь функцией блокировки автофокуса. Если снимаемый предмет не попадает в автофокус, то необходимо сфокусироваться на ближайшей к нему точке и после блокировки автофокуса переместиться на нужный объект и перекадрировать. Учитывайте, что во время блокировки автофокуса также включается и блокировка автоэкспозиции, поэтому необходимо использовать опцию компенсации экспозиции.

На многих камерах есть видоискатель, не забывайте его калибровать, так как со временем он может расстроиться.

Следите за ISO

Регулярно контролируйте ISO фотоаппарата. Во многих камерах шум подавляется на высоких показателях ISO, поэтому мелкие детали на таких снимках выглядят не достаточно резкими или совсем смазываются. При дневном свете не рекомендуется снимать с высоким ISO.

Фотограф: Максим Черенков.

Если функция шумоподавления ухудшает резкость фотографий, то ее необходимо отключать.

Серийная съемка

Пользуйтесь для съемки многокадровым режимом (об этом я подробно ). Во время нажатия пальцем на спуск затвора камера может слегка двигаться. Внутреннее движение зеркала приводит к дрожанию фотоаппарата изнутри. Используя режим многокадровой съемки, таких колебаний камеры можно избежать. Это очень удобно, так как фотоаппарат делает несколько кадров поочередно, а уже после из них можно будет выбрать наилучший.

Даже любой современный телефон (смартфон) обладает подобным функционалом: взять, к примеру, iPhone или Samsung Galaxy – снимки с данных девайсов для последующей публикации в инстаграм получаются просто потрясающими.

Настройки фотоаппарата

Предпочтительнее выбирать формат RAW. Обработку снимков осуществляет процессор камеры. Формат RAW подходит для так называемых сырых кадров, поэтому в последующем он позволяет в наилучшей степени обрабатывать снимки в конверторах и графических редакторах. Сжатый формат JPG подходит для сохранения уже обработанных фотографий.

Повысить резкость изображений в JPG формате также можно при помощи разнообразных программ. Обо многих дефектах на фото можно почитать в этой статье .

Вывод

Мы рассмотрели основные ошибки, которые чаще всего приводят к ухудшению резкости фотографий. Неправильная ГРИП или шевеленка – это главные причины, которые приводят к получению некачественных снимков. Учитывая все настройки камеры, а также изучив особенности правильной съемки, можно избежать многих погрешностей.

Вот такая получилась немного сложная для восприятия, но довольно полезная статья. Уверяю вас, что полностью разобравшись во всех терминах и понятиях, вы будете воспринимать данный материал, как инструкцию по очистке мандаринов, не более, а со временем и вовсе перестанете задумываться о том, как делать хорошие фотографии – все будет происходить само собой.

А пока, дабы продолжать познавать фотоискусство, предлагаю подписаться на обновления моего блога. И не забудьте, пожалуйста, оставить комментарий – свое мнение о статье.

С уважением, Максим Измайлов.

Доброго времени суток, дорогие читатели журнала «Мастерклассница»! Рады вновь приветствовать вас на страницах нашего сайта.

Не так давно мы затронули с вами очень важную тему фотографии своих рукодельных работ , ведь на самом деле это очень нужная вещь. Зачем фотографировать свои шедевры, Вы можете прочесть .

Но, как мы уже отметили ранее, далеко не у всех получаются действительно хорошие фотографии. И одной из причин такого провала является незнание или несоблюдение простых правил, о которых мы сегодня и поговорим.

Вам кажется, что сделать хорошее фото в домашних условиях сложно? Не будем скрывать: действительно, есть некоторые моменты, которые нужно соблюдать, на которые нужно потратить время. Но не всё так страшно, как кажется. Предлагаем разобрать по порядку эти простые правила. Уверены, в конце статьи Ваше мнение начнёт меняться.

Как сделать хорошее фото рукодельных работ в домашних условиях: пошаговая инструкция.

1. Освещение. Выбираем подходящее место съёмки

Самым идеальным источником является дневной свет. Именно он даёт наиболее реалистичные цвета и не требует использования вспышки. Исходя из этих соображений, фотографировать свои рукодельные работы лучше всего возле окна или на улице, где доступ естественного освещения максимален.

