Сооружаем фундамент и цоколь дома из опилкобетона

Прежде чем начинать выкладывать стены дома блоками из опилкобетона , необходимо сначала соорудить фундамент и цоколь дома, от правильного конструирования и выполнения которых зависят прочность и долговечность дома, сухость и теплота помещений. Фундамент - единственный элемент дома, конструкция которого определяется свойствами грунта, на котором он воздвигается, глубины промерзания грунта, уровнем залегания грунтовых вод, ну и, конечно, конструктивными особенностями дома.

Фундаменты под усадебные дома бывают ленточные, выложенные по периметру дома в траншеях, и столбчатые в виде отдельных столбов, установленных тоже по периметру дома через определенные расстояния.

Ленточные фундаменты сооружают на сухих и маловлажных непучинистых фунтах, когда грунтовые воды залегают ниже глубины промерзания. В непучинистых грунтах (крупнозернистые, рыхлые, плотные и водонепроницаемые пески, а также галька и гравий) вода не задерживается, а силы морозного пучения незначительные, так что грунт не будет стараться вытолкнуть фундамент кверху.

Пучинистые грунты (глины, суглинки, супеси, пески мелкие и пылеватые), которые в увлажненном состоянии сильно набухают, при замерзании расширяются и вспучиваются. В этих грунтах устраивают столбчатые фундаменты. Как их выполнить подробно описано в вышеназванной статье. А здесь я только отмечу, что столбчатые фундаменты необходимо закладывать ниже глубины промерзания грунта.

Теперь рассмотрим технологию возведения стен из опилкобетонных блоков на ленточном фундаменте. Глубина заложения такого фундамента для одно- или двухэтажного дома невелика и обычно равна 70...95 см (чем рыхлее грунт, тем глубже закладывают фундамент, и наоборот). Отмечу, что для индивидуальных застройщиков наиболее подходящими материалами для фундаментов являются кирпич-железняк и бутовый камень.

Перед началом земляных работ на площадке, отведенной для будущего дома, снимают растительный плодородный слой земли, площадку расчищают, выравнивают, размечают на ней контуры фундамента в натуральную величину и набивают по контуру колышки. Для сохранения контура фундамента в процессе земляных работ вокруг фундамента устраивают обноску - своеобразную ограду из горизонтально расположенных досок, прибитых к стойкам из жердей (стойки устанавливают на расстоянии 1,5...2 м от контура фундамента). Далее с помощью нивелира выставляют горизонтальный уровень стен фундамента.

Разметив место под фундамент, приступают к выемке грунта и сооружению самого фундамента. Для этого отрывают траншею по периметру будущего дома глубиной 70...95 см (желательно до плотного грунта) и шириной 60...80 см (рис. 3). Далее засыпают ее крупнозернистым песком (слоями по 10...15 см) до уровня, не доходящего 50...70 см до планировочной отметки, соответствующей высоте фундамента. Каждый слой песка обязательно проливают водой и тщательно трамбуют тяжелой трамбовкой. Выровняв песчаный слой по всему периметру, начинают кладку из бутового камня (ширина кладки составляет приблизительно 38...40 см). Первый ряд кладки формируют из крупных камней, которые закладывают на подушку из цементного раствора, при этом более крупные камни располагают по краям кладки, а середину заполняют более мелкими камнями. Осуществляя кладку, стараются укладывать камни как можно плотнее друг к другу, следя за тем, чтобы они составляли при этом более или менее горизонтальную поверхность одной высоты. Не доходя 10 см до планировочной отметки, кладку прекращают, после чего поверхность кладки выравнивают с помощью раствора по всему периметру фундамента. Применяемый раствор состоит из 1 части цемента (по объему) марки 400, 6 частей песка и, понятно, воды, количество которой определяется требуемой густотой раствора.

Далее до уровня 50...60 см над планировочной отметкой выкладывают цоколь из обожженного красного кирпича-железняка. Состав применяемого раствора аналогичен вышеуказанному. На уровне 28...30 см над планировочной отметкой и на последнем слое кирпичной кладки цоколя, применяя разогретый битум, устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Сначала лист рубероида «приклеивают» с помощью битума к кирпичной кладке, а затем поверх на битуме укладывают второй лист. Кроме этих горизонтальных слоев гидроизоляции после сооружения фундамента и цоколя поверхности последних со стороны подполья и отмостки два раза тщательно обмазывают разогретым жидким битумом, создавая вертикальную гидроизоляцию (см. рис. 3). Такая тщательно выполненная гидроизоляция является необходимым условием хорошей теплоизоляции любого дома, а для домов из опилкобетона тем более. При отсутствии гидроизоляции атмосферная и грунтовая влага через капилляры в цоколе поднимается вверх и попадает в стены. А, как известно, повышенная влажность стен приводит к снижению их теплозащитных свойств.

В цоколе с каждой стороны дома для предотвращения сырости в подполье устраивают вентиляционные отверстия размером не менее 150х150 мм. Отверстия располагают на высоте не менее 150 мм от уровня отмостки.

После сооружения фундамента и цоколя пазухи между стенками фундамента и траншеи заполняют вынутым грунтом (обратная засыпка), тщательно утрамбовывая грунт. Это очень ответственная работа, потому что неуплотненная засыпка со временем может обрушиться, тогда отмостка провалится, в результате чего вода начнет поступать под дом, что недопустимо. Отмостку, которая служит для отведения атмосферных и паводковых вод от фундамента, сооружают вокруг дома после завершения всех строительных работ. Сначала снимают вдоль фундамента слой дерна шириной около 1 м и толщиной 10...15 см. Далее образовавшееся углубление заполняют слоем жирной глины, тщательно ее трамбуя и придавая поверхности нужный уклон 1:10. Затем на глину насыпают песок со щебнем, гравием и кирпичным боем, трамбуют образовавшийся слой и заливают его цементным раствором. Для отвода вод от дома выполняют еще канавки (см. рис. 3).

Возводим стены из опилкобетонных блоков

При сооружении дома из опилкобетонных блоков возможна сплошная кладка стен с последующим оштукатуриванием их (рис. 4), а также кладка стен с дальнейшей облицовкой их обожженным кирпичом (при этом между облицовкой и стеной обеспечивается воздушный 3...5-сантиметровый зазор. Подобный воздушный зазор не только предохраняет опилкобетонные стены от воздействия наружной влаги, но и уменьшает продуваемость стен, то есть делает их более теплыми. Защитный эффект воздушного слоя объясняется тем, что влага, попавшая через щели и не плотности облицовочных кирпичей во время дождей или снежных заносов, в воздушном зазоре испаряется и выводится воздушной циркуляцией, не попадая на стены, поэтому последние и сохраняются всегда сухими. Именно по этой причине облицовочный кирпич не должен примыкать вплотную к опилкобетонной кладке.

При кладке и тех и других стен обычно применяют блоки размером 120х250х140 мм. Только кладку сплошной стены с последующим оштукатуриванием ведут в 1 1/2 блока, а вот стену с облицовкой выкладывают в 1 блок, а облицовочную стенку - в 1/2 кирпича. Применяемый раствор при кладке блоков и кирпичей такой же, что при сооружении фундамента и цоколя.

