Сотворил тут на днях по просьбе одной хорошей знакомой такую вот полочку по образу и подобию уже имеющихся. Размер примерно 270 на 200 мм, материал - мебельный щит и кусок сосновой доски для ноги. Нравятся такие некоторым - мелочь какую поставить или еще что-нибудь.

А рассказать хочу о том, как обработать такую поделку не только для придания товарного вида, но и с целью улучшить стойкость к воздействию внешней среды - в первую очередь воды и влаги, т.к. полка предназначена для «кухонного» нетбука. Причем обработать можно ведь не только полочку - ту же разделочную доску, красивую деревянную ложку, да хоть простой спил ствола, который используется как подставка для горячего или для чашек.

Делая рукояти ножам из очень красивых и дорогих материалов типа аризонского железного дерева и амбойны подсмотрел на тематических форумах несколько простых и эффективных рецептов обработки древесины с целью подчеркивания ее красоты и защиты от влаги. Ими и поделюсь.

Во-первых, речь не будет идти о лаках. Я не противник этого, но никакой лак, по моему (и не только) мнению, не даст такой красоты рисунка древесины и легкости в восстановлении механических повреждений, которую дает использование различных масел. Во-вторых, необходимо учитывать факт, что фотографии сделаны с обыкновенного соснового мебельного щита, у которого изначально красота рисунка стремится к нулю. Кому интересно - у меня в журнале есть записи о ножах, рукояти которых сделаны из более благородных материалов и обработаны таким же образом.
Первый этап назовем подготовительным - поверхность изделия подготавливается к покрытию. Т.е. делается максимально гладкой. Тут все понятно - наждачная шкурка и довольно много терпения. Но, как и в самом простом деле, есть свои хитрости. Как, например, номер наждачной бумаги. Он определяет размер абразивного зерна и, если не изменяет память, измеряется в количестве ячеек сита на квадратный сантиметр, через которые просеивается абразив. Т.е. бумага с номером 40 является очень «злой», а с номером 600 - «мягкой» доходя до нежно-бархатной в 2500 единиц, которая используется для полировки.

Первое правило - чем плотнее древесина, тем тщательнее должна быть обработки и тем более высокий номер должна иметь последняя бумага. Номера бумаг должны отличаться примерно в 2 раза между собой. Т.е. примерно вот так: 40 -> 80 -> 150 -> 300 -> 600 -> 1200 -> 2500. С какой начать и на какой остановиться решается экспериментально, для поделок типа мебели достаточно остановиться примерно на 300-м номере.

Второе правило - каждая последующая наждачная бумага должна полностью убирать риски от предыдущей. И никак иначе. Отсюда же можно сделать вывод и о качестве самой бумаги. Всего несколько крупиц более крупного абразива, попавшего на лист бумаги, могут оставить заметные риски на поверхности, которые этим же листом уже не затрешь. Но это, скорее, для фанатиков идеальной отделки.

Правило номер три - при обработке поверхностей стараться не держать наждачку «на пальце». Если она крупная, то запросто можно протереть незапланированное углубление на мелкой детали или завальцевать необходимую грань. Поэтому в таких случаях проще обернуть ей пару раз подходящий по размер предмет (хоть тот же карандаш) и орудовать им как напильником.

Еще один важный момент в технологии - поднятие ворса. Поверхность древесины, как бы гладко зашкурена не была, немного ворсится при смачивании. Тоненькие волокна поднимаются как щетина и, высыхая, так и остаются стоять сухой стерней. То же самое произойдет и при покрытии поверхности лаком, морилкой или еще чем. Поэтому надо просто смочить поверхность водой (тряпкой или из пульверизатора), дать высохнуть и пройтись еще раз мелкой шкуркой (примерно 800-1000 номером), убирая волоски. При необходимости операцию можно повторить до тех пор, пока после смачивания волоски не перестанут подниматься. Вместо воды можно использовать более летучие вещи - спирт или водку.

Вот теперь поверхность готова к финишной отделке. Об этом в следующий раз.

Для примера один из моих ножей, рукоять которого обрабатывалась почти что по описанной технологии.

Скандинав Mjollnir. Рукоять - рог лося, корень дуба, амбойна, фибра и латунь как декорация.