Обратите внимание на такой момент: постарайтесь найти такое место, где на Ваше изделие не будет падать тень деревьев, оконных рам, цветов или даже Ваша собственная (для этого достаточно просто сместиться в сторону).

Слишком яркий дневной свет тоже нежелателен, так как фото в этом случае пересвечиваются, а на бликующих предметах появляются очень яркие белые пятна. Можно исправить это затенением окна, например, листом белой бумаги или ткани.

Но иногда случается так, что естественные источники света труднодоступны. Поэтому стоит позаботиться о дополнительном освещении (лучше, чтобы источников было как минимум 2-3).

Обратите внимание на такой факт: лампы накаливания дают на фото жёлтый фон, люминисцентные (в зависимости от типа), светодиодные могут давать вплоть до голубоватого оттенка. Стоит учитывать это при составлении композиции. А если есть возможность, научиться выставлять баланс белого.

В общем, забываем о тёмных углах и одном источнике света, который часто бывает маломощный! И делаем всё максимально естественно.

2. Фон, аксессуары

После выбора места съёмки определяемся со второй важной составляющей — фоном . Хотелось бы особенно уделить внимание этому пункту, так как правильная его подборка придаст фотографии свой особенный «вкус». И от фона зависит часто, насколько фотография будет притягательной или наоборот.

Самый распространённый вариант, с которого можно рекомендовать начать новичкам – это обычный белый однотонный фон . Отлично с этой задачей справляется простой ватман , расстеленный недалеко от окна или под лампами. Многие интернет-магазины снимают свои изделия именно на белом универсальном фоне (часто с использованием специального лайтбокса).

Но ограничиваться этим правилом, конечно, не стоит. Более креативный способ создать интересный фон – использовать однотонные ткани, драпировку, нейтральную скрап-бумагу , различные поверхности (деревянные, например). Комбинируя разные материалы, можно составлять целые композиции. Например, на фото Вы видите мыльную ёлочку из самого . Снег для этого фото был сделан из подложки под ламинат, а сзади скрап-бумага в снежинку.

Что касается промежуточных фотографий, то здесь рекомендации не могут быть однозначными, ведь процессы разные. Часто многие мастер-классы по вырезанию или скрапбукингу снимаются на фоне коврика для резки. Белый фон здесь также выручает.

Снимая объекты на определённом фоне, обращайте внимание на то, не сливаются ли они. Согласитесь, на белом фоне белые детали будут не так эффектны и заметны, как на более тёмном.

И запомните следующие ошибки, чтобы не допускать их в дальнейшем:

— съемка не фоне обоев, ковров, штор , неопрятных (заляпанных, мятых, драных) поверхностей – это просто ужас, честно!

— ещё одна фишка, которой страдают начинающие фотографы – съёмка на фоне стеклопакета на подоконнике . Нет, фотошоп, конечно, может частично помочь таким фотографиям, но это далеко не всегда оправдано.

— слишком пестрый фон – он всё внимание притягивает на себя, а основной объект при этом незаметен;

— нетематическая (читай, неуместная) съёмка на махровых полотенцах, комнатных или уличных растениях и т.д.;

— несочетающиеся цвета фона и основного объекта либо сливающиеся друг с другом;

— несочетающиеся по стилю аксессуары ;

— посторонние предметы в кадре !

Очень часто в объектив попадает облезлый маникюр, грязные пальцы и т.д. Вот это всё лучше оставить за кадром.

Вообще, начиная фотографировать, просто посмотрите на первые пару снимков, насколько гармонично всё сочетается. И действуйте дальше, исходя из своих ощущений (научитесь к ним прислушиваться!).

3. Использование вспышки .

Оно оправдано лишь в том случае, когда с освещением не получается по-другому. В остальных случаях от съёмки со вспышкой лучше отказаться . Во-первых, фотографии со вспышкой сразу теряют объём, исчезает текстура изделия. А во-вторых, часто сзади объекта появляется резкая и очень заметная тень. Вообще, старайтесь делать кадры так, чтобы этих теней было как можно меньше и они были как можно более размытыми и малозаметными.