При возведении стен из опилкобетонных блоков и облицовочных кирпичей необходимо учитывать следующие особенности:

• Оштукатуренные или облицованные стены должны нависать над цоколем, что позволяет достаточно хорошо укрывать гидроизоляционный слой, имеющийся на цоколе, от механических и атмосферных воздействий и обеспечивает скатывание капель воды (от косых дождей) со стены мимо цоколя.

• Первый ряд блоков и облицовочных кирпичей кладут на подушку из раствора. Дальнейшую их кладку ведут, соблюдая перевязки вертикальных продольных и поперечных швов и используя при этом как цельные блоки, так и их части, например, 3/4-ные блоки (на углах). Кладку блоков, если они будут оштукатуриваться, осуществляют «впустошевку», то есть не доводят раствор до вертикальных поверхностей стен на 1...1,5 см, а в случае наличия облицовки швы выполняют заподлицо с поверхностью стены.
  В местах примыкания стен и в углах в горизонтальные швы через 3...4 ряда закладывают арматурные сетки с ячейками размером 10x10 см, сваренные из арматурной проволоки диаметром 5...6 мм и покрытые разогретым битумом. При этом в одном ряду сетки укладывают на стены, ориентированные в одном направлении, соседнем - на стены, расположенные перпендикулярно к первым (рис. 4, а). Над оконными и дверными перемычками сетки кладут по всей длине стены.
  Если наружные стены будут облицованы обожженным кирпичом, то в швы кладки из опилкобетонных блоков закладывают металлические связи, которые согнуты из арматурной проволоки диаметром 5...6 мм в виде буквы П (рис. 5, а) и также покрыты разогретым битумом (из кладки основной стены они выступают на 10 см). Подобные связи закладывают в стену через каждые 3...4 ряда на расстоянии 1,5 м друг от друга. При кладке облицовочных стен металлические связи оказываются в швах этих стен, обеспечивая связь между кладками. Кроме металлической проволоки связь между стенками обеспечивают с помощью кирпичей. Для этого часть облицовочных кирпичей укладывают тычком, в результате их концы оказываются в опилкобетонной кладке, в которой для этих кирпичей во время кладки блоков в основной стене оставляют глухие отверстия. Подобные отверстия располагают в стене из блоков через 4...5 рядов на расстоянии 1,5... 2 м друг от друга (в одних и тех же рядах с «тычковыми» кирпичами металлические связи не закладывают). Понятно, что металлические связи, арматурные сетки в швах и тычковые кирпичи при облицовывании увеличивают прочность и монолитность опилкобетонных стен.

• Оконные и дверные проемы располагают от углов дома не ближе 1,5 м. Для крепления коробок столярных изделий (окон, дверей) по ходу кладки в стенах устанавливают антисептированные и покрытые битумом деревянные пробки (с каждой стороны оконного проема предусматривают две пробки, а дверного - по три). Перемычки над оконными и дверными проемами выполняют из антисептированных и покрытых разогретым битумом деревянных брусков, на рис. 4 и 5 показаны перемычки для стен со сплошной кладкой опилкобетонных блоков и для стен, облицованных обожженными кирпичами. В каждом варианте перемычка состоит из трех брусков. Брусок, уложенный с внутренней стороны стены, и в одном и в другом варианте имеет сечение 12х14 см. Два бруска, уложенные рядом с первым, имеют следующие размеры: для сплошной стены - по 6,5х13 см, для стены с облицовкой - 6,5х15 см. Для выравнивания толщины перекрытия на тонкие бруски выкладывают обожженные кирпичи. Перемычки углубляют в кладку на расстояние не менее 50 см (с каждой стороны). В варианте наружных стен с облицовкой снизу и с двух боков оконных и дверных проемов в воздушные зазоры во время кладки облицовочных кирпичей по периметру проема закладывают один ряд брусков шириной 35...40 мм и толщиной, соответствующей зазору.

• Стены из опилкобетонных блоков не выдерживают сосредоточенных нагрузок, то есть нескольких нагрузок, приложенных в одной точке. Поэтому для равномерного распределения нагрузок на стены от балок перекрытия под них подкладывают брусья обвязки по всему периметру стен, концы брусьев соединяют вполдерева и скрепляют гвоздями или скобами. Брусья, сечение которых не менее 6х15...18 см, антисептируют и покрывают разогретым битумом. Концы балок перекрытия должны заходить в стены на глубину не менее 25 см, их покрывают битумной мастикой (торцы не промазывают) и обкручивают толем. После укладки балок перекрытий на стену их концы накрывают деревянными коробами, имеющими форму буквы П (короба также промазывают битумной мастикой) и продолжают дальнейшую кладку (рис. 6).

• Под стропильные балки (затяжки) также подкладывают промазанную битумной мастикой обвязку, уложенную по всему периметру стен. Сечение обвязки не менее 14x15 см, ее укладывают на обожженные кирпичи, поверхность которых гидроизолирована рубероидом и разогретым битумом. Стропильные балки скрепляют с обвязкой с помощью болтов М20. Замечу, что для повышения прочности всей конструкции дома стропильные балки связывают с балками перекрытия стальной проволокой (см. рис. 6).

Стены, выложенные из опилкобетонных блоков, как уже говорилось, или просто оштукатуривают, или облицовывают обожженным кирпичом. Делают это спустя 3...4 недели после их возведения. Как известно, штукатурная корка обычно наносится в три слоя. Сначала на покрываемую поверхность наносят так называемый обрызг (жидкий слой раствора толщиной не более 5 мм). На обрызг наносят слой грунта, который создает основную толщину штукатурного слоя. В заключение на хорошо выровненный грунт наносят 2-миллиметровый слой накрывки (легко затираемую пленку из не очень прочного раствора).

Для оштукатуривания применяют цементно-известковый раствор, в состав которого входят цемент марки 300...400, известь и горный песок. Для грунта составляют раствор из цемента, извести и песка, взятых в соотношении 1: (0,5...1) : (2,5...4). Для обрызга и накрывки количество песка в растворе уменьшают на 20...30%. Цементно-известковый раствор готовят по-разному. В одном случае цемент затворяют водой до густоты сметаны, добавляют известковый раствор и песок, после чего все перемешивают. Можно также песок смешать с цементом, отдельно приготовить известковое молоко густоты жидкой сметаны и на этом молоке затворить цементно-песчаную смесь. Применить раствор в депо следует в течение 1 ч. Перед оштукатуриванием поверхностям стен придают необходимую шероховатость, насекая на гладких участках борозды глубиной до 10 мм. К работе приступают, очистив поверхность от пыли и грязи.

Изнутри утепляют опилкобетонные стены с помощью листов сухой гипсовой штукатурки (СГШ) или древесноволокнистых плит (ДВП), которые прибивают к антисептированным деревянным рейкам, которые, в свою очередь, прибивают к деревянным пробкам, укрепленным в стенах помещений. Швы между листами утеплителя зашпаклевывают, а перед покраской проклеивают полосками марли.