В прошлые эпизоды моего мебельного творчества выбирая ДСП для своих поделок я проходил мимо больших, ароматно пахнущих, неокрашенных мебельных щитов из древесины. Ведь они и толще и экологичнее, плюс неточность обработки и разрезаний можно легче и незаметнее компенсировать - думалось мне. И вот я решился на сборку пары шкафов из мебельного щита. Первый - это шкаф в прихожую под одежду, второй - это шкаф с полками туда же.

Забегая вперед скажу про плюсы и минусы мебельного щита. Что неприятно поразило, и это главное - потеря прочности, геометрии, раскалывание(!) при разрезании щита на заготовки нужных размеров.

Привычно надавив коленом как на ДСП в процессе распила дисковой пилой щит просто начал раскалываться и потрескивать. Может быть некачественный попался щит, может сам по себе материал такой, принципиально. Сравнить не представилось возможным. Хороших и плохих не было - были те, что в магазине:).

Второй неприятный момент (но это сугубо личное мое мнение). Мебельный щит нуждается в покраске. Причем минимум в два слоя (после того как уже сделал увидел рекомендацию - три слоя). Одного недостаточно, он поднимает ворс и поверхность становится более шершавой. Последующие слои как раз устраняют эту неприятность (на самом деле не везде). Подтеки и прочие огрехи устраняются шкуркой. Все бы хорошо, знай себе крась ровные поверхности, но когда дело коснулось дверей - а у меня это были жалюзи, дело застопорилось. Ювелирная работа кисточкой: дело упорных и терпеливых. На одну дверцу для шкафа я тратил полчаса на один слой покраски. Качество прямо пропорционально затраченному времени. Плюс необходимо проветриваемое помещение и время на сушку.

Третья неприятность. Обнаружил случайно при сборке. Боковины у меня были как есть без распила. Все они оказались разных размеров. Причем и по ширине и по длине. Разброс ширины был от 60 до 60.5 см. С ДСП таких фортелей не было.

Но довольно о неприятностях, давайте о приятных моментах .

Субъективно, но работать с мебельным щитом приятнее, чем с ДСП. Дерево прощает сколы и неточности. Задиры не бросаются в глаза - все-таки доски. Указанные ранее несоответствия размеров удалось притянуть в некоторых случаях так, что глазу не заметно. Сборка оказалась быстрой и приятной.

Толщина мебельного щита (кстати, опять несоответствие - заявлено 18 мм, на поверку - 19 мм) позволяет размещать на полках более тяжелые предметы. При перемещении не страшно схватиться за полку и вырвать что-то. Думаю, при переезде шкафы из мебельного щита можно будет не разбирать, перевозить в сборе - должны выжить. К тому же ссадины и царапины от перевозки такой мебели не так заметны как на ДСП.

Ну и, конечно же, от собранного шкафа приятно благоухает деревом и он приносит в дом какой-то неповторимый уют.

Алекса , Дата обращения: 2015-05-06 19:14:09
Подскажите,а сушить щит надо? Заказала сосновые щиты для мебели.на форумах пишут что нужно обязательно просушить,продавец говорит что щиты просушены.кому верить?

Отвечает sdelal-sam:

Можно работать с ними сразу после покупки

С.Б. , Дата обращения: 2013-10-06 09:21:10
для отделки можно использовать масло и воск,только потренироваться надо немного на чем нибудь.ворс кроме наждачки убирается циклёй,она проста в работе и обслуге,но ворс надо поднять вначале, вода и клей пва справляються с этим.

Александр , Дата обращения: 2012-01-26 20:15:23
маслом хорошо покрыть)))
http://www.biofa.ru/

Константин , Дата обращения: 2010-08-06 13:42:51
У меня точто такая же дверь-жалюзи в гардеробную комнату. Кисточкой сразу понял буду долбаться долго и нудно, поэтому покрывал пульвелизатором.

Насчет ворса - можно и водой, только есть ли смысл, я сразу вскрываю жидким лаком, сохнет, шкурю поднятый ворс, снова лак, шкурю и т.д. до того момента пока меня не начинает устраивать покрытие.

Павел , Дата обращения: 2010-07-09 01:10:29
Насчет поднимающегося ворса при окраске, несогласен.
На лицо ошибка в технологии обработки дерева!