Кроме того, от вспышки часто на объектах появляются нежелательные блики , которые потом удалить бывает проблематично. Кстати, для борьбы с бликами предмет стоит располагать под углом к источнику света.

Использование вспышки оправдано в том случае, когда съёмка ведётся против света (например, как на приведённом фото зайки –тильды). Однако всё-таки старайтесь строить кадр так, чтобы естественный свет падал на объект, а не наоборот. Для сравнения приведем фото контр-освещения без вспышки.

4. Композиция

Построение композиции очень важно для получения красивого фото. Иногда в кадре достаточно одного изделия. В этом случае нужно лишь найти самый удачный объёмный ракурс , где будут видны части изделия не только с фасадной части, но и с боков, сверху (то есть там, где самое интересное). Для того, чтобы найти этот самый ракурс, необходимо покрутить изделие (или покрутиться самому) и сделать несколько кадров. Очень часто самой оптимальной является съёмка под углом.

Используйте простое правило третей , где главный объект (или детали объекта) располагаются на пересечении линий, разделяющих кадр по вертикали и горизонтали на трети (то есть 9 равных частей). В этих точках, а также вдоль самих условных линий разделения внимание притягивается в первую очередь.

Конечно, это правило является рекомендательным. Иногда наиболее удачно смотрится объект, занимающий практически всё пространство кадра либо расположенный в центре. Но это можно проверить лишь экспериментальным путём.

Распространённая ошибка у начинающих: обрезанные детали предмета. Старайтесь обязательно сделать несколько кадров изделия целиком.

Не заваливайте горизонт и вертикаль . Эта ошибка легко устраняется посредством фотошопа, но при этом часть кадра приходится обрезать. Кстати, линию горизонта тоже желательно размещать вдоль одной из горизонтальных направляющих из правила третей.

Используйте в кадре слои , которые будут создавать ощущение объёма . Для этого можно разместить недалеко от объекта различные аксессуары: цветы, ягоды, листья, веточки и т.д. Они заставят Ваше фото ожить.

Используйте присутствующие в кадре линии, например, создавая перспективу (линии «сходятся» с одной точке) и ощущение объёмности. Очень удачный пример такой фотографии Вы можете посмотреть .

Но при этом не стоит перегружать фото дополнительными деталями. Пусть вокруг главного объекта будет воздух, пусть будет гармония.

Не бойтесь экспериментировать, переставлять детали, искать нужный ракурс. Пусть на это может уйти целый час, а также придётся сделать 50 неудачных снимков, но в итоге Вы наработаете ценный опыт и, скорее всего, всё-таки сделаете нужный кадр. К тому же на создание своей рукодельной работы Вы потратили столько сил, неужели она не достойна красивого представления?

Хотелось бы отметить ещё несколько технических моментов , которые, возможно, помогут добиться лучшего результата:

1.Следим за чистотой объектива !

2. Не пользуемся цифровым зумом . Цифровой зум заметно ухудшает качество фотографий.

3. В настройках камеры устанавливаем максимальное качество снимков.

4. Параметр ISO тоже играет важную роль. Он даёт возможность как можно дольше не включать вспышку. Чем меньше света, тем выше должен быть установлен этот параметр. Но помните, чем выше ISO (особенно это касается мыльниц), тем больше цифрового шума, с которым бороться без потери качества фото довольно сложно.

Многие фотографы советуют устанавливать параметр ISO 100-200. Но это срабатывает лишь в том случае, когда у Вас есть хорошее освещение. На практике же часто приходится повышать ISO, тем более если съёмка рукодельных работ ведётся в домашних условиях, где с профессиональным освещением туго. Если Вы счастливый обладатель зеркалки с хорошей светочувствительностью, то вполне приличные фото получаются даже на ISO 800. Однако с мыльницей этот номер не пройдёт, здесь придётся играть в первую очередь с экспозицией, диафрагмой (если есть возможность настраивать её), выдержкой времени.

5. Исходя из предыдущего пункта, пытаемся фотографировать в ручном (либо полуавтоматическом) режиме , где можно убрать вспышку, настроить ISO, выдержку времени, выставить экспозицию и т.д. Подробней о настройках Вы можете прочитать .