Монолитные стены

Выше мы разбирали возведение стен домов из высушенных опилкобетонных блоков, а теперь рассмотрим формирование стен домов из опилкобетонной массы монолитным способом, применяя переставную опалубку.

Основой опалубки являются щиты, которые изготавливают из ровных, хорошо обструганных досок толщиной 30...35 мм и шириной 50...80 мм. При сплачивании щитов доски плотно подгоняют одну к другой и соединяют между собой через каждые 50...60 см стягивающими брусками (рис. 7). Обычно высота щитов 40...60 см, длина 1,2...2 м (иногда, в зависимости от строительных потребностей, делают их и покороче). Внутренние поверхности щитов покрывают рубероидом или толстой полиэтиленовой пленкой, чтобы доски не впитывали воду и не растрескивались при сушке опилкобетона.

Щиты в опалубке устанавливают с наружной и внутренней сторон будущей стены по всему периметру дома, скрепляют их между собой. Щиты изготавливают для установки на прямых участках и для формирования наружных и внутренних углов стен. Очевидно, что наружные угловые щиты длиннее противолежащих им внутренних угловых щитов на толщину стены. Скрепляют между собой угловые щиты петлями, привинченными к щитам (рис. 8). Чтобы скрепить два угловых соседних щита, необходимо их установить так, чтобы отверстия в петлях совпали, и можно было в отверстия продеть металлический стержень.

Щиты в опалубке в процессе возведения стен можно устанавливать, переставлять и скреплять между собой двумя способами.

1-й способ. В этом случае в щитах просверливают отверстия диаметром 15 мм для металлических стяжек с резьбой М14 на обоих концах (рис. 9). В установленных противоположных щитах отверстия под стяжки, понятно, должны находиться напротив друг друга. Щиты с пропущенными в отверстия стяжками первоначально устанавливают на цоколь, который является для них опорой.

Сверху между щитами устанавливают поперечные распорки – (шаблоны) для фиксации расстояния между щитами, которое должно соответствовать толщине стены. Таким образом, по всему периметру стен устанавливают противоположные щиты, стягивая их внизу и наверху стяжками, предварительно смазанными соляркой. Не плотности, имеющиеся между соседними щитами, закрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой. После этого опалубку можно заполнять опилкобетонной массой.

Спустя 3...4 дня, когда опилкобетон схватится и приобретет первоначальную прочность, гайки отворачивают, аккуратно выбивают стяжки, не повредив резьбу, после чего щиты снимают. Очередной «подъем» стены разрешается начинать еще дня через 3...4, когда отвердевший слой опилкобетона станет достаточно крепкой опорой для установленных щитов. Так и вырастает вертикальная стена пояс за поясом. Под нижние стяжки в щитах подкладывают рейки небольшой длины сечением 20х40 мм (если уложить стяжки прямо на опилкобетонный слой, то они продавливают его, в результате щиты могут перекоситься или опуститься).

2-й способ. Здесь для установки и крепления щитов по периметру будущих стен с наружной и внутренней сторон стен устанавливают (зарывают в землю) вертикальные стойки диаметром 150...180 мм и длинной на всю высоту стен. Стойки располагают через каждые 1...1,5 м на расстоянии 50...60 мм от будущей стены и стойками (рис. 10). Расположенные напротив друг друга стойки наверху стягивают стальной проволокой, а стойки, стоящие рядом, скрепляются досками.

Как при предыдущем способе щиты первоначально устанавливают на цоколь, сверху вставляют поперечные распорки, после чего щиты заклинивают (рис. 10) между цоколем и стойками (внизу) и между распорками и стойками (наверху). Устранив не плотности между соседними щитами, опалубку заполняют опилкобетонной массой. Спустя 3...4 дня клинья выбивают и щиты снимают. Следующий слой опилкобетона можно будет заливать дня через 3...4, используя в качестве основания для щитов отвердевший пояс стены.

Сравнивая оба способа изготовления опалубки из щитов, отметим, что 2-й способ требует больше стройматериала, при этом способе также сложнее переставлять опалубку, и поэтому он менее распространен.

При возведении стен дома монолитным способом, применяя переставную опалубку, необходимо соблюдать определенные правила. Вот эти правила:

• При каждой перестановке опалубки следует проверять отвесом вертикальность стен и установленных щитов.

• Предварительно на покрытый гидроизоляцией цоколь (по его краям) укладывают на подушку из раствора по ряду обожженных кирпичей (см. рис. 9 и 10). Затем устраивают опалубку и заливают первый пояс будущей стены, которая будет нависать над цоколем, укрывая гидроизоляционный слой от механических и атмосферных воздействий.

• Опилкобетонную массу укладывают в опалубку слоями толщиной по 15...20 см, уплотняя каждый слой деревянной трамбовкой и не допуская образования воздушных пустот. Максимальная толщина опилкобетонной массы, уложенной в опалубку за один раз по всему периметру стен, не должна быть более 50 см. При большей толщине массу будет труднее трамбовать, поэтому стены получатся низкого качества. Лучше готовить небольшие порции опилкобетонной массы и сразу расходовать ее всю, действуя по принципу: тише едешь - дальше будешь. Имейте в виду, что опалубку сразу устанавливают по всему периметру стен, и при любом количестве приготовленной массы заливают последнюю по всему периметру. При частичном же использовании опалубки и частичной заливке опилкобетонной массы происходит разрыв укладов, в результате между ними могут появиться вертикальные трещины.
  Для связи между горизонтальными слоями заливаемой массы в нее втыкают через каждые 50...60 см вертикальные прутки из арматурной проволоки диаметром 6...8 мм (два-три прутка по ширине стены). Прутки предварительно покрывают разогретым битумом.
  В углах дома между слоями залитой массы закладывают арматурные арматурные сетки с ячейками 10...15 см (как при кладке блоков), в одном слое по одним стенам, в другом – по перпендикулярным к ним.
  Над оконными и дверными перемычками арматурные сетки закладывают по всей длине стен. Заложенные в стены в разных слоях вертикальные прутки и арматурные сетки увеличивают прочность и монолитность опилкобетонных стен.
  Опилкобетон, как в опалубке, так и после ее съема, во время затвердевания необходимо прикрывать влажной мешковиной или рубероидом, чтобы стены из него затвердевали равномерно и не растрескивались.

• Оконные и дверные проемы в заливаемых стенах получают, устанавливая в стены временно сколоченные коробки, которые после возведения стен удаляют. Затем, когда стены окончательно осядут, в проемы устанавливают уже постоянные коробки, которые крепят к деревянным пробкам, заложенным в стены во время их заливки.

• Оконные и дверные проемы располагают от углов на расстоянии не менее 1,5 м. Перемычки под оконными и дверными проемами выполняют из антисептированных и покрытых разогретым битумом деревянных брусков (рис. 11, а). У первого бруска, уложенного со стороны помещения, размеры сечения 10х15 см, у соседних двух брусков размеры сечений 6х13,5 см (толщина стены 42 см). Перемычки закладывают в стены на расстояние не менее 50 см с каждой стороны.

Предыдущие публикации:

• Утеплитель из макулатуры – дешевый, экологичный материал
• Линолеумные работы. Как уложить линолеум

Предисловие.