Чтобы ворс не доставлял проблем следует: поверхность зашкурить (зерном 180-240),
намочить горячей водой,
просушить,
финально зашкурить (желательно зерном 240) без сильного нажима! только для удаления поднятого ворса.
Протереть поверхность сухой тряпочкой, от пыли.
Первый (пропиточный) слой краски, а лучше лака, разбавляется соответствующим растворителем (от 20 до 50% в зависимости от типа краски/лака см. инструкцию на упаковке)
хорошо просушивается, затем шлифуется. Покрывается вторым слоем (без разбавления). Если используете лак между слоями слегка шлифуте.
Третий слой.

Древесина сосны имеет благородную текстуру, насыщенные природные оттенки и отличается длительным сроком эксплуатации. Эти качества определяют стабильно высокий покупательский спрос на мебель из этого натурального материала.

Стоит понимать, что древесина требует должного ухода, который повысит ее прочность и продлит срок службы. Чаще всего для этого используется покрытие мебели из соснового мебельного щита лаком. Это имеет важные преимущества :

• Потребитель может покупать мебель для гарнитура у разных производителей - бесцветный лак сделает все предметы одинаковыми с эстетической точки зрения.
• Лак, в отличие от красящих смесей, распределяется по поверхности равномерно, что подчеркивает красоту натурального дерева.
• Сосна относится к недорогим материалам, и лакирование повышает ее конечную стоимость.

Кроме лака, для покрытия изделий из древесины сосны используются краски и морилки. Процесс морения достаточно сложен и требует опыта работы с распылителем, а окрашивание производится, как правило, широкой кистью или валиком.

Что даёт покрытие мебели?

Обработка древесины производится в различных целях: придания нужного цвета, повышения качественных характеристик, улучшения влаго- и термостойкости. К примеру, сочетание колерующего состава (морилки) и паркетного или яхтного лака сделает гарнитур прочным, красивым и долговечным.

Сегодня производители наладили выпуск мебели из сосны, тонированной под вишню, бук, дуб, орех и другие породы. Однако эти технологии могут удовлетворить лишь определенную группу потребителей, так как представленная на рынке продукция не отличается ни широтой цветовой гаммы, ни разнообразием эстетических образов. Именно поэтому многие ценители натурального материала решаются на сложный шаг: самостоятельную покраску деревянной мебели и предметов интерьера. И здесь возникает резонный вопрос: чем покрыть мебельный щит из сосны?

На сегодняшний день существует три основных технологии обработки древесины:

• Тонировка;
• Сплошная покраска;
• Лакирование.

Варианты покраски мебели из сосны

Для начала ответьте себе на несколько вопросов:

• Вы хотите подчеркнуть природный оттенок древесины или закрасить его?
• Какова структура исходного материала (наличие неровностей, сучков, дефектов)?
• Как изделие будет сочетаться с другими предметами и общим дизайном помещения?

От ответов на эти вопросы зависит выбор способа и средств покрытия деревянного гарнитура или отдельных предметов.

Тонировка мебели

Сосна отличается натуральным цветом, в котором преобладают янтарно-золотистые тона. Мебель из этого дерева «дышит» и гармонирует с любым интерьером, от гостиной до детской комнаты.

Тонировка подчеркивает природный цвет материала и скрывает его дефекты, выделяет структуру древесины и выравнивает неоднородные оттенки. Кроме того, эта технология может придать сырью нестандартные цвета, а также эффект имитации ценных пород деревьев.

Думаете, чем покрыть мебель из мебельного щита? Обработка производится, как правило, анилиновыми красителями и водными растворами солей, дубильных веществ и кислот. Эти средства отлично взаимодействуют с водой и быстро впитываются в материал.

В процессе тонировки древесины следует учесть ряд важных критериев:

• Рабочую поверхность нужно отшлифовать до и после обработки;
• Тонировочное средство накладывается на слой грунтовки;
• Темные пятна, потеки и другие дефекты красителя испортят конечный результат - от них нужно избавиться;
• После обработки морилкой материал должен просохнуть.