6. Каждый раз проверяем резкость кадра и избегаем шевелёнки, то есть смазанности от дрожащих рук. Для этого лучше всего использовать штатив. Но если он недоступен, то старайтесь найти опору для рук, камеру лучше держать двумя руками. А после нажатия на спусковую кнопку не торопитесь сразу убирать с неё палец, чтобы лишний раз не дёргать камеру в самый ответственный момент.

7. Всякий раз, делая фотографию, проверяйте фокус . Ведь нам важно акцентировать внимание на главном объекте, в то время как остальные детали можно размыть. Нередко бывает так, что от дёрнувшейся руки фокус смещается в сторону, а резкость приобретают фон или дополнительные объекты. Это, конечно же, недопустимо и следует сделать ещё одну попытку.

И ещё один ценный совет: возможно, люди, живущие рядом с Вами, не сразу поймут, зачем Вы фотографируете каждый свой шаг и тратите уйму времени на постановку кадров для съёмки готовых рукодельных работ. Но со временем они привыкнут. А вот ещё одного шанса сфотографировать свой очередной шедевр может и не представиться.

Надеемся, что наши простые советы помогут Вам сделать хорошее фото рукодельных работ в домашних условиях. Тренируйтесь, ищите своё, ведь каждое изделие неповторимо. Желаем Вам прекрасных снимков, творческого вдохновения. Возможно, очень скоро эти фотографии Вам пригодятся!

Ну а если что-то осталось непонятным, не стесняйтесь, спрашивайте здесь, в комментариях.

С любовью и уважением, редакция журнала «Мастерклассница»

Фотография может стать прекрасным средством самовыражения. Если в вас есть стремление запечатлеть интересные моменты из жизни или красоту окружающего мира и выразить через это свои эмоции и отношение, то стоит задуматься о знакомстве с фотоаппаратом.

Не имеет большого значения, кто вы сейчас - профи или любитель, в любом случае появляются мысли о том, как сделать красивую фотографию, как добиться совершенства картинки. Существуют некоторые важные пункты, следование которым улучшит ваши работы. Они будут рассмотрены ниже.

Выбор инструмента

Для чего вам он нужен - первое, с чем стоит определиться до совершения покупки. Приоритет, конечно, отдается профессиональной камере. Но она сложнее в обращении. Если вы планируете делать красивые фотографии природы, то нужна широкоугольная и длиннофокусная оптика, специальный объектив потребуется и для профессиональной съемки портретов. Лучше в арсенале иметь разные средства для фотографирования, если позволяют финансы и в этом есть какая-то необходимость. Полезной вещью будет штатив. Он даст возможность получить четкие кадры даже при сильном движении объекта и закрепит технику на местности. Посмотрите, возможно ли использовать в выбранном фотоаппарате светофильтры, если они нужны вам в будущем.

Фотографируете вы для себя или по работе, тоже значимо. Некоторые фотоаппараты могут быть ограничены по своим функциям. Если вам этот факт принесет просто некоторое огорчение, но вы сможете приспособиться, то клиента может не устроить результат и вы его - клиента - потеряете. Выбирайте фотоаппарат с умом, оценив и свои желания, и характеристики техники.

Профессиональные фотографии

Сразу следует сказать, что понять, как сделать красивую фотографию себя с семьей в отпуске или в компании любимых друзей, и изучить искусство фотографии - это абсолютно разные вещи. Здесь отличаются потребности и цели, ради которых используется человеком фотоаппарат.

Фотографы постоянно спрашивают себя о том, как сделать красивую фотографию, которая запомнится надолго. Ради этого они досконально изучают свою фотокамеру. Также большую роль играет техника фотографии. Не просто нужно взять аппарат в руки и нажать на спуск. Нужно это делать грамотно, зная основы композиции. Развитая интуиция поможет увидеть подходящий момент. Можно сказать определенно: ваша наблюдательность и внимание к деталям будут лучшими помощниками в погоне за уникальным снимком. Не бойтесь экспериментировать и проявлять фантазию. Стремитесь к удивительному и ищите красоту повсюду.