SpoilerTarget">Спойлер

Мыслил я следующим образом – для полного счастья рядом с моим местом жительства (квартирой) мне нужна дача и гараж с погребом. В 2012г. был приобретён металлический гараж с кирпичным погребом за 100 тыс. рублей в пяти минутах ходьбы от дома. Дача была приобретена в 2013 году за 210 тысяч рублей в пяти километрах от дома. Состояние дачи было плачевное, но это меня не пугало. На участке каменный домик с каким то подобием мансарды, гараж из шлакоблока 7х6 метров, баня на 2-х человек, каменная печка.

Вид конечно ужасный….

Решил немного вкинуться и привезти её в божеское состояние. Начались строительные работы. Вложено было около 50 тысяч рублей, в которые входило – веранда, поликарбонат, отделка крыши гибкой черепицей, отделка стен сайдингом.

Вот что получилось. Работали с другом – Вованом по выходным, чередуя работу с просмотром сериалов, поеданием шашлыков и парением в бане.

Делился со мной впечатлениями о своём строительстве. Строил он с отцом, в основном по выходным. В первый год залил фундамент, во второй – сложил коробку под крышу. Бюджет на всё это у него был около 300 тысяч и он в него уложился. Так же попалось мне видео на youtube о строительстве дома в одиночку от Сергея Полупанова, в котором он рассказывал как можно построить каркасник в одного. Это и стало последней каплей – я загорелся желанием самому поднять стены своей крепости. И не на словах, наняв рабочих и ни бельмеса не понимая в самом процессе строительства, а на деле – от первого камня в фундамент, до последнего шурупа в кровлю – сделать самому. Пол года у меня ушло на сбор информации и всех нюансов о строительстве. Об источниках:

Книга Яковлева Р. Н. Универсальный Фундамент

Книга Яковлева Р. Н. Новые Методы строительства

Видео блог Дмитрия Терехова – Путь домой

Видео блог Сергея Полупанова – Строительство дома

Видео блог Лошкарёва Андрея – Всё по уму на стройке

Видео блог Антоныча и Алексей Подоляка

Видео блог Андрюхи – Как построить дом Монолитный опилкобетон

Передачи о стройке такие как – «Строить не перестроить», «Фазенда», «Квартирный вопрос», «Стройка»

И конечно наш форум.

Я просмотрел кучу тем о строительстве, всё это оказалось не сложно, но объем информации очень большой.

Последнее редактирование модератором: 21.11.17

Вид на участок.

Таким образом я бы решил проблему с промерзанием грунта, с возможными грунтовыми водами (о углубине их залегания я пока не обладал никакой информацией) и решил бы проблему с лишней землёй. Но цоколь кусался по деньгам, а затянуть его строительство из-за нехватки денег - означало превратить участок в гору глиняной грязи с огромной ямой. Я стал искать другие варианты фундамента, более приемлемые по цене и уже с отработанной технологией, потому что мой вариант с цоколем попахивал возможными неприятностями. Наступила весна и я решил выкопать колодец, за одно и посмотреть на срез грунтов у меня на участке и на уровень воды.

На этой фотке более-менее отчётливо видны слои грунта.

Слои грунта сверху вниз:

0-100см земля

100-170см торф

170-300см глина с камнями

300-450см глина с песком

От 450см – вода

О чём это говорит? Воду капиллярным подъемом по глине поднимет еще на 2 метра от отметки грунтовой воды. Т. е. если у меня вода на глубине 4.5 метров, то влаго насыщенный грунт начнется с отметки 2.5 метра. На практике всё так и произошло. Влажная глина началась где-то на уровне 3 метров. А значит – грунт на участке не пучинистый, хоть и глина т. к. вода выше 3 метров не поднимется, а значит – не будет сильного пучения.

Тем не менее от цоколя решил окончательно отказаться.

Появление первой воды.

Вернёмся к выбору фундамента…

Цена бетона взята 3 т. р. за куб. Арматуры 30-35т.р. за тонну. Дом 10х10м

Ход моих мыслей шел примерно так…

1) Лента мелкого заложения – относительно дешево, на дом 10 на 10 цена такого удовольствия была бы около 100 тысяч. Бетона кубов 20 (60 тыс)+ арматуры пол километра (15 тыс) + земельные работы. Вариант не плохой, но надо обязательно утеплять отмостку, а это дополнительные расходы + это не гарантирует защиту от бессонницы. Буду каждый день перед сном думать, а как там мой фундамент, не треснул ли он, не промёрз ли…(

2) Лента глубокого заложения: одно слово – дорого. В глубину два метра, над землёй пол метра, даже если заливать пятистенок с толщиной стенки 40см (это минимальная ширина ковша, если я не ошибаюсь). Получается 50 кубов бетона. Это 150 тысяч только бетон. + арматура + значительно большие земельные работы. Цена от 200 тысяч. Кому-то фигня, зависит от того сколько зарабатываешь…)

Плита – очень понравился мне этот вариант. Считаю по деньгам. Надо снять слой грунта, засыпать песком, щебнем, утрамбовать. Сделать дренаж. Насыпаю 30 кубов песок/щебень, это около 25 т. р. Плиту делаю 20см высотой, с рёбрами жесткости в области стен глубиной 40 см. Около 25 кубов по бетону. 75 т. р. Кладу под плиту 15см. ЭППС это 15 кубов утеплителя, около 100т.р. Арматура около 50 т. р. Итог – плита мне выйдет около 250 т. р. Но это сразу и пол первого этажа, что экономит деньги на его будущее обустройство.

Сваи всех мастей – домик на курьих ножках… Это первое впечатление о любых сваях)

1) Металлические сваи. Для меня один большой недостаток – срок службы. От этого варианта сразу отказался. Тут всё зависит от подхода, если рассматриваешь эксплуатацию дома в пределах собственной жизни – то сваи хороший вариант. Я просто загнался на эту тему)

2) Буронабивные сваи с ростверком – вроде вариант не плохой, но ни рыба, ни мясо. Стал смотреть технологию ТИСЭ. Основному принципу – заложение опор ниже глубины промерзания – соответствует. Посчитал площадь опор с расширением у основания 60см. Площадь каждой опоры 2826 см. кв. Глина держит нагрузку 4кг на см. кв. С учетом того, что свая будет на глубине, где грунт сильно уплотнён, то величина прочности грунта может быть выше, но я на это надеяться бы не стал). Из этого всего вытекает, что земля под каждой сваей держит по 11 тонн. Диаметр тела сваи 25 см. Вроде не соломинка) Сверху ростверк – тот же ленточный фундамент, только висит над землёй на сваях, а мёрзлый грунт играет под домом, никакого влияния на дом не оказывая. Считаем по деньгам. 32 сваи это около 4кубов бетона + 300метров арматуры. Ростверк 40см высота, 50см ширина. 8 стен. 4 внешних, 4 внутренних. Это 16 кубов бетона, около 1км. арматуры. По деньгам выходит бетон – 60 тысяч. Арматура 30т.р. По мелочи еще – бур тисэ, опалубка из досок. Всё вместе около 100т.р.

По деньгам я могу потянуть только мелкую ленту или ТИСЭ – выбрал последнее.