Лакирование и покраска мебели

При желании можно покрыть мебельный щит лаком или просто окрасить. В общем виде эти работы сводятся к следующим действиям:

• Поверхность мебели очищается от старого покрытия, убираются все дефекты, сучки и шероховатости;
• Древесина подвергается обессмоливанию;
• Все неровности и трещины заделываются шпаклевкой;
• С помощью валика или широкой кисти наносится грунтовка;
• Кладется первый слой краски и зачищается мелкой наждачкой;
• Кладется второй слой краски.

Древесина сосны обладает неоднородностью, что усложняет процесс окрашивания. В частности, ее высокая смолистость не позволяет равномерно покрыть всю поверхность изделия. Для решения этой проблемы мебельный щит следует обессмолить.

Удаление излишков смолы - это не только залог качественной обработки материала, но и забота об эстетичности деревянной мебели. Дело в том, что смоляные потеки со временем приобретают темный цвет и портят внешний вид изделия или предмета интерьера. Но все же их главный недостаток заключается в невозможности равномерно нанести грунтовку, краску и лаки - смола создает неровности на рабочей поверхности и выделяет липкую пленку, препятствующую впитыванию наносимых средств.

Как происходит обессмоливание древесины? Для начала необходимо приготовить специальную жидкость, состоящую из технического спирта (10 г), 25%-ного технического раствора ацетона (0,2 кг), карбоната калия (50 г), мыльных хлопьев (50 г), обычной пищевой соды (50 г) и одного литра горячей воды. Это средство наносится на поверхность, затем она тщательно промывается и просушивается. Слишком большие смоляные наросты можно вырезать ножом и зашпаклевать.

Таким образом, обработка древесины морилками, красками и лаками не только придаст мебели из массива сосны сочный насыщенный цвет, но и продлит срок ее службы. К тому же эти процессы можно провести самостоятельно, не прибегая к помощи сторонних специалистов.

Стоит добавить, что прочностные и эстетические характеристики материала зависят не только от качества пропиток, но и от особенностей исходного сырья. Компания «Ангара Плюс» производит , 25 и 40 мм, который сочетает в себе высокую практичность, экологичность и доступную стоимость.

Мебельный щит - листовой материал, полученный путем склеивания деревянных брусков. Производится в виде листов прямоугольной или квадратной формы, толщиной 10-50 миллиметров.

Если вы решили использовать в интерьере окрашенный или лакированный мебельный щит, при покупке нужно учесть, что его поверхность должна быть ровная, без выбоин, отщеплений и потемнений. Он должен храниться в надлежащих условиях. Чтобы гарантированно получить материал высшего качества лучше покупать его у производителя: https://angara-plus.ru/products/mebelnyy-shchit-listvennica/ . Свой выбор можно остановить на сорте «Экстра» – в этом случае, вы получите наилучший материал.

Подготовка мебельного щита к отделке

Независимо от того, какой вариант отделки вы выбрали, существуют приемы, которые помогут подготовить поверхность мебельного щита к покраске или лакировке:

1. Ошкуривание. Позволяет удалить неровности и шероховатости. По окончанию процесса нужно тщательно удалить пыль.
2. Обессмоливание. Поверхность мебельного щита из сосны нужно обработать специальным составом. В противном случае покрытие ляжет неравномерно, а потеки смолы со временем потемнеют и испортят внешний вид изделия.
3. Шпатлевание - скрывает различные дефекты: сколы, выбоины, сучки.
4. Грунтование. Мебельный щит обрабатывается грунтовкой, которая позволяет укрепить поверхность и сделать ее более однородной, что способствует равномерному нанесению отделочных материалов.

Как красить и лакировать мебельный щит

Подготовив поверхность и дав ей как следует просохнуть можно приступать к покраске или лакировке. Процесс отделки состоит из нескольких этапов:

1. Кистью, валиком или краскопультом наносится первый слой лака или краски. Покрытие высушивается.
2. После покраски или лакировки всегда поднимается, так называемый «ворс» – мельчайшие волокна древесины. Их нужно удалить, чтобы получить идеально ровную поверхность. Для этого можно использовать наждачную бумагу с зернистостью не менее 160 единиц.
3. Наносится второй слой лака или краски и высушивается.
4. Поверхность снова слегка ошкуривается.
5. Наносится еще один слой и снова высушивается.