Техническая сторона вопроса

Техника фотографии в освоении может быть сложна, особенно для новичков, но она существенно расширит ваши возможности в этой области, и вам будет легче получать красивые фотографии в конечном итоге. Прежде чем приступать к этому увлекательному, но полному всевозможных нюансов делу, необходимо разобраться в своем фотоаппарате - прочесть инструкцию и изучить параметры. Без этих знаний начинающий фотограф будет действовать наугад, что с большой вероятностью ни к чему не приведет, тем более к хорошим кадрам. Фотоаппарат - главный инструмент, который поможет реализовать ваши идеи. Небольшие изменения в его настройках - и результат сможет превзойти все ожидания.

Рабочие термины

В зависимости от уровня фотоаппарата, он имеет разные возможности. Это может быть обычная “мыльница”, полузеркальный или зеркальный. Основные принципы и способы работы достаточно похожи у всей продукции для съемки. Например, практически каждый фотоаппарат имеет автоматический, творческий режим и ручной, как наиболее сложный из них. Для разных объектов подойдут свои настройки. Будь то портрет, пейзаж или ночная съемка - ваш аппарат подстроится под данные условия. Если нужно быстро сделать кадр и ваши навыки в фотографировании еще малы, здесь можно полностью довериться фотоаппарату, выставив соответствующий режим “авто”. В творческом режиме уже можно регулировать самостоятельно некоторые аспекты при фотографировании. Но, конечно, если вы всерьез планируете заняться профессиональной съемкой и задумываетесь о том, как сделать красивую фотографию именно так, как это видите вы, то без знаний о диафрагме, выдержке, светочувствительности и в дополнение балансе белого никак не обойтись.

Диафрагма в фотоаппарате

Диафрагма, или по-другому апертура, - это отверстие в объективе фототехники. Она регулирует проходящий внутрь диаметр светового потока. Диафрагма управляет глубиной получаемого изображения. Чем меньше ее значения и, соответственно, максимально прикрыто отверстие от краев к центру, тем более качественным будет снимок, и все объекты окажутся в фокусе. Одновременно картинка станет темнее из-за этого. Верно и обратное. Как и в остальных рассматриваемых параметрах, необходимо выставить оптимальное значение диафрагмы, учитывая особенности ее влияния на фотографию.

При портретной съемке диафрагма может сослужить хорошую службу, так как позволит выгодно выделить лицо человека или животное как объект съемки в силу того, что получится более размытым фон. Для этого мы отходим на некоторое расстояние от человека и используем зум, чтобы приблизить фигуру в видоискателе. Также желательно вертикально расположить фотоаппарат и убрать лишние предметы в кадре.

Немного о выдержке

Выдержка представляет собой интервал времени, за его промежуток определенное количество света успевает попасть на матрицу фотоаппарата. Если вы хотите больше осветить ваш предмет или позирующего человека, то ее стоит сделать длиннее. Яркий, четкий, но более темный объект получится при короткой выдержке. Также установление ее параметров зависит от наличия света в помещении или на улице, где вы снимаете: благодаря солнцу или включенным лампам в комнате кадр сам по себе будет содержать достаточно света.

Важно помнить, что экспозиция при длительном времени может получиться не только светлой, но и смазанной, если у вас нет штатива или возможности зафиксировать аппарат. Малейшее движение рукой произведет такой эффект. Это может быть интересно при фотографировании движения воды или на скоростной магистрали, но вот портрет точно не удастся сделать. Здесь выдержку лучше сделать короткой, и тогда лицо человека будет детально видно.

Светочувствительность и баланс белого

Общая чувствительность матрицы (ISO) к свету также важна для фотографа. Ее значения варьируются в достаточно широком диапазоне, поэтому можно подобрать наиболее подходящие, исходя из освещения при съемке. Можно снимать и при ярком солнце, и даже в темноте. В ночное время суток вы сможете сфотографировать, но вот помех или “шума” на кадре тоже будет достаточно. Утром или днем обычно ISO выставляется на минимум, что позволяет сохранить точность выделяемых элементов.

Тем, кто уже разобрался в понятиях диафрагмы, выдержки и светочувствительности, полезно будет изучить, что такое баланс белого (ББ), и учитывать его при фотографировании. От коррекции цветового восприятия фотоаппарата многое зависит, в частности то, будет ли камера оценивать цвета именно так, как мы их видим в реальности. Иначе изображение может быть слишком холодным или с неподходящим желто-зеленым оттенком. ББ нужно подстраивать каждый раз под условия среды.