Фундамент будет по технологии ТИСЭ. Монолитные сваи глубиной более 2х метров с расширением у основания до 60см. Использоваться будет БУР из нержавеющей стали Ф3.

Последнее редактирование: 25.01.15

Итак, пошел мозговой штурм. Газобетон, пенобетон, кирпич, монолитный бетон, опилкобетон, керамзитобетон, блоки ТИСЭ, солома бетон О_о… Расчет из того, что дом 10х10 в два полноценных этажа.

Первая мысль – О, газобетон прикольный материал, из него и буду строить. Стал смотреть, читать, разбираться. Материал действительно не плохой, тёплый, легкий, укладывать удобно, хорошо режется на части, можно жить без внешней отделки. Все доводы – ЗА. Считаем по деньгам. Куб стоит около 4т.р. Берём толщину блока 40см. На полноценные два этажа уйдёт… около 80 кубов с учетом дверей, окон. + внутренние стены из меньшего по толщине газобетона, кубов 20. Итог – стены 400т.р. 10-15% блоков приедут с дефектами из-за дороги от завода до стройки, но их можно пустить на обрезки, не страшно. Клей для газобетона тоже стоит не дорого.

Кирпич – я класть не умею, поэтому от этого варианта отказался, побоялся накосячить. Экономическую целесообразность не считал, но приблизительно 25 тысяч кирпичей на мой дом толщиной в два кирпича. Цена одного около 10р. Итог – 250 т. р. Потом дополнительные расходы на утепление.

Керамзитобетон, монолитный бетон – холодные материалы, но это не проблема, можно утеплить. Проблема в том как строить. Ставить опалубку, армировать, заливать, поднимать опалубку. По этой же схеме и опилкобетон. Всё вроде просто, но нет чётко описанной технологии от производителя со всеми нюансами. По деньгам посчитаем монолит. Стены хватит и в 15см толщиной, снаружи придётся хорошо утепляться. Около 30 кубов бетона на два этажа. Итог - 90т.р. Потом придётся потратиться на хорошее утепление, которое может встать до 100т.р. и больше, всё зависит от материалов и отделки фасада.

Армировка вилами)

Блоки ТИСЭ 3 – Тристены. Внешняя толщиной в 9см пескобетон, средняя 18см. утеплителя и внутренняя 11см пескобетона. Стены на глаз мне показались слишком тонкие и их крепление между собой не очень надёжное. Но подкупало отсутствие мостиков холода в трёх слойной стене.

По деньгам. Стены около 150 тысяч. Утеплитель от 50 тысяч до 250 т. р. (пеноизол, пенопласт, керамзит, пеностекло). Арматура около 25 тысяч. В минимальном варианте можно уложиться в 200 тысяч с утеплением дроблёным пеноизолом или пенопластом. На выходе мы имеем стену с сопротивлением теплопередачи до 4.35. Это почти в полтора раза превышает требования. С точкой росы никаких проблем. Внешняя стена всегда холодная, внутренняя всегда тёплая. Получается один из самых дешевых вариантов, но достаточно геморный на практике, тем не менее – технология есть, можно строить, выбрал именно этот вариант.

Опилкобетон - то, что технология придумана нашими – уже говорит о том, что материал стойкий и рассчитан для хардкорных условий. Толщину стен из опилкобетона я бы взял минимум 40см. Очень хороший вариант. Пропорции цемента, песка, опилок, извести, жидкого стекла – по вкусу) Думаю, куб матерала выйдет по деньгам около 2т.р. На мой дом вышло бы около 250 т. р.

Я такой человек. Я очень долго выбираю, думаю, сравниваю, просчитываю, только потом совершаю действие. Долго запрягаю, но быстро еду)

В течении года я смог прийти в полное согласие по всем деталям проэкта. Смог увязать в него все свои желания, внешний, внутренний облик, коммуникации и на сколько это было возможно древние архитектурные принципы.

Надо еще понимать, что каждое решение приходилось пропускать через фильтры: насколько геморно это будет, смогу ли я это сделать сам и жесткие ограничения по бюджету. А он составляет чуть больше миллиона, ну полтора – край.

К дому в последствии будет пристроен с одной стороны гараж на 2 машины, с другой стороны баня с бассейном. Вход в них будет из дома не выходя на улицу.

Описывать весь проэкт будет довольно долго. Попробую вкратце.

На первом этаже – 2 жилые комнаты по внутренним стенам 3.5м на 3.5м. Зал смежный с кухней. 4м на 10м. Туалет с ванной раздельные, общие размеры 3,6м на 2,1м. Прихожая 2,3м на 2,1м. Котельная под лестницей 3,5 на 2,3, но часть её пространства будет недоступно из-за лестничного пролета.

На втором этаже – большой зал. Сан узел такой же как и на первом этаже по размерам, находится ровно над сан узлом первого этажа. Три жилых комнаты. Выход на балкон.

Потом выложу более детальный проект

Из дерева – не хотел ослабления устойчивости стен. Поэтому этот вариант рассматривать не стал.

Просто монолит – надо делать толщину хотя бы 15см при максимальном пролёте 4м, а это 15 кубов бетона и нужна очень хорошая опалубка. – дорого

Ребристо-монолитное - Около 7 кубов бетона. Да, много гомосятины с опалубкой, но доски у меня остались от фундамента ровно тех размеров, что нужно для опалубки перекрытия.

Размеры балок – 15 на 15см. Шаг между балками балок – 103см. Армирование – положу по 4 прутка снизу и парочку сверху. Пару стеклопластиковых, пару металл. Диаметр 8мм. Сверху всех балок залью плиту 7см толщиной.

Точною смету на перекрытие не считал, но думаю уложиться в 25т.р. на бетон и 15-20т.р. арматура. Заливать придётся самому, без миксера и крана, буду звать друзей)

Армапояс – обязательно на каждый этаж. Армировать стены стеклопластиком д8 буду каждые 2 ряда, и каждые два ряда буду армировать металлом д8 зоны углов.

Почему выбрал еще самотёк и радиаторы? Я посчитал теплопотери дома в ваттах на кв метр с учетом утепления стен, размеров окон, утепления пола, крыши. При температуре -40, у меня теплопотери около 200ватт на кв. метр. Пошуршал в инете, говорят, что полы могут выдать и 250ватт на метр, но при шаге трубок 10см, диаметр 2см, температуре теплоносителя 38 градусов. Так что можно было оставить только полы.

Но меня беспокоила мысль о том, что может пропасть электричество или выйти из строя насос и вода в трубах пола встанет. Котёл закипит и у меня порвёт трубы. С радиаторной самотёчной системой вода продолжит циркулировать по трубам. Стояки по 5см, отводы по 3см, количество радиаторов 6-8. Плюс электричества может не оказаться на длительный период – авария, терракт, майдан, война, пришельцы из космоса.

Вентиляция

SpoilerTarget">Спойлер

Естественная. Подумываю сделать приточную вентиляцию по технологии каменная изба 1, но это будет зависеть от утеплителя внутри стен. Если он будет не экологичным -то от этого придётся отказаться. Суть технологии проста – входящий воздух входит в дом не через окна, а проходит внутри стены по специальным каналам, принимая температуру её внутренней части т. е. комнатную. Нет сквозняков от открытых окон, экономия по теплопотерям, летом будет прохладно в доме т. к. горячий летний воздух проходя внутри остывших за ночь стен, будет терять температуру. Внешние стены быстро нагреются, а внутренние будут всегда сохранять комнатную температуру.

Регистрация: 25.08.13 Сообщения: 93 Благодарности: 318

Пользуясь принципами строительства, разработанными Р.Н. Яковлевым (ТИСЭ), можно построить дом, значительно экономя ресурсы и время. Необходимым приобретением в данном случае является бур, формовочный модуль и материалы для стен.

Аббревиатура ТИСЭ расшифровывается как Технология Индивидуального Строительства и Экология. Она настолько проста, что какого-либо обучения не требует. Полноценное комфортное жилье вы можете построить себе сами, пригласив в помощники парочку товарищей.

Фундамент ТИСЭ

Работы начинаем традиционно, с устройства фундамента. Без особого бура (ТИСЭ-Ф) вам не обойтись. Его можно приобрести в пользование либо взять напрокат. Бур небольшой и нетяжелый (примерно, 10 кг), так что его легко можно транспортировать.

Бур ТИСЭ-Ф выполнен с раздвижной штангой, накопителем для грунта и откидным плугом, управляемым шнуром. Под тяжестью своего веса плуг опускается вниз, при этом его можно фиксировать в промежуточных положениях двухзвенным стопорным механизмом, а поднимается в вертикальное положение - за шнур. В собраном состоянии размер бура 125 см, а в раздвинутом - 225 см. Ширина рукоятки -55 см. Длина штанги зафиксировано винтовым стопором.

Бурить на глубину - 10-15 см ниже расчетной глубины промерзания грунта.

Полученную в результате бурения скважину заливают бетоном и армируют. Как итог вы имеете довольно устойчивый столбик с объемной пяткой (для расширение нижней части скважины применяется плуг). Выдержать он может 10-15тонн. Даже если речь идето пучинистых грунтах, он не подведет. После монтажа нескольких таких столбиков можно на их основе заливать ленту. Такая лента называется «ростверк», она армируется и располагается над землей с небольшим зазором в 10-15 см. Это нужно для компенсации сил пучения.

Для дома высотой в два этажа со стенами, построеными по технологии ТИСЭ, шаг фундаментных столбов примерно 1,5 м.

Важно отметить, что в то время как обычный столбчатый фундамент, не имеющий «пятки», необходимо придавить домом, даже если он заложен ниже глубины промерзания, для того чтобы силы морозного пучения не вытолкнули его наружу. А столб по технологии ТИСЭ, мороз не вытащит из земли ни при каких условиях, и он может подождать дальнейшего строительства.

Стены

Формовочные модули для заливки блоков приобретаются в готовом виде, они сделаны из стали, и это позволяет использовать форму многократно -более 10 тысяч раз. Конструкция включает замкнутую форму, два пустот-образователя, зафиксированных в ней 4-мя поперечными и одним продольным съемными штырями. К тому же модуль имеет выжимную панель, трамбовку, скребок, перегородку и формовочный уголок.

Если попытаться сделать опалубку для модуля самостоятельно, например, из дерева, то потом будет очень сложно проводить процедуру распалубки, смесь прилипнет к стенкам. Как вариант подобную форму можно изготовить из пластика, но все же лучше приобрести в готовом виде.

Модуль ТИСЭ-2 является основным. Использовать его можно при строительстве внутренних и наружных несущих стен с различными видами перекрытий (деревянные, бетонные), возводить гаражи, 2-этажные домики с зимним и летним проживанием. Он применяем при возведении стен маленьких подвалов либо погребов, загруженных давлением грунта. Рационально ТИСЭ-2 применять при строительстве каменных заборов.

Стены по технологии ТИСЭ можно возводить нескольким способами, отличаются они по месторасположению утеплителя. Использование блоков ТИСЭ-2 позволяет строить дом с толщиной стен 250 мм, а ТИСЭ-3 - 380 мм. Габарная длина всех формуемых блоков - 51 см, а их высота - 15 см. Оснастка даёт возможность формовать пустотные, сплошные и половинные блоки и,кроме того, тротуарные плитки.

Увеличить теплосберегающие свойства стены примерно на 30% можно, применив в качестве формуемой смеси керамзитобетон, шлакобетон или опилкобетон, правда, и на столько же увеличится трудоемкость проводимых работ. К тому же, бетонные смеси на пористых заполнителях обладают меньшей прочностью и морозостойкостью. Внешне их необходимо защитить наружной отделкой. Также стена станет теплее, в случае когда вертикальные колодцы стен наполнить утеплителем.

Как формуется стеновой блок

Чистую форму устанавливаем в кладку стены таким образом, чтобы между блоками создался зазор, примерно, 10 мм (между модулями ТИСЭ-2 - 8 мм, а при создании блока модулем ТИСЭ-3 - 5 мм). Если точность вам важна, то изготовьте шаблон-вставку и используйте его. Она закладывается между торцом соседнего, только что сформованого блока и опалубкой.

Дальше в опалубку вставляют поперечные штыри, ставят на них пустотообразователи, а потом вставляют продольный штырь, фиксирующий пустотообразователи в поперечном направлении. По прошествии некоторого времени вы набьете руку, и от шаблонов можно будет отказаться.

Как и при любом строительстве, периодически (через 3-4 ряда блоков) необходимо проводить проверку вертикальности стен, используя при этом обычный строительный отвес. Если стенка «гуляет», положение формы в кладке стены возможно исправить. Для этого, заложив раствор, перед началом ее уплотнения форму необходимо отклонить в нужное местосположение. В случае если при этом раствор немного уплотнить, то он, попав под штыри модуля, зафиксирует форму.

Раствор в форму закладывается ковшом либо перегородкой, но не весь сразу же, а в 2-3 приема, по-другому трудно будет эффективно уплотнить раствор на всю толщину стенового блока. Раствор для стенового блока уплотняется трамбовкой.

Закладывая смесь в формы, будьте внимательны, проверяйте ее плотность в углах, дозируйте силу при работе с трамбовкой. Не пытайтесь трамбовать смесь выжимной панелью модуля, у вас ничего получится, смесь слишком жесткая, чтобы легко поддаться. Заполнив и уплотнив смесь, скребком срезают излишки влажной смеси и дают смеси подсохнуть.

Следующий этап - подъем пустото-образователей. Вам может понадобиться рычаг, включающий трамбовку, и поперечный штырь, особенно если смесь вы излишне старательно утрамбовали.

Куда проще работать со смесью, содержащей пористые заполнители, в этом случае извлечение пустотобразо-вателей пройдет как по маслу.

Для завершения конечной распалубки, высвобождения стенового блока от формы хватает приподнять саму форму за рукоятки, в то же время прижимая выжимную панель к поверхности отформованного блока.

Монолитные технологии широко применяются в частном и профессиональном строительстве. Неотъемлемой частью этих технологий является опалубка. Еще относительно недавно, практически единственной возможностью сделать опалубку была её самостоятельная сборка.