Природные объекты

Один из самых живописных примеров съемки - это фотографии пейзажа. Старайтесь много гулять по интересным местам и везде берите с собой фотоаппарат. Иногда чудесный вид можно найти и в привычной обстановке. Можно порекомендовать для съемки природы использовать панораму, в ней будет охвачена вся красота ландшафта. В том числе такой снимок позволит понять, как сделать большую фотографию, скомпоновав несколько снимков в один.

Делаем красивые фотографии лета

Лето дарит нам чудесную атмосферу и гамму красок. Столько возможностей для отличных фотографий!

Теплый климат и прекрасные ракурсы позволят потренироваться и изучить искусство фотографии. Какие особенности нужно учесть при фотографировании природы в летний сезон? Прежде всего, нужно работать с естественным светом. Благодаря ему можно расставить акценты и подчеркнуть различные оттенки выбранной местности. Уделяйте побольше внимания ярким природным цветам и контрастам: например, желтая бабочка на красном цветке или полупрозрачные капли росы с отраженным в них солнечным лучом на зеленой траве.

Закат и рассвет - также ваши друзья. Встав до восхода солнца или же успев прийти на конкретное место до того, как оно село за горизонт, можно получить впечатляющие снимки, на которых будет присутствовать яркий фон и темный силуэт объекта на переднем плане. А каким восхитительным получится небо! Рано утром или перед наступлением ночи облака поразят разнообразием форм и цветов...

Как сделать красивое фото?

Зачастую люди считают, что хорошие снимки возможны только с помощью профессиональной техники. Однако для того, чтобы сделать красивое фото, иногда достаточно даже простой камеры в телефоне. Впрочем, если речь идет о снимке высокого качества, тогда не обойтись без хорошей камеры: в выборе техники вам поможет другая нашего сайта, а пройдя по еще одной , вы узнаете, как сделать профессиональное фото. В этой же статье поговорим о секретах создания хорошего любительского снимка.

Красивые фото: работа со светом

• Выбирайте выгодное освещение. Фотографии получаются красивее, если объект съемки подсвечен естественным светом, а не вспышкой. Источник света должен быть сбоку или позади вас. Контровый свет может затемнить объекты фотографии или дать весьма невыгодные блики.
• При съемке дома зачастую приходиться использовать вспышку. Следите за тем, чтобы объект съемки был в зоне действия вспышки. О том, как красиво сфотографироваться дома, узнаете, прочитав другую нашего сайта.
• При солнечной погоде съемку лучше осуществлять в тени: так вы избавите себя от лишней работы в фотошопе, свет будет более мягким, объект равномерно освещен.

Композиция карда: хитрости

Для того, чтобы сделать красивое фото, необходимо понимать, что такое композиция кадра. Все предметы, что вы хотите увидеть на фото (объекты и их детали, фон и т.д.) и их взаимное расположение в рамках кадра и есть композиция.

Как сделать красивое фото в Фотошопе?

Пользуйтесь программами обработки фотографий: с помощью них вы можете откорректировать недостатки сделанной фотографии (кадрировать, изменить оттенки, добавить яркости). А если хорошенько возьметесь за изучение программ по обработке, сможете без труда сделать красивое фото из любого исходного материала.

Если же у вас нет фотошопа, то сделать фото красивым бесплатно вам помогут различные интернет-ресурсы. На них вы найдете разнообразные фотоэффекты, фото фильтры, рамки и многое другое. Вот ссылка на один из таких ресурсов: Fotograma . Он поможет вам сделать красивое фото онлайн, здесь вы даже найдете онлайн-версию фотошопа.

Для того, чтобы фото получилось красивым, необходимо, чтобы усилия прикладывал не только фотограф, но и модель. Поэтому прежде чем отправиться на фотосессию, ознакомьтесь со статьей: , а о выгодных позах для фотографий вы узнаете из другой нашего сайта.

Теперь вы знаете, как сделать красивое фото. Практикуйтесь как можно больше, и увидите, какими прекрасными станут ваши фотографии!