Сейчас все существенно упростилось, можно приобрести или взять в аренду готовые опалубочные комплекты, из которых можно собрать любые формы. Один из таких готовых к использованию вариантов опалубка ТИСЭ.

Особенности технологии

Использование переставной опалубки ТИСЭ целесообразно для формирования самых разных конструкций. Чаще всего, оборудование применяется для отливки фундаментов и стен. Особенность технологии заключается в том, что нужно использовать бетонный раствор, приготовленный с минимальным использованием воды.

Основой конструкции опалубки ТИСЭ является секция. Элементы комплекта используются многократно, при этом, технология позволяет формировать блоки из бетона непосредственно на стене, при этом не требуется укладка подстилающего раствора.

В частном строительстве нередко используют переставную опалубку, которая состоит из секций, выполненных из прочного, устойчивого к коррозии материала. При необходимости работы по строительству можно выполнять самостоятельно, что существенно сократит затраты на строительство.

Преимущества и недостатки технологии

Разработчики переставной опалубки ТИСЭ создали её специально для частных застройщиков. Технология призвана удешевить и упростить процесс строительства.

Совет! Необычное название оборудования – это всего лишь аббревиатура, которая расшифровывается, как «технология индивидуального строительства и экология».

Основные преимущества:

• снижение финансовых и временных затрат на строительство;
• комплект позволяет формировать бетонные блоки с утеплителем, что после вселения в дом позволит существенно сэкономить на отоплении;
• возможность изготовления строительных блоков разной толщины, что позволяет выбрать комплект, который позволит максимально быстро и легко произвести строительные работы;
• полная пожарная безопасность возводимых конструкций;
• возможность делать перерывы в работе без потери качества возводимой конструкции;

• максимальная простота работ, с ними может справиться практически любой домашний мастер;
• высокая скорость строительства, формирование одного блока занимает немного времени.

К недостаткам можно отнести то, что конструкция получается не полностью монолитная, а состоящая из отдельных блоков.

Разновидности опалубки

Секции выпускаются в трех типоразмерах:

• ТИСЭ 1. Секция, входящая в комплект, весит 13 кг, она подходит для постройки конструкций толщиной 19 см. Этот вариант рекомендуется использовать при строительстве внутренних перегородок, хозяйственных построек, заборов.
• ТИСЭ 2. Это наиболее часто используемый вариант, позволяющий возводить стены толщиной до 25 см. Вес секции составляет всего 14 кг. Оборудование позволяет формировать блоки разных видов – пустотелые, половинные, сплошные.

• ТИСЭ 3. Это секции максимального размера, вес одного экземпляра составляет 18 кг. Их используют для построек с толщиной стены до 38 см. Применяется в частном строительстве для взведения наружных стен. Пустотность отливаемого бетонного блока составляет 45%. Пустоты впоследствии либо заполняют подходящим теплоизолирующим материалом, либо используют для проведения коммуникаций, к примеру, для обустройства вентиляционных шахт.

Кроме того, секции оборудования могут быть изготовлены из разных материалов.

Из металла

Это наиболее популярный вариант. Секции изготавливаются из листов стали толщиной до 2 мм. Благодаря этому элементы опалубки отличаются высокой прочностью. Для изготовления каркаса используется профильные уголки.

Соединяются элементы секций при помощи сварки. Затем готовые формы покрывают антикоррозионными материалами.

Из пенопласта

Секции опалубки, выполненные из пенопласта, менее прочные, чем изделия из стали. Их основным преимуществом является небольшой вес. Пенопластовые блоки используются для сборки несъемной опалубки, то есть, они остаются частью возводимой монолитной конструкции.

Благодаря свойствам пенопласта, секции опалубки выполняют еще и функции теплоизолирующего материала.

Монтаж опалубки

Технология ТИСЭ проста, но имеет свои важные нюансы. Так, возведение стен начинается с монтажа формы. Ее устанавливают непосредственно на блок фундамента. Рядом монтируются другие формы.

К монтажу следующего ряда блоков можно будет приступать уже через 4 часа после заливки предыдущего ряда (время указано для теплого время года, на холоде для застывания бетонной смеси требуется больше времени). При создании несущих стен нужно учитывать следующие нюансы:

• после укладки слоя бетона обязательно выполняется уплотнение и шлифовка верхней части;
• в бетонной смеси необходимо создание углублений для обеспечения лучшего сцепления блоков, для этого используется поперечный штырь из металла;
• при необходимости может быть выполнено дополнительное армирование сеткой из металла или армирующими прутами;
• при создании проемов окон и дверей осуществляется вертикальное армирование, для формирования проемов применяются специальные секции неполного размера.

Итак, опалубка ТИСЭ – это особая технология, имеющая массу преимуществ. Наиболее существенным является то, что работу может выполнить даже новичок. Это обстоятельство особенно ценится частными застройщиками, поскольку технология позволяет начать строительство с минимальными финансовыми вложениями.

Если воспользоваться принципами возведения домов, предложенных Яковлевым Р.Н., называемых ТИСЭ, при возведении объектов можно значительно сэкономить время и деньги. Аббревиатура ТИСЭ означает Технология Индивидуального Строительства и Экология. Этот метод так прост, что не требует какого-либо специального обучения. Каждый желающий, имея всего лишь специальный бур, материалы для возведения стен и формовочный модуль, может построить для себя комфортное и современное жилье, используя помощь всего-навсего двух-трех товарищей.

Возведение фундамента по ТИСЭ

Работы по строительству дома начинаются традиционно, с возведения фундамента. Для этой работы потребуется специальный бур (ТИСЭ-Ф), который можно без проблем купить в строительном магазине или взять напрокат. Незначительный вес бура (приблизительно 10 кг) позволяет без труда перевозить и переносить устройство.

Бур ТИСЭ-Ф имеет в составе своей конструкции раздвижную штангу, откидной плуг, накопитель для грунта и управляемый шнур. Плуг под тяжестью собственного веса опускается вниз, конструкция устройства позволяет фиксировать его в промежуточных положениях благодаря двухзвенному стопорному механизму. Поднять плуг в вертикальное положение позволяет шнур. Размер бура в собранном состоянии не превышает 1250 мм, в разобранном – 2250 мм. Бур ТИСЭ оборудован рукояткой, длина которой составляет 550 мм. Длину штанги фиксируют посредством винтового стопора.

Для возведения фундамента будущего дома необходимо высверлить несколько отверстий, каждое из которых должно глубину, превышающую величину промерзания грунта на 10-15 см. В полученную после бурения скважину закладывают арматуру, связывают ее, после чего заливают бетоном. В результате получается очень устойчивый столб, обладающий расширенной нижней частью. Расширение нижней части скважины обеспечивает применение плуга.

Полученный подобным образом столб способен выдерживать нагрузку 10-15 тонн. Такая конструкция отличается высокой надежностью даже на пучинистых грунтах. После того как возведены все необходимые по проекту столбики, следует приступить к заливке ленты. Подобная лента носит название «ростверк», ее основу, расположенную над землей на расстоянии 10-15 см, нужно армировать, после чего приступить к заливке бетона.

При возведении двухэтажного дома, технология ТИСЭ рекомендует устанавливать фундаментные столбы с шагом не менее 1,5 м.

Необходимо заметить, что в ходе строительства дома традиционный столбчатый фундамент, столбы которого не имеют пятки, следует придавить весом дома даже в том случае, когда каждый элемент фундамента заложен ниже глубины промерзания грунта. Это необходимо для того, чтобы в результате морозного пучения он не был вытолкнут из грунта. Благодаря наличию «пятки» столба фундамента дома, возводимого по технологии ТИСЭ, этого не произойдет никогда.

Возведение стен

Необходимые для возведения стен формовочные блоки можно купить в готовом для употребления по назначению виде. Их изготавливают из стали, что позволяет одну и ту же форму использовать многократно. Как правило, эта величина составляет около 10 тысяч циклов. Конструкция формы выполнена в виде замкнутого прямоугольника, имеющего два формирователя пустот внутри блока, которые фиксируются одним продольным и четырьмя поперечными съемными штырями. Также, формовочный модуль оборудован выжимной панелью, трамбовкой, скребком, перегородкой и формовочным уголком.

Не стоит экономить и пытаться выполнить формовочный элемент для строительных блоков самостоятельно. К примеру, изготовленная из дерева форма не позволит выполнить снятие опалубки качественно, так как строительная смесь будет прилипать к ее стенам. В результате, возведенная стена будет иметь неэстетичные изъяны. Можно попробовать изготовить необходимую форму, используя в качестве основного материала пластик, однако, лучше всего купить уже готовую к употреблению форму.

Формовочный модуль ТИСЭ-2 считается основным. Он может быть использован для возведения как наружных, так и внутренних стен домов, гаражей, двухэтажных дачных домиков для летнего и зимнего проживания, подразумевающих последующий настил на них деревянных и даже бетонных перекрытий. Его можно успешно использовать при строительстве стен небольших погребов и подвалов, нагруженных определенной величиной давления окружающего их грунта. Кроме этого, ТИСЭ-2 можно применять в ходе возведения стен каменных заборов.

Технология допускает возведение стен различными методами, отличие которых заключается в месторасположении утепляющих элементов. Формовочный модуль ТИСЭ-2 позволяет возводить стены домов толщиной 250 мм, ТИСЭ-3 увеличивает это значение до 380 мм. Длина этих формовочных блоков составляет 51 см, при высоте – 15 см. Дополнительное оснащение конструкции формы позволяет создавать сплошные, пустотелые, половинчатые блоки, а также тротуарную плитку.

Если в качестве формируемой строительной смеси использовать керамзитобетон, опилкобетон, шлакобетон можно увеличить теплоизолирующие характеристики стен на 30%. Однако, справедливости ради, следует заметить, что использование этих материалов примерно на ту же величину повысит степень трудоемкости выполняемых работ. Более того, бетонные смеси на основе пористых заполнителей характеризуются меньшей прочностью и низкой морозоустойчивостью. В ходе последующей эксплуатации стены из этих блоков необходимо защищать от воздействий атмосферы облицовкой. Повысить теплоизоляцию стен можно при заполнении пустот и вертикальных колодцев тем или иным утеплителем.

Технология ТИСЭ

Ври возведении стен чистую форму необходимо установить на кладку так, чтобы между двумя соседними блоками образовался зазор величиной около 10 мм. При использовании формовочного модуля ТИСЭ-2, эта величина составляет 8 мм, если используется модуль ТИСЭ-3, необходимо оставлять зазор 5 мм. В том случае, когда величина расстояния между блоками должна быть точной, следует предварительно изготовить вставку-шаблон и использовать ее в ходе строительства. Этот шаблон следует закладывать между торцом уже имеющегося блока и опалубкой формируемого блока.

Затем внутрь опалубки помещают поперечные штыри и закрепляют на них образователи пустот. Далее, необходимо вставить продольный штырь, который будет фиксировать образователи пустот в поперечном направлении. Через определенное время, после того как у вас появятся определенные навыки, вы сможете отказаться от использования шаблонов.

При возведении стен по данной технологии, как и при любом другом строительстве, необходимо после укладки каждого 3-4 ряда блоков проверять вертикальность строения. Для этих целей используется традиционный строительный отвес. В том случае, когда возводимая стена начинает «гулять», можно изменить положение формы в кладке. С этой целью после закладки раствора, перед началом процесса уплотнения, необходимо отодвинуть форму, придав ей желаемое месторасположение. Уплотнять раствор следует только после установки формовочного модуля в необходимое положение. Если сделать наоборот, раствор попадет под штыри формовочного модуля и зафиксирует его.

Раствор в полость формовочного модуля необходимо закладывать ковшом или, в случае отсутствия последнего, перегородкой. Раствор закладывается порциями так, чтобы форма была заполнена в 2-3 приема. В противном случае условия для эффективного уплотнения раствора будут отсутствовать, и исходный раствор не будет уплотнен по всей толщине стенового блока. Заложенный в форму раствор уплотняют посредством трамбовки.

В ходе закладывания раствора в форму необходимо быть внимательным, тщательно проверять плотность смеси в углах, в ходе трамбовки следует прикладывать адекватное усилие. Не стоит пробовать в качестве инструмента для трамбовки использовать выжимную панель модуля. Подобные эксперименты не приведут к получению желаемого результата, так как заложенная смесь обладает достаточно высокой жесткостью. После заполнения формы и уплотнения раствора излишки влажной смеси следует удалить посредством скребка. Смесь в форме должна слегка подсохнуть.

Затем на ровную плоскость будущего бетонного блока следует установить выжимную панель, при этом, поперечный и продольный штырь необходимо извлечь. Чтобы облегчить выполнение этой процедуры, рукоятки штырей нужно слегка проворачивать.

На следующем этапе следует извлечь формирователи пустот. Для этого потребуется рычаг, собранный на основе поперечного штыря и трамбовки. Это особенно актуально, если заложенная в форму смесь была чрезмерно тщательно утрамбована.

Если блоки создаются с использованием пористых наполнителей, процедура извлечения формирователей пустот происходит гораздо проще. В этом случае конструктивные элементы извлекаются без особых усилий и применения дополнительных приспособлений.

Для того чтобы извлечь готовый стеновой блок из формы, необходимо приподнять ее за рукоятки, одновременно придавливая выжимную панель к верхней плоскости отформованного строительного блока.

Достоинства ТИСЭ

Можно отнести следующие характеристики:

1. В сравнении с другими технологиями возведения фундамента, данная технология подразумевает более низкий расход материалов. Безусловно, эта характеристика зависит от целого ряда факторов, однако, факт остается фактом – среднестатистический фундамент, изготовленный по ТИСЭ, требует использования гораздо меньшего количества исходных материалов, чем иные разновидности фундаментов.

2. В ходе возведения фундамента строитель имеет уникальную возможность обустроить все необходимые в ходе дальнейшей эксплуатации ниши и пазы. Конечно же, подобное можно сделать и фундаменте из блоков, но работа с эластичным раствором более комфортна.